Перевоспитание собак

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:10 | Сообщение # 61

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Коррекция разрушительного поведения

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения

Этот метод наиболее подходит для щенков, но некоторые его элементы могут быть использованы и для коррекции поведения взрослых собак. Смысл его заключается в том, что вы активно формируете правильное поведение щенка.

Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы со щенком большую часть его активного времени кто—нибудь находился. И не просто находился, а играл бы с ним в дозволенные игры и дозволенными игрушками.

Заметив, что собака пытается заниматься чем—то недозволенным, тут же предложите ей игрушку и поиграйте вместе. На подросшего щенка, застигнутого на месте преступления, можно прикрикнуть, о то и шлепнуть, но сразу же предложите ему игру. Если вы дома, провоцируйте ситуацию – оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно, она генетически запрограммирована), но предлагайте другой путь ее удовлетворения. Кстати, не жалейте времени! Чем чаще вы занимаетесь воспитательными играми, тем больше гарантия правильного поведения.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения

Самый простой путь – предотвратить доступ собаки к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно его закройте. Мусорное ведро тоже спрячьте. Держите двери закрытыми. Приучите себя к порядку и хвалите собаку только в том случае, когда она грызет свои игрушки.

Пока ваша собака не уничтожила дом и прилегающую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольеру, на балкон (если он приспособлен для этого!), в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!). Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции заключается в том, что если грызть нечего, то остается одно – приняться за игрушки.

Иногда помогает и намордник, особенно, если собаке его трудно снять, а вы уходите ненадолго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации

Снижая величину одних потребностей собаки или повышая величину других, мы можем научить ее безопасным формам поведения. Например, уходя на работу, вызовите у собаки выраженную потребность в отдыхе – утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Это, конечно, потребует от вас дополнительных усилий и времени, но не жалейте их потратить.

Оставляемый вами щенок должен быть сыт, чтобы у него не возникла пищевая потребность. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску пищей, оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную. Но бывают случаи, когда щенка слишком хорошо кормят и у него нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае, наоборот, не кормите его или покормите немного, чтобы у него появилось желание заниматься костями. Скомпенсировать же отмененное кормление можно по возвращении.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для этого сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке, или мячи – они всем собакам нравятся.

Еще один совет. Приобретите большое количество, 16–20, например, разнообразных игрушек. Половину из них оставьте щенку на первую неделю, а другие – на вторую. Кстати, не так важно количество игрушек, как их тип: хорошая игрушка вызывает желание погрызть ее.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки—сюрпризы и игрушки—загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим – крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми, а завтра – с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Чтобы сделать игрушки еще более привлекательными для собаки, их можно намазать мясом, колбасой, сыром, обмакнуть (или сварить) в курином или говяжьем бульоне, можно засунуть в щелку твердой резиновой игрушки маленький кусочек сыра или копченой сосиски. Или возьмите кусок толстостенного резинового шланга, просверлите в нем дырки, набейте колбасой или сыром, а торцы заткните деревянными пробками. Сделайте в игрушках дырочки или полости и налейте туда немного любимого собакой масла.

Чаще щенок отдирает обои, наклеенные на стены с помощью казеинового или костного клея. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

И еще. Научитесь уходить! Когда приходит время уйти из дома, просто говорите «до свидания» своей собаке, но не обнимайте ее и не целуйте на прощанье. Вместо этого минут за пять до ухода перестаньте обращать на нее внимание. Повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет состояние дискомфорта.

Один маленький секрет: все привлекательные для собаки предметы и явления должны появляться перед ней при вашем уходе из дома.

Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:11 | Сообщение # 62

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Метод 4. Выработка несовместимого поведения

Смысл этого метода в том, что собака не может делать два дела одновременно. Поэтому надо найти для своей собаки постоянное занятие – тогда она будет знать, что должна (а не просто может) делать дома. Если это станет для нее навыком, то тогда лишь определенные предметы будут ассоциироваться у нее с игровой и жевательной деятельностью. Правда, для этого понадобится время.

Кстати, возиться с разрешенными предметами – это тоже поведение, несовместимое с недозволенным. Поэтому всегда хвалите собаку, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда собака приносит вам игрушку, хвалите ее как можно выразительней и играйте с ней.

Наконец ваша собака поняла, что такое игрушки. Теперь докажите ей, что с ними заниматься значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите ее любимейшую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите ее)? Где коробка?» (помните, ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить). Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если она проявит активность, похвалите ее. Обнаружив игрушку, пусть она возьмет ее в пасть, а вы снова ее похвалите, дайте лакомство (например, кусочек сыра) и поиграйте вволю с собакой и этой игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки месте, но если щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите все игрушки в ящик. В зависимости от того, что еще грызет ваш щенок, они понадобятся для отвлекающей терапии. Положите игрушки в непосредственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для «грызни». Если она крадет из шкафа туфли, а дверцы запереть нельзя, положите и туда игрушки – она наткнется на них прежде, чем доберется до туфлей.

Часто предпочтение собакой тех или иных игрушек зависит от ее физиологического состояния. Во время смены зубов щенок, например, может предпочесть набитые игрушки, игрушки из картона или кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны). Часто он жует намоченные водой, а затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в возрасте 8, 9 или 10 мес, когда прорезаются последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы не научили ее «цивилизованному» образу жизни, она может нанести ощутимый урон вашему бюджету. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их лучше иметь несколько и натереть их сыром, мясом, рыбой или печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо, а то и вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.

Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту. Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» – и помогать ей отыскать нужную. Не здоровайтесь с собакой, если у нее нет игрушки в пасти. Со временем, когда она свяжет ваше появление с игрушкой, начнет автоматически искать ее, чтобы инициировать (ускорить) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель, чтобы снять состояние дискомфорта.

Часто разрушительное поведение наблюдается в течение первого часа вашего отсутствия. Попробуйте научить собаку ждать вас. Например, пошлите ее на место, уложите там, оденьтесь, выйдите из квартиры и немедленно возвратитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место и там с ней поздоровайтесь. Снова уложите ее. Когда она выполнит команду, похвалите – лучше всего косточкой. Примерно через 10 мин повторите упражнение, но на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что—нибудь очень вкусное.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:11 | Сообщение # 63

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Метод 5. Отрицательное подкрепление

Метод отрицательного подкрепления, пожалуй, самый распространенный среди рекомендуемых и имеет множество вариантов.

Начните с самого простого. Если вы застигли собаку на «месте преступления», вы должны либо использовать условное (закричать, отругать), либо натуральное (отшлепать, брызнуть водой) отрицательное подкрепление. После этого немедленно найдите с собакой одну из ее игрушек и поиграйте вместе. Это может научить вашего пса не жевать ценные предметы, но не даст полной гарантии, что он не совершит запрещенные действия, когда вас не будет дома. Хотя и в этом случае есть выход. Сделайте ценные для вас вещи непривлекательными для собаки и пусть они сами «наказывают» собаку за недостойное поведение. Уже есть достаточно много безопасных спреев и соусов, нанесение которых на предметы делает их неприятными для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? Если в ближайшем зоомагазине вы не найдете отпугивающих спреев, приготовьте горький соус сами. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на особо привлекательные для собаки вещи.

У животных очень острый нюх и странные запаховые предпочтения: большинство собак не любят запаха духов и одеколона. Попробуйте последовать совету М. Хоффмана: смешайте духи с водой (1: 10) и обрызгайте этим раствором предметы, которые вы хотите уберечь от зубов вашего питомца. Лучше всего использовать дешевые духи – животные не могут даже находиться рядом с ними. Да и вас это не введет в большие расходы.

Можно совместить два описанных выше приема, усилив при этом эффект запаховой маркировки. Собаки всегда предварительно нюхают то, что собираются съесть. Это дает основание для выработки условной отрицательной реакции. Например, намочите салфетку перечным соусом, ментолом или одеколоном, дайте понюхать собаке, а затем натрите хорошо этой салфеткой собачьи десна. Уверяю вас, собака будет вне себя от возмущения. А вы потом этим же снадобьем смажете предметы.

Немногим более сложный вариант предлагает Дж Фишер в своей книге «О чем думает ваша собака»: «Средство должно быть чрезвычайно неприятным для собаки, если вы хотите добиться гарантированного успеха. Вам понадобится бутылка «Bitter Apple» («Горького яблока») в аэрозольной упаковке, две салфетки и дешевые духи.

Побрызгайте на одну салфетку духами, сильно разбавив их водой, а на другую «Горьким яблоком». Предложите собаке подушенную салфетку и, как только она понюхает ее, засуньте салфетку с «Горьким яблоком» в пасть собаке и подержите ее закрытой в течение нескольких секунд – это очень неприятно.

Затем возьмите любимую игрушку (но такую, чтобы не жалко было выбросить), которую собака всегда хватает, как только увидит. Опрыскайте ее «Горьким яблоком» и оставьте где—нибудь в доступном месте. В нескольких дюймах от игрушки, с той стороны, откуда пойдет собака, распылите водный раствор духов. Ваша собака приблизится, учует запах дешевых духов и либо вспомнит предшествующий опыт, либо проигнорирует его. В любом случае запах зафиксируется в ее памяти.

Если она подойдет, чтобы схватить игрушку, она выплюнет ее и забегает по комнате, отплевываясь и отряхиваясь. Теперь игрушку можно выбросить и заменить чем—нибудь другим.

Затем распылите разведенные водой духи на расстоянии нескольких дюймов перед теми вещами, которые вы хотите уберечь от собачьих зубов. Излюбленные предметы тоже надо опрыскать «Горьким яблоком».

Смысл в том, что вы с помощью запаха даете собаке сигнал о том, что продолжение тех действий, на которые она настроилось, ничего хорошего не сулит. Поскольку духи разбавлены водой, запах, который способен воспринять человек, полностью исчезает. Чувствительность органов обоняния собаки ведь в сотни тысяч раз превышает нашу.

Приближаясь к намеченной жертве, чтобы ее пожевать, собака чует запах—сигнал. Исходя из прошлого опыта, собака думает: «Только не это!» – и пятится назад».

Используйте и мышеловку. Собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там прыгающее устройство.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:12 | Сообщение # 64

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Метод 6. Ориентировочное торможение

Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто собачьи попытки взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать что—нибудь необычное. Устраивайте ловушки – падающие, гремящие и т. п. Например, привяжите тапочек к большой алюминиевой кастрюле, которую поставьте на галошницу.

При этом методе можно использовать и мышеловку. Эффект ее действия именно в неожиданности и новизне. Собаки очень не любят всего необычного и через 2–3 «мы—шеловочных» урока ваш пес будет обходить «удивительное» место стороной. Уверяю вас, за последнее столетие ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все—таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.

Метод 7. Наказание

Как метод исправления нежелательного поведения он очень неэффективен. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость и обиду за испорченные вещи.

Метод 8. Угашение

Любые акции, в результате которых щенок не использует недозволенные предметы для удовлетворения своих многочисленных потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.

Метод 9. Ветеринарный

В случае когда не помогает поведенческая терапия, можно прибегнуть к медикаментозным средствам – успокаивающим лекарствам, обязательно посоветовавшись с ветеринарным врачом. В крайнем случае придется стерилизовать или кастрировать собаку. Иногда помогает.

Нежелательные виды пищедобывательного поведения

Попрошайничество

В качестве причин попрошайничества могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении, научение, высокий иерархический статус собаки.

Помимо всего полезного, в генах наших собак записаны и сведения о том, что появление пищи – явление нерегулярное, а потому необходимо есть всегда, когда предоставляется возможность. Это одна из первых причин, заставляющая сытых собак клянчить про запас. Существует и вторая, под названием «взаимная стимуляция». Этот процесс относится к имитационному поведению и заключается в том, что некоторые поведенческие реакции социальных партнеров служат ключевыми раздражителями, т. е. вызывают инстинктивное поведение у тех, кто за этим поведением наблюдает. Например, все лают – и ты лай, все бегут – и ты беги. Поэтому вид жующей особи всегда вызывает аналогичное желание у наблюдателей, тем более, если особь жует аппетитно.

Постоянное попрошайничество может быть следствием недокорма или недостатка какого—либо специфического продукта. Поэтому прежде чем терроризировать собаку дрессировкой, еще раз проанализируйте ее рацион. Если вы в чем—то не уверены, посоветуйтесь с ветеринарным врачом.

Иногда нам только кажется, что собака клянчит. А на самом деле она требует, причем по закону: когда доминанты занимаются трапезой, субдоминанты глаза им не мозолят. «А эти, – думает собака, – они же просто считают, что имеют полное право на то, что стоит на столе».

Но чаще всего попрошайничество мы бессознательно формируем у своих собак, доводя его до навыка. Причем формируем с использованием вероятностного подкрепления! А сюрприз такого подкрепления заключен в том, что животное понимает: повторяй несколько раз, не отчаивайся, если нет подкрепления сейчас, оно обязательно будет после третьей, четвертой или пятой попытки. Кстати, поведение, сформированное с использованием вероятностного подкрепления, очень стойкое и корректировать его трудно.

Прежде чем приступать к коррекции попрошайничества, отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения и повторите курс послушания, а также договоритесь со всеми домочадцами о том, что никто и никогда не будет подкармливать собаку со стола. Ваша задача заключается прежде всего в том, чтобы исключить вероятностное подкрепление. Если этого не сделать, ничего не поможет. Кстати, полное исключение подкрепления попрошайничеству со временем приведет к его исчезновению (см. метод угашения).

Самый же простой и быстрый метод отучить собаку от этой пагубной привычки заключается в том, что вы просто удаляете собаку из помещения, в котором собираетесь обедать. При наличии клетки можно запереть ее и там.

Конечно, полностью устранить (удовлетворить) пищевую потребность собаки не удастся. Но снизить ее можно, если сначала накормить собаку, а уж потом самим садиться за стол. Она все равно будет клянчить, но вот у вас добавится силы духа – вы уж точно будете знать, что она сыта!

Наиболее эффективный метод борьбы с попрошайничеством – выработка несовместимого поведения. Это может быть совсем просто, если каждый раз перед своим обедом давать собаке какие—нибудь косточки. Или нужно научить ее уходить по команде на место и оставаться там. Это совсем несложно. На первом этапе, отправив собаку на место, вы каждые 5–7 с подходите к ней, говорите ласковые слова и давайте что—нибудь вкусное. После обеда обязательно принесите ей кусочек со стола. Через 2–3 дня подкармливайте собаку уже каждые 10–15 с, еще через 2–3 дня увеличьте паузы между подходами до 1 мин и т. д. Если собака уходит с места, возвращайте ее туда, взывая к собачьей совести и ругая. Не давайте кусочки сразу после ее возвращения, делайте это только после паузы. Сами понимаете, грызть косточку, лежать на месте и одновременно клянчить у стола невозможно.

Неплохо срабатывает и ориентировочное торможение. Как только собака начнет попрошайничать, тут же вокруг нее должны раздаваться всякие странные звуки и происходить впечатляющие события.

Довольно часто рекомендуют использовать метод отрицательного подкрепления. При желании им воспользоваться поставьте на стол наполненные водой бытовой пульверизатор, пластиковую бутылку с дырочкой в крышке, положите водяной пистолет и т. п. И, как только, тут же открывайте стрельбу. Весело будет всем! Можете бросить в нее чем—нибудь или предложить ей чего—нибудь со стола, сдобренное острым перцовым соусом. Можно воспользоваться и ультразвуковым генератором. А если собака уже окончательно всех «достала» и ничего не помогает, наденьте на нее электрошоковый ошейник.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:13 | Сообщение # 65

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Воровство пищи со стола и из мусорного ведра

Чаще всего мы сами приучаем собаку к воровству. Разве не мы оставляли в пределах досягаемости пищевые продукты или мусорное ведро еще до того, как обучили собаку правилам хорошего тона? А подкармливая пса со стола, дали ему понять, что пища на столе и для него доступна. А раз так, то зачем утруждать других, если проще это сделать самому.

Легче всего не учить собаку такому поведению, чем бороться с ним. Все дело в том, что собаки быстро обучаются безразличному отношению и к пище, и к мусорному ведру в вашем присутствии. А когда дома никого нет, кто скажет собаке, что она неправа?

Но так или иначе, начнем по порядку. Научите свою собаку есть только из миски или из рук (см. метод формирования отсутствия нежелательного поведения). Пусть кухня станет для нее неприступной крепостью. Кстати, это и гигиеничнее. Сидит собака на пороге – дайте ей кусочек, шаг в кухню – окрик, толчок, неприятное выталкивание. Оказалась за границей – снова кусочек. И так до тех пор, пока она не поймет. Некоторые обучаются

быстро, некоторые с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.

Многие проблемы будут решены, если вы научите собаку глодать кости только на месте, есть только из миски и только по вашей команде.

Проведите несколько уроков. Положив на край стола кусочек сосиски или сардельки, остановите попытки собаки стащить пищу окриком, а то и шлепком, и переложите кусочек в ее миску. Когда она подойдет к миске и начнет есть из нее, похвалите ее и еще дайте кусочек сосиски. Повторяйте урок до тех пор, пока она не догадается: «Зачем есть со стола, если со временем это окажется в твоей миске!». Нужно постепенно увеличивать время от появления пищи на столе до появления пищи в миске.

Пока идут дрессировочные и воспитательные мероприятия, исключите всякую возможность «собачьего безобразия». Не оставляйте собаку без присмотра, а если уходите, закрывайте дверь на кухню. Оставляйте ее в клетке или в другой комнате. Убирайте все, что может провоцировать собаку на воровство (см. метод устранения возможности совершения нежелательного поведения).

Используйте метод ориентировочного торможения и проведите несколько тренировочных занятий. Положите сосиску на стол и сделайте вид, что вы никого не замечаете. Но будьте готовы каждый раз воспроизвести что—нибудь необычное в тот момент, когда собака попытается стащить сосиску. Швыряйте в пса гремящие предметы, находясь в соседней комнате, воспроизводите необычные звуковые или световые явления.

Прежде чем уйти из квартиры, привяжите к сосиске несколько жестяных банок или наполните гремящими предметами алюминиевую кастрюлю и расположите их так, чтобы они падали на собаку, когда она будет пытаться стащить сосиску.

Можно применить и метод отрицательного подкрепления. Зарядите сосиской мышеловку. Можно также стрелять в пса из рогатки, находясь в соседней комнате. Очень эффективно в этом случае использовать электрошоковый или ультразвуковой ошейники. Если вы оставляете его в комнате одного, зарядите несколько мышеловок. Можно присоединить к куску мяса или колбасы источник тока с помощью 9—12 В (индуктор, батарейку), можно начинить пищу чем—нибудь горькими (горчицей, перцем, аджикой)…

Очень неплохо, если у собаки будет какое—нибудь дело, когда вы оставляете ее один на один с кухонным столом (метод выработки несовместимого поведения). Пусть у нее всегда будет несколько разных косточек или пусть она выполняет команду «Место!» и ждет вашего возвращения. Ждать – это тоже работа.

Если ваш пес не прочь запрыгнуть на кухонную мебель, чтобы быть поближе и повыше к столу, положите на стулья несколько полосок лейкопластыря липкой стороной наверх. Собакам не нравится, когда к их лапам что—нибудь прилипает. Если пес лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь и здесь мышеловкой или поставьте ведро посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней, но так, чтобы оно было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или тем более сунет туда морду, тут же воспроизведите какой—нибудь неожиданный грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, напротив, – когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что—нибудь ласковое. Но как только она решит воспроизвести акцию, тут же повторите урок.

Уходя на работу, густо посыпьте пищевые отходы в ведре перцем или полейте очень острым соусом – это вызовет у собаки незабываемые впечатления.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:14 | Сообщение # 66

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Взятие пищи у посторонних

Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать у них пищу, но при этом не бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент вашему питомцу могут протянуть конфету или пряник. Главное здесь – дать понять собаке, что человек, даже протягивая лакомство, никогда не даст его съесть.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых или приятелей предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было побольше, иначе собака быстро запомнит 2–3 постоянных помощников и все пойдет насмарку. После того как посторонние предложат пищу, но обманут, не дав ее съесть, надо похвалить своего пса и дать ему несколько кусочков из своего кармана.

Можно использовать и ориентировочное торможение: когда собака попытается взять у кого—нибудь пищу, у вас за пазухой окажется сюрприз для нее.

Как было упомянуто выше, нежелательно, чтобы собака боялась протянутой пищи или агрессивно реагировала на это. Но если вам так хочется, наденьте на собаку ультразвуковой или электрошоковый ошейник. Или обратитесь к дрессировщику. Агрессивную реакцию лучше вырабатывать под наблюдением инструктора.

Подбирание пищевых продуктов с земли и навязчивое посещение помоек

В качестве причин подбирания пищи с земли могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении и научение.

Несмотря на то что наши собаки относятся к хищникам, они, как и их дикие собратья, активные собиратели и падальщики. Тем более что это экономически выгодно: лучше поднять лежащий на земле «подарок», чем гоняться часа полтора за жертвой. Потратишь энергии больше, чем получишь!

Тысячи лет собаки и их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Пища, пролежавшая некоторое время на земле, как правило, уже переработана микроорганизмами, т. е. протухла, а это значит, что энергетические затраты на ее переваривание незначительны, да и микроорганизмы – прекрасный источник белка и даже витаминов. С точки зрения собаки, это почти идеальный продукт. И если позволить щенку 1–2 раза отведать «деликатесов», он запомнит это на всю оставшуюся жизнь.

Очень часто причина «помоечного» поведения кроется в том, что собака не получала пищу, которая предназначена ей природой, т. е. грубую. Мы ведь часто кормим собак, как самих себя, – рафинированными продуктами, причем самыми разными. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет собачий организм восполнять природную потребность, подбирая пищу с земли.

Отучить собаку от подбирательства очень трудно. И тем труднее, чем дольше это позволялось собаке. Так что приготовьтесь к длительной и серьезной борьбе, если, конечно, вас беспокоит эта проблема.

Прежде всего, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите свою собаку. Посоветуйтесь с ветеринарным врачом. Уменьшите количество каши или перейдите на готовые корма.

Изменив кормление своей собаки, смиритесь с мыслью, что месяца 3–4, а то и больше, вам придется гулять с ней только (!) на поводке. Кстати, именно так необходимо поступить, если вы захотите воспользоваться методом устранения возможности совершения нежелательного поведения. При вашей последовательности в силу вступят закономерности метода угашения. И даже если последнее не поможет, то значительно повысит вероятность успеха других методов коррекции. При халатном отношении к обязанностям воспитателя, т. е. допущении вероятностного режима подкрепления, поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится.

Прогуливаясь с собакой на поводке, провоцируйте ее. Водите там, где есть чем поживиться, подводите к мусорным бакам, но даже незначительные попытки собаки подобрать что—то немедленно пресекайте, воспроизводя необычные ситуации (см. метод ориентировочного торможения). Швыряйте в собаку цепью, банками и прочими гремящими предметами, запускайте автомобильную сирену и т. п. Меняйте и ситуации, и звуки, чтобы собака не привыкла к ним.

Часто помогает решить проблему выработка несовместимого поведения. Научите свою собаку носить апор—тировочный предмет, не выпуская его из пасти, не давайте ей ни минуты самостоятельности – играйте с ней. Кстати, игра способствует устранению мотивации. Со временем собака будет выходить на улицу не только для того, чтобы поесть, а для того, чтобы пообщаться с вами.

Можете научить питомца приносить вам все, что она находит на улице, и обменивать это на какое—нибудь лакомство. Для этой цели лучше всего подходит сыр. Как научить? Просто не ругайте собаку, когда она берет что—либо в пасть, а по команде «Ко мне!» подтягивайте ее к себе, и подтянув, предложите ей в обмен на «товар» кусочек сыра. Несмотря на кажущуюся нелогичность, этот прием избавит вас от изнурительной и унизительной погони за собакой, когда она, схватив что—нибудь, будет улепетывать от вас, чтобы в безопасности спокойно съесть добытое. Это я к тому, что вы ведь не будете гулять с собакой на поводке 4 мес.

Наиболее часто для коррекции пищедобывательного поведения рекомендуют использовать метод отрицательное подкрепления. Вариантов этого метода великое множество. Например, сделайте куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки). Заранее разложите такие «сюрпризы» на газоне и не мешайте собаке.

Можно воспользоваться ультразвуковым или электрошоковым ошейниками. Но прежде чем начать воспитательные упражнения, изготовьте имитатор рабочего ошейника, равный ему по массе и похожий на него визуально, и недели две просто прогуливайте в нем собаку. Только после этого приступайте к работе. Как можно чаще провоцируйте собаку, «терроризируя» ее недели две. Затем с неделю погуляйте с ней в имитаторе и снова с неделю потренируйте в рабочем ошейнике. Так – раз пять или шесть, после чего с месяц опять водите ее на имитаторе.

Если собака снова попытается чего—нибудь съесть, тут же поменяйте его на рабочий ошейник и все повторите заново.

Иногда рекомендуют провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами.

Лучше всего, конечно, научить собаку правильному поведению или связать пищедобывательное поведение со специфическим сигналом, хотя это и требует определенного времени. Причем чем старше собака, тем больше его понадобится.

Дайте понять собаке, что есть она может только из миски или с руки владельца. Начинайте так: посадите рядом с собой собаку на поводке и, давая ей «лакомство», нарочно роняйте кусочки. Если она потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните ее и тут же предложите этот кусочек с руки и по команде. От занятия к занятию тренируйте своего пса все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда собака, увидев, как упал кусочек, наклонится не за ним, а повернет морду к вам и будет требовать свое, переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы она тянулась не к нему, а к вашей руке. Затем заранее разбросайте пищу и повторите уроки. Теперь делайте то же, но над миской. Уроните кусочек рядом с миской и не давайте собаке его съесть. Следующий кусочек положите в миску и дайте собаке съесть его. А дальше – по сценарию.

Установите для себя строгое правило – кормить собаку только из миски или с руки. Все, что вы хотите дать ей, кладите в миску. Научите есть только по команде (она может быть произвольной). Насыпьте или положите пищу в миску и охладите пыл голодной собаки командой «Сидеть!». Для начала после небольшой паузы, дав исполнительную команду, позвольте собаке пообедать. Еще положите горсть – и снова пауза. Продолжительность пауз увеличивайте постепенно. После этого выйдите с миской и собакой на улицу и там повторите пройденное.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:14 | Сообщение # 67

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Копрофагия

Копрофагия (поедание экскрементов) считается естественным для собак элементом поведения. Нормальное поведение суки предусматривает поедание кала своих детенышей, и патологией считается как раз отсутствие этого. Кстати, именно поэтому у сук чаще наблюдается копрофагия.

Щенок может научиться поедать кал, подражая своей матери. Некоторые зоопсихологи также считают, что каловые массы могут напомнить молодой собаке первую твердую пищу, которую она ела: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты. Копрофагия может быть также следствием недостатка у собаки пищеварительных ферментов или кормления ее низкокачественной пищей.

Вероятно по этим же причинам, а чаще от недостатка в рационе белка, витаминов группы В, витамина К, минеральных веществ, возможно, и других, еще не очень хорошо известных нам веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится 10–20 % протеина (белка), 5 % жира, 40 % клетчатки, 35 % растворимых углеводов и 35–55 % массы составляют тела микроорганизмов. Так что прежде чем наказывать собаку, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите ее.

Нельзя исключить и фактор научения в становлении копрофагии. Если наказывать щенка при возвращении домой за кучки на полу, он может понять, что избавиться от наказания помогает уничтожение следов преступления.

Копрофагия – проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождаться этим явлением. Проверьте своего пса на наличие глистов – они тоже не способствуют усвоению пищи. Измените режим кормления, кормите его чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные подкормки, витамины группы В, поливитамины. Часто помогает непотрошеная рыба: содержимое кишечника рыбы до некоторой степени заменяет содержимое кишечника млекопитающих. Иногда особо «натуралистичные» владельцы предлагают своим собакам помет лошадей, который можно приобрести на ближайшем к вам ипподроме. Увеличьте в рационе количество белка.

Если говорить о воспитательной терапии, то, заметив такое поведение у собаки, начните прогуливать его на поводке. И помните: проблемы, связанные с изменением обмена веществ, корректируются очень (!) медленно. Если нужно, наденьте на собаку намордник.

Попробуйте изменить у своей собаки представления о прогулке. Занимайте ее играми, физическими и тренировочными упражнениями. Не оставляйте ей праздного времени. Займите, наконец, собачью пасть игрушкой и строго—настрого запретите ее выпускать. Провоцируйте знакомые собаке ситуации (находите «постпищевые» кучки) и используйте в этих случаях метод ориентировочного торможения, т. е. делайте все, чтобы удивить собаку.

Воспользуйтесь методом отрицательного подкрепления. Без собаки пройдите по маршруту и густо посыпьте найденные экскременты красным перцем или полейте их уксусом, поставьте на подступах к ним пару мышеловок и замаскируйте их. Если гуляете с собакой на поводке, наденьте тонкую удавку и резко отдергивайте собаку от кучек, предотвращая любые попытки вступить с ними в контакт. Можно использовать какую—либо предварительную команду. Но после этого обязательно и подчеркнуто хвалите собаку. Для коррекции такого поведения не грех посоветовать ультразвуковой или электрошоковый ошейник.

Если собака ест собственный кал, то, помимо всего прочего, попробуйте сразу после дефекации привлечь ее внимание лакомством или игрушкой. Или сразу фиксируйте собаку какой—либо командой, а затем подойдите к ней, похвалите и увлеките за собой. Если она вас очень уж любит, то сразу после ее испражнения убегайте от нее, чтобы она бросилась вслед за вами.

Зарубежные кинологи в этом случае рекомендуют добавлять в пищу вещества, которые делают вкус кала не приятным для собаки, например мононатрия глутамат или ферменты поджелудочной железы. Для борьбы с копро—фагией изобретено и специальное средство «Форбид» – его тоже скармливают собакам. Считается, что они не едят кал жидкой консистенции, а такого можно добиться при помощи слабительных средств.

Если собака охотится за калом вашей кошки, поставьте кошкин туалет в месте, удобном для кошки, но недоступном собаке, например за шкаф. Или перенесите его в туалетную комнату, дверь которой держите на цепочке, позволяющей ей открываться так, чтобы кошка могла проходить, а собака нет. Можете поставить поддон в ящик удобной для кошки высоты и с небольшим отверстием. Если наберетесь мужества, густо посыпьте кошачьи отходы красным перцем, полейте чем—нибудь чрезвычайно горьким и неприятным для собаки.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:15 | Сообщение # 68

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Извращенный аппетит

Извращенный аппетит, т. е. поедание чего—то несъедобного, – довольно распространенное явление, представляющее серьезную опасность для здоровья. Поэтому прежде чем приступать к терапии, покажите свою собаку ветеринарному врачу для исключения возможных заболеваний. Извращенный аппетит может быть следствием некоторых инфекционных болезней (например, бешенства) или гель—минтозных, а также заболеваний желудка и кишечника. Многие собаки с возрастом начинают понимать, что схватив какой—нибудь предмет, они привлекут к себе внимание владельца, а это всегда играет роль положительного подкрепления. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда шлепает ее, его воздействия часто не достигают порога болевой чувствительности, поэтому собака не воспринимает эти воздействия как негативные.

Скука, недостаток двигательной активности, неправильное кормление – это тоже причины внимания собаки к несъедобным предметам.

Извращенный аппетит может стать привычным поведением. Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые подолгу играли с самыми разными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго. Кстати, рот собаки – это орган, с помощью которого она не только ест, но и изучает предметы, переносит их с места на место. Иногда все эти функции так тесно связаны друг с другом, что собака проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита

Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулок, больше и активнее играть с собакой. Это поможет расходовать ей ту энергию, которую она тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки для собак, натуральные кости, кости, изготовленные из костной крошки, сухожилий или кожи). Это совсем не сложно – нужно лишь приобрести нужные предметы и больше играть ими с собакой. Будьте уверены: собака не проглотит игрушку из искусственного материала.

В случаях когда собака берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята ею как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станут ваши опережающие действия – вы должны привлечь внимание собаки к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую—либо команду, а затем наградите пищей или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Для того чтобы предотвратить поедание предметов, попробуйте сделать следующее:

– устройте субботник и уберите опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

– разложите «мины—ловушки» (предметы с «сюрпризом», например мышеловки), привяжите к «опасному» предмету шнурок, используйте аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы, причем в тот момент, когда собака потянется к предмету;

– вызывайте у собаки чувство сытости: кормите ее более часто, но меньшими порциями, добавляйте в пищу растительные волокна (например, отруби), чтобы у нее было ощущение полного желудка.

Иногда собаки поеданут траву. Чаще всего они делают это для того, чтобы при помощи рвотного рефлекса освободить желудок от какого—либо балласта. Но это может быть вызвано наличием глистов и заболеваниями желудочно—кишечного тракта. Поэтому не наказывайте собаку, а обеспечив ее достаточным количеством свежей травы, еще раз подумайте о том, правильно ли вы ее кормите, и обязательно покажите ветеринарному врачу.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:16 | Сообщение # 69

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Плохое послушание

Плохое послушание собаки, т. е. негарантированное, медленное или не совсем правильное (например, не законченное) выполнение команд может происходить в нескольких случаях:

– собака плохо выдрессирована;

– навык утратил свои свойства в результате отсутствия тренировки;

– иерархические взаимоотношения собаки и человека некорректны;

– собака больна;

– внешние условия слишком неадекватны привычным;

– владелец сам научил собаку не подчиняться. Чтобы представить себе, что значит отдрессировать собаку, вспомните себя подростком, впервые переступившим, к примеру, порог школы художественной гимнастики. Это я к тому, что можно прочитать книгу об упражнениях на бревне и приобрести представление об этом, но при этом быть совершенно неспособным воспроизвести действия как должно. Вас это не удивит, поскольку вы прекрасно понимаете, что нужно эти действия тренировать, т. е. многократно повторять, каждый раз исправляя ошибки. Через полгода постоянных тренировок под руководством человека, который акцентирует ваше внимание на неправильном и подчеркивает правильное, вы научитесь воспроизводить базовые (основные) движения, т. е. приобретете умения. Но ваши действия будут уступать действиям спортсмена в точности, быстроте, эффективности, силе и, наконец, красоте. Именно этим отличается умение от навыка. Чтобы действия приобрели свойства навыка, нужно продолжать их тренировать. Другого пути нет, и нам это понятно. Но почему в отношении собак мы считаем, что они рождаются уже с понятием, что такое «Фу!» и «Ко мне!». Почему мы считаем, что для выработки навыка у собаки достаточно 2–3 занятий? Чтобы стать спортсменом и выступать со своей собакой на соревнованиях (т. е. выработать у нее соответствующие навыки), необходимо к сроку освоения базового курса дрессировки (а это 3–4 мес) прибавить еще минимум год. Так что прежде чем требовать от собаки безоговорочного послушания, ее надо этому научить (т. е. отдрессировать) в полном смысле этого слова. Обратитесь к методу 12 (просто дрессировка) – там сказано, что вам нужно при этом делать.

Если вы считаете, что дрессировали собаку сколько нужно, попробуйте оценить еще одну сторону своего дрессировочного процесса. Дело в том, что дезавтоматизация навыка может происходить еще и потому, что при его выработке допускались широкие границы. Например, при отработке движения по команде «Рядом!» вы время от времени разрешали собаке тянуть, останавливаться, принюхиваясь, отходить в сторону, отставать или забегать вперед. Признайтесь самому себе, что это случалось. В связи с этим у собаки сложился довольно размытый образ навыка, и поэтому она выполняет одно и то же действие не всегда одинаково. В этом случае вам необходимо четко представить самому себе поведение собаки по той или иной команде, взять собаку на поводок и тренировать навыки именно так, как вы этого хотите. При этом любое несоответствие вашему представлению должно жестко пресекаться. Сколько вам придется тренировать собаку на поводке, зависит от ее возраста, опыта, вашего упрямства и последовательности. Но предупреждаю: не торопитесь отстегивать поводок.

Положим, вы отходили с собакой положенный срок на дрессировочную площадку и даже сдали испытания. Нужно ли вам дальше тренировать ее? Просто необходимо, потому что в противном случае обретенные навыки собака утратит. Тренироваться – это значит моделировать различные ситуации и использовать отрицательное и положительное подкрепление. Возьмите себе за правило одну прогулку в неделю посвящать тренировке у собаки тех навыков, которые вы постоянно используете.

Если пес непослушен из—за плохого самочувствия, это обсуждению не подлежит. Он, безусловно, имеет на это право. И если это так, то по выздоровлении его послушание должно улучшиться. Кстати, послушание ухудшается у сук в состоянии эструса и у кобелей, если в округе появляются течные суки.

Ваша собака не будет вас слушаться, если она не считает вас доминантом по отношению к себе. И будет слушаться от случая к случаю только тогда, когда будет считать это целесообразным, если относится к вам как к равному ей по иерархическому статусу. Я подчеркиваю: нужно посмотреть на ваши взаимоотношения именно глазами собаки. Владельцы очень часто льстят себе и ошибаются. Возможно, вам следует откорректировать иерархические взаимоотношения.

Часто собака плохо слушается в связи с тем, что владелец научил ее безразлично относиться к командам, т. е. не подкреплял их ни положительно, ни отрицательно. Например, отпускал недоученную собаку гулять без поводка или при необходимости подозвать собаку без конца повторял команду, а если она не подходила, сам шел к ней. Команда в этом случае перестала быть сигналом каких—либо последствий для собаки (как положительных, так и отрицательных) и стала для нее безразлична. По сути дела, при этом происходит негативное научение – привыкание.

В лабораторных условиях были поставлены очень любопытные опыты. Оказалось, что если к какому—то раздражителю выработать привыкание, сделать его безразличным для собаки, то выработать условный рефлекс с использованием этого раздражителя уже невозможно! Попробуй потом докажи собаке, что команда «Ко мне!» что—нибудь означает. В этом случае очень полезно сменить команду, например вместо «Ко мне!» подзывать ее командой «Эй!». Возьмите своего пса на поводок и 1–2 мес отрабатывайте с ним новую команду (новый навык), исключая возможность неподчинения. Причем не ждите реакции, сразу после команды заставляйте его выполнить требуемое. К сожалению, чем старше собака, тем дольше придется работать с ней на поводке.

Собака может плохо слушаться еще и потому, что владелец вырабатывает послушание не на одну, а на не сколько команд. Вот типичный пример. Владелец дает команду «Сидеть!», свято веря в то, что уже выдрессировал своего пса. И ждет ответной реакции, которой нет. Тогда он повторяет команду несколько раз, но пес все равно не слушается. Наконец он выходит из себя и, разозлившись, довольно грубо заставляет собаку подчиниться. Хозяин считает, что после такого энергичного «мероприятия» собака следующий раз сядет по первой же команде. Но она получает примерно такую информацию (и запоминает ее!): хозяин выходит из себя после пятой команды, поэтому досчитай до четырех и садись. В этом случае ваша задача – изменить представления собаки.

Часто случается и так: хозяин дает команду и ждет соответствующей реакции собаки 3, 5, 10 с. На 11–й с его терпение заканчивается, и той приходится резво выполнить заданное. В результате этого у собаки вырабатывается типичный отставленный рефлекс, т. е. рефлекс только на время хозяйского терпения. Это тоже было подтверждено в лаборатории. Например, если вливать молоко собаке в рот через 9 с после условного сигнала, то слюна начинает выделяться на 8–й секунде; если отодвинуть вливание молока до 15 с, то через некоторое время слюна будет выделяться только на 14–й с. В результате выработки отставленного рефлекса животное проявляет реакцию непосредственно перед подкреплением. Поэтому найдите в себе силы и следите за собой, доказывая собаке, что она ошибалась в оценке ваших талантов дрессировщика.

Послушание может обернуться неповиновением еще и потому, что перестает быть целесообразным для собаки. Мы ведь используем положительное подкрепление только во время дрессировки собаки, после чего почему—то считаем, что в этом уже нет необходимости. Но ведь действия, которые не приносят пользы организму, становятся ему ненужными. Сами—то мы не делаем бесполезных для себя вещей и были крайне удивлены, если бы кто—нибудь принуждал бы нас к этому. Почему же мы требуем выполнения таких действий от собаки? Согласитесь, многие собачьи навыки нужны нам, а вовсе не им, а навыки, лишенные подкрепления, становятся еще более бессмысленными. И вообще, может быть, вы заметили, что наше воспитание (и людей, и собак) построено на наказании. Разве мы хвалим наших собак, детей и других социальных партнеров, когда они ведут себя правильно? Но стоит им ошибиться, как тут же они получают от нас косой взгляд, окрик или оплеуху. Но дело здесь даже не в оплеухе или ее эквивалентах, а в том, что мы как бы не замечаем, игнорируем положительное поведение. Нашим социальным партнерам еще и поэтому трудно решить, что нам нужно и что нам нравится. Поразмыслите над тем, что больше всего нравится вашей собаке и, устраивая тренировочные занятия раз в неделю, используйте это в качестве положительного подкрепления. Пусть она получит то, что ей нравится, только делая то, что нужно вам. Но и в другие дни не оставляйте послушание своего питомца без внимания, хотя бы просто говорите ему ласковые слова и гладьте его.

В некоторых случаях мы просто отучаем собак слушаться нас, причем делаем это очень активно и с использованием отрицательного подкрепления. Например, в случае подзыва собаки по команде «Ко мне!».

Как это ни парадоксально, но, подзывая собаку, мы по сути дела наказываем ее, а правильней сказать, используем отрицательное подкрепление по отношению к подходу собаки к нам. Вот как это происходит. Мы подзываем собаку и берем ее на поводок – ограничение свободы воспринимается ею как негативное последствие подхода. Берет ее на поводок или просто по команде уводим домой, а все собаки любят гулять и не хотят идти в скучную квартиру. Подзываем собаку и прекращаем ее веселую игру с приятелями – тоже негативное последствие подзыва, подзываем и отнимаем у нее любимую косточку – кому это понравится. Наконец, подзывая собаку, мы тем самым прерываем ее исследовательское поведение (всякое там обнюхивание, разглядывание и т. п.), кстати, очень важное для собаки. Перечень негативных последствий подхода можно продолжить, но, я думаю, и этого достаточно, для того чтобы понять, почему собаке не хочется подходить к нам. Да и не следует этого делать – так и вы скажете, поставив себя на место собаки.

Обстановка, в которой проявляется та или иная форма поведения (ситуация, внешние или посторонние раздражители), далеко не безразлична для собаки. В несвойственной для нее обстановке поведение меняется к худшему, реакции замедляются, а появление новых, необычных, сверхсильных раздражителей вообще сбивает собаку с толку. Воздействие таких раздражителей тут же вызывает ориентировочное поведение, направленное на их исследование, поэтому собака отказывается выполнять команды. В этом случае надо выработать у нее безразличное отношение к тому, что мешает ей жить.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:17 | Сообщение # 70

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Отсутствие подхода на подзыв

Нерегулярный подход на подзыв или игнорирование этой команды обычно вызваны теми же причинами, что и плохое послушание, поэтому все, что написано в предыдущем разделе, относится и к коррекции подхода на подзыв.

Сначала ответьте себе на вопрос, качественно ли вы выдрессировали свою собаку. Впрочем, если у вас есть проблемы с подзывом, значит, она недостаточно выдрессирована. Продолжите ее дрессировать, а заодно уточните и уладьте иерархические взаимоотношения с ней.

Подросшую и взрослую собаку научить подходу к вам по команде сложнее, чем молодую. Здесь вам понадобятся поводок и, возможно, электрошоковый ошейник. Но попробуйте обойтись без ошейника и запаситесь веревкой длиной 15–20 м. Теперь можно начать.

Смените команду подзыва, это значительно упростит проблему. Учтите, вам понадобиться не менее 2–3 мес, чтобы как следует обучить собаку. Чем она старше и чем прочнее закреплен у нее отрицательный опыт, тем дольше вам придется ее тренировать.

Для начала пристегните к собаке 3–5–метровый поводок и, прогуливая ее, что бы она ни делала и чем бы она ни занималась, каждые 2–3 мин подзывайте к себе. Это можно сделать по—разному.

Вы останавливаетесь, подаете команду подзыва, и, не ожидая реакции собаки (это очень важно!), поддергиваете (а не подтаскиваете!) ее к себе, после чего гладите ее, тискаете, говорите ласковые слова и скармливайте ей кусочки лакомства в течение 5–7 с.

Следует остановиться на двух ключевых моментах. Первый – многократность подзыва: за прогулку вы должны подзывать собаку не менее 40 раз, а лучше еще больше. Это снизит влияние неизбежного отрицательного подкрепления, присутствующего при подходе (см. выше). Подход перестанет означать прекращение важных для собаки занятий, а будет лишь временным перерывом, причем не лишенным положительных эмоций. При этом неизбежное окончание прогулки, взятие на поводок или другие меры станут «недостоверными» для собаки, затеряются среди множества нейтральных подзывов. Другими словами, собака просто не будет знать и предполагать, какой из подзывов станет последним.

Второй важный момент – вы должны обеспечить неизбежность подхода по первой команде, причем без паузы между командой и подходом. Многократность и неизбежность сформируют у собаки навык, хочет она того или нет. Это произойдет по законам классического условного рефлекса, который, как известно, образуется независимо от желания и наличия реакции собаки. В этом случае связь между командой и подходом станет неизбежной. Кстати, если вы будете настойчивы лишь в 80 % случаев, а в 20 % случаев допустите непослушание собаки, то в будущем она будет послушной как раз на эти 80 %.

Прогуливая собаку на 3–5–метровом поводке, каждые 2–3 мин, вы подаете команду подзыва, резко поворачиваетесь в противоположную от направления движения сторону и убегаете от собаки, дергая ее за собой. Пробежав десяток шагов, даете собаке возможность догнать вас и поощряете ее, задерживая рядом с собой не менее 5–7 с. Затем снова отпускаете собаку командой «Гуляй!». И так всю прогулку.

Важно не только обучить собаку подходить к вам, но и дать ей понять, что при подзыве она не только должна подбежать, но и остаться некоторое время рядом с вами.

Через 2–3 нед таких ежедневных занятий пристегните собаке длинный поводок и все повторите заново. Не жалейте собаку, прерывайте ее интересные занятия и снова позволяйте возвращаться к ним.

Еще 2–3 нед с делайте то же самое, но бросив поводок на землю. Этот период должен длиться месяц—полто—ра. Ну а потом попробуйте отпустить собаку с поводка, однако помните, что при любом сбое вы должны тут же пристегнуть поводок и еще пару недель тренировать собаку.

Иногда бывает полезным вариант, когда вашу гуляющую без поводка и не обращающую на вас и ваши команды собаку помогают подгонять к вам ваши коллеги. Легче всего это сделать на дрессировочной площадке, на привычном для собаки или огороженном участке местности. Можно добиться послушания, используя радиоуправляемый электрический или ультразвуковой ошейник. Сила разряда должна быть минимально эффективной.

Если вы хотите, чтобы собака при подходе к вам садилась, сначала отработайте посадку отдельно, а потом вводите ее при подходе.

Заключительный этап отработки навыка подхода – тренировка в усложненных условиях, т. е. при наличии необычных для собаки ситуаций и явлений. Для этого возьмите собаку на длинный поводок и воссоздавайте ситуации неподчинения собаки, заставляя ее подходить к вам.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 19:18 | Сообщение # 71

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:14 | Сообщение # 72

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Собака сильно тянет за поводок

Чаще всего это происходит по двум причинам: либо собаку слишком поздно взяли на поводок, либо ее начали водить на поводке с самого раннего возраста, но не научили ходить правильно. Когда собака станет взрослой, мы, пожалуй, и не вспомним, тянула ли она нас на поводке, будучи щенком, потому что нам это совершенно не мешало – мы с радостью гуляли, следуя за щенком. Но повторяясь из дня в день, такая форма прогулки становилась привычной для щенка и закрепилась уже как навык. По сути, мы его дрессировали, правда, бессознательно для нас. И в итоге к 6–7 мес мы получили собаку, привыкшую к давлению ошейника на шею и научившуюся тянуть.

Приступайте к перевоспитанию на улице. Для начала научите собаку команде «Тише!». Для этого наденьте на нее строгий ошейник, а лучше удавку, и, как только собака начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже слишком тяжела для вас, рваните за поводок несильно, но несколько раз подряд. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте движение. Не сразу, но собака обязательно поймет смысл команды.

Бывает полезным одновременно научить собаку двигаться бегом – это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте ей команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, делая просто рывки каждый раз, как только собака натянет поводок.

Очень полезно научить собаку двигаться рядом с вашей левой ногой. Для этого щенку достаточно предложить кусочек пищи. Вы подаете команду «Рядом!» и движением левой руки с лакомым кусочком предлагаете ему занять нужное положение. Вначале скармливайте пищу сразу же, а в дальнейшем – с паузами, с каждым разом заставляя щенка подольше следовать за вами в нужном темпе и нужном направлении.

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужный темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от вас, на расстоянии не больше ширины ее крупа от левой ноги так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне вашего колена. И обязательно хвалите собаку. Понадобится достаточно много времени, чтобы отработать этот навык. Скорость отработки и обязательность выполнения во многом зависят от величины отрицательного подкрепления. И здесь возникает проблема, связанная с силой воздействия на собаку. Если, несмотря на несколько уроков, она продолжает тянуть, то сила ваших рывков недостаточна велика, чтобы стать биологически значимой для нее. Чтобы сделать рывок на строгом ошейнике или удавке значимым, помогите себе хлыстом, прутом, электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки или пропустите его через намордник – рывок будет более чувствительным.

Когда собака освоит нужную форму поведения, переходите к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко, поскольку стремясь на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте собаку как можно чаще командой «Стоять!», а лучше «Сидеть!». Конечно, эти команды должны быть отработаны до навыка, а исполнение их на лестнице необходимо подкреплять положительно. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет их ждать и замедлит темп движения.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:15 | Сообщение # 73

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Собака играет с поводком или грызет его

Если на прогулке вы не удовлетворяете потребности своей собаки в игре, двигательной нагрузке, информации и в положительных эмоциях, она пытается удовлетворить их доступными методами. Такое поведение бывает следствием того, что вы водите собаку на коротком поводке и постоянно одергиваете ее, не позволяя играть с кем—либо и сами не играя с ней. В данном случае вы виноваты не только в халатном отношении к потребностям собаки, но и в том, что позволили закрепиться такому поведению. Прежде чем «фукать» на собаку или шлепать ее, удовлетворите ее потребности.

Есть еще причина, по которой такое поведение может закрепиться. Хватая за поводок, собака делает попытки манипулировать вами. Вспомните, не отпускали ли вы ее с поводка всякий раз, когда она хватала его или когда начинали с ней играть?

Если это поведение закреплено до такой степени, что собака сразу вцепляется в поводок, как только его пристегивают, переориентируйте ее внимание на длинную игрушку с петлей. Игрушку дают собаке в пасть, а петлю держат свободной рукой, оказывая сопротивление собаке. Кстати, именно ваше сопротивление (вы бессознательно начинаете подергивать поводком, когда собака его хватает) и заставляет собаку воспринимать хватание поводка как игру. В принципе очень легко прекратить игру, с силой выдернув поводок из ее пасти, но силу рывка может сдерживать ваша подсознательная боязнь повредить собаке зубы, поэтому вы дергаете, но несильно, а такие рывки не воспринимаются собакой как отрицательное подкрепление. Лучше откажитесь от рывков. Как только собака схватит поводок, тут же бросайте его на землю и доставайте игрушку. Подергивая игрушку, поднимите поводок и идите спокойно, куда вам надо.

Научите собаку выходить на прогулку с игрушкой в пасти или наденьте на нее намордник.

Можно воспользоваться отрицательным подкреплением. Возьмите с собой на прогулку водяной пистолет и, когда это нужно, стреляйте в собаку водой.

Можете воспользоваться обычным прутом, чтобы шлепнуть ее по крупу, когда она схватится за поводок. Если удар будет неприятным, собака быстро поймет, что хватание поводка ничего хорошего не сулит.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:16 | Сообщение # 74

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Нежелание носить намордник

Если ваша собака не позволяет вам надеть на нее намордник и вообще не хочет носить его, то эта проблема только ваших с ней иерархических взаимоотношений. Лидеру она должна позволять все! Иногда проблемы возникают и в том случае, если намордник не причиняет ей боли.

Намордник должен быть легким, свободным, гигиеничным. Этим требованиям отвечают намордники из достаточно толстой, но эластичной кожи. Можно, конечно, купить и металлический, но тогда вы должны быть особенно внимательны к собаке и следить, чтобы она не ударилась головой во избежание травмы от намордника. Да и зимой касаться металла очень неприятно.

Если вам некогда заниматься иерархическими взаимоотношениями со своей собакой, попробуйте сделать так, чтобы намордник стал предвестником очень важного или приятного для нее события. Почему, например, она возбуждается и радуется, когда вы снимаете с крючка ее ошейник и поводок. Именно потому что они предвестники такого интересного события, как прогулка! Вот и намордник должен стать таким же желанным предметом.

Итак, если вы хотите научить собаку радостно носить намордник, надевайте его каждый раз перед прогулкой. Наденьте на собаку намордник, быстро спуститесь во двор и сразу же снимите его. Постепенно увеличивайте время ношения, надевая и снимая его несколько раз за прогулку. Если собака активно пытается его снять и никакие меры не помогают, снимите намордник и отругайте ее, после чего снова наденьте и сразу же похвалите собаку.

После утомительных занятий по дрессировке отпускайте собаку на радостный для нее перерыв только в наморднике.

Если у вашей собаки уже отработан до совершенства какой—либо навык, например движение по команде «Рядом!», можно надевать намордник и на время выполнения этого приема, пресекая попытки снять его командой «Рядом!».

Очень полезно подкармливать собаку через намордник и меньше угощать ее без намордника.

Старайтесь не обращаться с собакой грубо. Если вы свяжете намордник с неприятными последствиями, в дальнейшем будет трудно доказать собаке обратное.

Svarta

Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:16 | Сообщение # 75

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Собака выбегает на проезжую часть

Главная причина этого банальна – владелец своевременно не обучил собаку не выходить одной на проезжую часть. А вот вспомогательных причин может быть две: собака плохо отдрессирована (поэтому ее не останавливают команды) или не улажены иерархические взаимоотношения владельца и собаки. Только регулярные дрессировочные занятия улучшат послушание и помогут повысить иерархический статус владельца.

Начинать надо с дисциплинированности: выходите на дорогу только при разрешающем сигнале, вступайте на дорогу первым, собаку держите на поводке и следите, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскочит первой, верните ее обратно и повторите все сначала. Это надо делать до тех пор, пока собака научится правильно себя вести при переходе через дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу. Вы должны остановиться, а собака – сесть рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Полезным упражнением будет и ложная остановка – подошли к дороге, постояли и пошли… в другую сторону. Все эти упражнения эффективны для щенка.

По отношению к взрослой собаке, уже имеющей опыт нарушения правил дорожного движения, нужно сделать так, чтобы дорога стала для нее очень важным стоп—сигналом. Для этого эффективней всего воспользоваться инстинктом самосохранения собаки (методом отрицательного подкрепления).

Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала гуляйте с ней по краю тротуара или газона, чтобы она время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда собака выскочит, верните ее обратно очень сильным рывком, чтобы она взвизгнула или опрокинулась. Только при соблюдении этого условия можно добиться успеха. Если собака очень тяжелая, попробуйте удавку или электрический ошейник. И не жалейте ее, потому что в данной ситуации мы делаем ей больно, чтобы спасти жизнь.

Можно применить и метод ориентировочного торможения, например швыряйте в собаку гремящими предметами, когда она выскочит на дорогу.

Когда собака научится правильно вести себя, гуляя в переулке, можно будет сменить его на улицу и повторить все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации, т. е. выскакивать на дорогу, когда вы просто сделаете вид, что хотите ее перейти.


	Владелец питомника: Мухина Ирина Ивановна, г.Санкт-Петербург телефон: +7 9522421827 e-mail: svartapim@gmail.com