ФОРУМ О БАССЕТАХ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 6«123456»
Форум » Специализированная литература » Статьи » Перевоспитание собак (В. В. Гриценко)
Перевоспитание собак
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:38 | Сообщение # 31
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Обучение собаки терпению

При этом следует воспользоваться советом Б. Килком—монса и С. Уилсона комплексно воздействовать на собаку, т. е. отработать навык привыкания, повысить порог болевой чувствительности, скорректировать форму поведения и одновременно заняться переделкой оборонительных и инструментальных агрессивных реакций. Эти же упражнения необходимы в том случае, если собака не встречалась или мало общалась с детьми (неполная социализация).

Как мы уже упоминали, с точки зрения собаки, дети ведут себя неправильно. Прежде всего они издают громкие и необычные звуки, что, по собачьему мнению, может быть связано с неприятностями. Сломайте этой стереотип.

Наедине с собакой (чтобы не травмировать окружающих) попробуйте вести себя как ребенок. Кричите, визжите, мычите, орите, ревите, хохочите и одновременно подкармливайте и хвалите собаку. Следите, чтобы она при этом не возбуждалась. Можно записать детский шум на магнитофон и кормить собаку при звуковом сопровождении. Рано или поздно она к нему привыкнет.

Попробуйте ползать по полу и при этом делать такие же резкие движения, какие совершает ребенок, – машите руками и ногами, игрушками, лопатками и прочими детскими инструментами. При этом хвалите, ласкайте и подкармливайте собаку, не делайте ей больно.

Научите собаку терпеливо относиться к детским хватаниям и объятиям. Лаская собаку, потяните за кожу, лапу, ухо или хвост и похвалите ее. Сначала это делайте медленно и несильно, но постепенно – все сильнее.

Обнимите собаку, буквально на 2–3 с, после чего отпустите и радостно похвалите, затем снова обнимите и опять похвалите. С каждым занятием продолжительность объятий увеличивайте и все сильнее прижимайте к себе собаку. Не забывайте ее хвалить. Когда собака будет относиться к этому спокойно, проделайте с ней то же самое, но в присутствии ребенка, а потом попробуйте подключить к этому и его, но будьте внимательны и осторожны.

И еще. Сделайте так, чтобы появление ребенка стало для собаки радостным событием. Это можно сделать так: нет ребенка в комнате – на собаку следует рычать и всячески ее терроризировать, а как только он войдет в комнату, ее надо подкормить и поиграть с ней. Но все это должно закончиться, как только ребенок выйдет из комнаты.

С помощью вышеописанных упражнений можно устранить многие виды конкурентной агрессии (борьба за ограниченные ресурсы). Однако прежде научите собаку отличать свои игрушки от детских. И строго—настрого запретите ей пользоваться игрушками детей. Как бы ни была миролюбиво настроена или контролируема ваша собака, пусть она завтракает и ужинает отдельно от ребенка. И когда она наслаждается костью, в комнате не должно быть ребенка.

Воздействие на собаку – это только половина дела. Если члены вашей семьи, включая детей, будут вести себя провокационно, рано или поздно терпение собаки лопнет. Воспитывать в семье надо и детей, и собак. Научите ребенка вести себя в присутствии собаки спокойно. Убедите его в том, что ей, как и ему, тоже может быть больно. Взрослые члены семьи должны прекратить «наказывать» собаку в присутствии ребенка, иначе неисключено, что он в результате подражания не воспроизведет ваших действий. В присутствии собаки будьте мягче с ребенком: не кричите на него и не шлепайте. Собака регистрирует все нюансы вашего отношения к нему, поэтому не давайте ей понять, что ваш ребенок – это «мальчик для битья».


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:39 | Сообщение # 32
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Собака агрессивна к пожилым членам семьи

Возможные причины агрессии в этом случае: собака обладает высоким иерархическим статусом; у собаки выработана инструментальная агрессия; переадресованная агрессия; сформирована конфликтная норма поведения.

Очень часто пожилые члены семьи находятся на нижних ступенях иерархической лестницы и физически гораздо слабее собаки, чтобы противостоять ей. Но есть и более существенная причина – они относятся к щенку, а затем и ко взрослой собаке, как к внуку или внучке. Отсюда всепрощение, отсутствие требовательности, которые приводят к бессознательному формированию высокого иерархического статуса собаки.

Таким образом, вашими задачами при коррекции такого поведения будут следующие:

– изменение отношения пожилых членов семьи к собаке;

– повышение их иерархического статуса в семье и по отношению к собаке;

– вы должны доказать собаке, что и пожилой человек может управлять ее поведением;

– при необходимости вы должны скорректировать конфликтную форму поведения.

Проведите занятия с пожилыми членами семьи по дрессировке собаки точно так же, как это рекомендовано для детей. Если собака агрессивна к пожилым членам семьи только в ваше отсутствие, изолируйте ее на это время в клетке или оставляйте ее в наморднике.

Конфликтную норму поведения корректируйте так, как это описано в предыдущих разделах, но использовать метод отрицательного подкрепления можно только в том случае, если вы сделали собаку субдоминантом.

Собака излишне агрессивна к посторонним

Агрессивность собак к человеку, как известно, – положительное качество служебных собак, однако оно должно быть «привязано» к определенному месту и времени и строго контролироваться вожатым или хозяином собаки, плохо воспитанная, недрессированная или специально подготовленная, но находящаяся в руках безответственных лиц, может представлять опасность для окружающих. В таблице 4 приведены данные, свидетельствующие об агрессивности некоторых пород собак к посторонним.

Таблица 4





Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:39 | Сообщение # 33
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
В ходе опроса некоторые владельцы собак разных пород отметили агрессивность своих питомцев к детям. Ниже в скобках указано общее число опрошенных:

– американский кокер—спаниель (13) – 23,1 %;

– английский кокер—спаниель (14) – 42,9 %;

– боксер (37) – 8,1 %;

– беспородные собаки и метисы (40) – 55,0 %;

– восточноевропейская овчарка (44) – 61,4 %;

– доберман (38) – 47,4 %;

– дог (14) – 50,0 %;

– кавказская овчарка (24) – 83,3 %;

– колли (16) – 75,0 %;

– миттельшнауцер (14) – 42,9 %;

– московская сторожевая (37) – 86,5 %;

– немецкая овчарка (81) – 45,7 %;

– пудели (18) – 44,4 %;

– ризеншнауцер (31) – 54,8 %;

– ротвейлер (66) – 59,1 %;

– среднеазиатская овчарка (42) – 57,1 %;

– цвергшнауцер (11) – 54,5 %;

– черный терьер (23) – 52,2 %;

– эрдельтерьер (21) – 61,9 %.

Несмотря на то что агрессию, не связанную с несением какой—либо службы или проявляющуюся без специальной команды, называют спонтанной или неспровоцированной, для нее есть причины. Первая и, пожалуй, основная из них – скрытая или явная агрессивность владельца собаки, о чем уже упоминалось выше. Владельца агрессивно ведущей себя собаки можно обвинить и в том, что он плохо воспитал и выдрессировал ее. К биологическим причинам, на которых основывается собачья ненависть, можно отнести территориальное и оборонительное поведение (защита себя и защита группы), часто связанное с его провоцированием со стороны жертвы. Агрессивному поведению собак способствует сознательное или бессознательное поощрение его со стороны владельца и недостаточная социализация собаки. Кроме того, агрессивной нередко бывает собака высокого иерархического ранга.

Как мы уже говорили, субдоминантные члены стаи должны слушаться лидера. Так что если ваша собака, пусть и обладающая социальной ролью защитника стаи, сама решает, кого и когда атаковать, ваши права лидера ставятся под сомнение. Поэтому оптимизируйте свои иерархические взаимоотношения и еще раз отдрессируйте свою собаку. Повысив управляемость собаки, вы легко остановите назревающий конфликт.

При желании сделать из собаки защитника, а такая собака всегда социально опасна, используйте метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Гуляйте с ней только на поводке и в наморднике. Перед приходом гостей заприте ее в другой комнате, клетке или вольере, в зависимости от ситуации.

Если вас утомляет прогулка с «вечно на всех бросающейся собакой», социализируйте ее. Несмотря на то что критический период социализации, обеспечивающий спокойное отношение к посторонним, приходится на возраст 9—14 нед, можно попробовать это сделать и с более взрослой собакой. Просите знакомых и незнакомых подкармливать вашего питомца, говорить ему ласковые слова, оглаживать и подкармливать. Для этого вам придется самому носить лакомство и раздавать его в нужных случаях. Если вы не исключаете того, что собака может укусить, наденьте на нее намордник, а в случае агрессивного поведения ее в отношении детей это сделать просто необходимо.

Если вы растили собаку в изолированных условиях, например, на приусадебном участке, а потом переехали в город, гуляйте с ней как можно больше в местах большого скопления людей, например в парке, сначала в отдалении, а потом все ближе и ближе к людям. При этом соблюдайте технику безопасности – собака всегда должна быть на поводке и в наморднике.

Для коррекции агрессивного поведения многие дрессировщики рекомендуют использовать ориентировочное торможение (см. метод 7). Для этого вам придется применить определенный сигнал – звук, способный вызвать у вашей собаки как минимум удивление. Но ориентировочное торможение эффективно только в самом начале развития конфликта. Не пропустите этого момента, иначе ваши воздействия усилят агрессивную реакцию собаки.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:41 | Сообщение # 34
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Выработка несовместимого поведения (см. метод 8) – тоже достаточно эффективный метод и может быть реализован в двух вариантах. В первом случае вы обучаете собаку носить на улице какой—нибудь апортировочный предмет (игрушку, палочку и т. п.). Кстати, это поможет корректировать и многие другие виды нежелательного поведения.

Второй вариант заключается в том, что вы должны сформировать у собаки понимание того, что появление постороннего – это аналог команды подзыва. Для начала вы гуляете с собакой на поводке средней длины, а потом берете длинный. Как только появится посторонний, подайте команду «Ко мне!» и добейтесь немедленной реакции собаки. После того как собака приблизится к вам, поощрите ее. Поощрение должно быть значимым, чтобы вызвать у нее настоящее удовольствие. Когда собака на поводке будет уверенно подходить по команде, попробуйте сделать то же, но без поводка. На всякий случай наденьте на собаку намордник.

Справиться с нежелательной агрессией иногда помогает метод 9 (связь поведения с определенным сигналом). Для этого вы должны пойти с собакой на дрессировочную площадку и дрессировать ее по какому—либо защитному курсу, формируя навык выполнения команд, вызывающих агрессию и прекращающих ее. При этом следует акцентировать внимание на первой команде и хвалить собаку за послушание. Со временем она поймет (в прямом смысле этого слова), что приводит ее к положительному результату, и будет вести себя гораздо спокойнее. Она будет ждать вашей команды. Не обманывайте ее надежд и время от времени наведывайтесь на дрессировочную площадку. Кстати, почти одновременно со стимульным контролем поведения вы сформируете и зависимость поведения от ситуации: агрессию она будет проявлять, только защищая вас. Если на дрессировочной площадке акцентировать внимание и на этом – противопоставлять отношение собаки к пассивному и нападающему фигурантам – задача облегчится.

Использование метода 11 (устранение мотивации) заключается в том, что в назревающей конфликтной ситуации или предваряя ее, вы создаете у собаки потребность, противоположную оборонительной, например пищевую или игровую. В первом случае вы привлекаете собаку лакомством и подкармливаете ее до тех пор, пока ситуация не разрешится – прохожий не пройдет мимо. Во втором случае вы предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой. Правда, следует помнить, что «отвлекающая терапия» неэффективна, если агрессивная реакция уже имеет место.

Если вы не можете справиться с агрессивным поведением собаки, кастрируйте ее. Правда, это помогает, если она молода, т. е. если ее агрессивное поведение не стало инструментальным.

Очень многие дрессировщики для коррекции агрессивного поведения собак советуют использовать отрицательное подкрепление (см. метод 4). Для этого при проявлении у собаки агрессии делают очень сильный рывок поводком, когда на собаке надет строгий ошейник или удавка. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но это только при участии инструктора по дрессировке. Можно применить и условное отрицательное подкрепление. В случае проявления агрессивного поведения «рычите» на собаку. Если ваши ругательные слова некогда были связаны с натуральным отрицательным подкреплением – непосредственным воздействием на собаку, их использование вызовет больший эффект.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:42 | Сообщение # 35
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Собака агрессивна к другим животным в доме

Более или менее реальная агрессия собак проявляется к другим собакам и кошкам, если они живут все вместе. Если говорить о собаках, то в случае содержания совместно суки и кобеля дело ограничивается доминированием суки и демонстративной агрессией с ее стороны. Кобель, как правило, быстро признает свое субдоминантное положение. Проблемы возникают при содержании однополых животных. Считается, что суки более нетерпимы друг к другу, чем кобели.

Наиболее возможные причины собачьих конфликтов в семье связаны с иерархическим и конкурентным видами агрессии. Поэтому напоминаю: прежде чем заниматься специальными мероприятиями по коррекции поведения, повысьте управляемость вашей собаки путем дрессировки и оптимизируйте свои иерархические отношения с ней.

При наличии агрессивных конфликтов многие владельцы и члены семьи встают на сторону «обиженной» собаки – успокаивают и ласкают ее в присутствии «обидчика». С точки зрения многих зоопсихологов, это не помогает, а, напротив, учащает количество собачьих драк и усиливает их интенсивность. Почему? Та собака, которую мы считаем инициатором драк и «наказываем» за это, скорее всего, выступает претендентом на доминантность по отношению к другой собаке. И если бы люди не вмешивались, собаки быстро выяснили бы, «кто есть кто». Тогда для разрешения конфликтов достаточно было бы специфической позы, косого взгляда или рычания. Выступая на стороне субдоминанта, люди, по сути дела, говорят собаке: «Мы на твоей стороне, мы с тобой «дружеская пара» и будем вместе отстаивать твои интересы».

Поэтому прежде, чем что—либо предпринять, понаблюдайте за своими собаками. Определите их статус и ведите себя как лидер.

Доминирующая собака пользуется «лучшими» игрушками, тащит все игрушки на свое место и охраняет их, первой проходит в двери, отталкивая другую собаку, первая начинает есть, более нахально клянчит у стола и занимает наиболее комфортное место отдыха, поближе к лидеру. Она чаще рычит на других собак, редко или никогда не облизывает им брыли, хотя другие собаки делают это по отношению к ней постоянно. Такая собака может быть «ревнивой», когда вы ласкаете других собак, которые при этом не протестуют. Достаточно ей принять специфическую позу, и субдоминант ретируется.

Я уже упоминал о полуторагодовалой суке лабрадора, которую мне пришлось взять из питомника домой. Она была очень уверенна в себе и быстро подвинула моего четырехлетнего кобеля азиата со второго на третье место иерархической лестницы нашей небольшой стаи, причем для этого не устраивала скандалов. Она как—то особенно вставала перед кобелем, встряхивала головкой, и кобель стушевывался. Эта собака не позволяла ему подходить ко мне, отсекала от места, где стояла ее миска, не позволяла и приближаться к своим игрушкам, хотя он на них и не претендовал. Такая «идиллия» может длиться довольно долго, пока субдоминанту не придет в голову изменить свой статус.

Кстати, легче предотвратить назревающий конфликт, чем одному разнимать дерущихся собак. Если вы хорошо знаете своих псов, то всегда можете заметить, как один из них делает провокационный шаг. Тут же «зарычите» на зачинщика и разведите собак подальше друг от друга. Если вы услышали их рычание из другой комнаты и не знаете, кто на этот раз провокатор, отругайте обоих и разгоните, а если они игнорируют вас, то как лидер стаи, вы имеете право применить и силу. Если вы предполагаете, что собаки могут подраться в ваше отсутствие, перед уходом разводите их по разным комнатам.

Вместо того чтобы своей защитой давать субдоминанту надежду на повышение иерархического статуса, укрепите роль доминирующей собаки. Уделяйте ей первой внимание, кормите первой, отдайте ей самые ценные игрушки. Однако не переусердствуйте! Преувеличение доминирования может сделать собаку более нетерпимой и агрессивной. Доминант доминантом, но лидер вы и имеете право регламентировать поведение. Вы должны показать своей собаке, что именно вам не нравится. Не позволяйте ей зарываться. Кроме того, не забывайте и о субдоминантной собаке. Огладили доминанта – похвалите и субдоминанта, дали кусочек первому – дайте и второму. Если вы будете полностью игнорировать субдоминантную собаку, доминирующая собака решит, что ваш второй пес – это «половая тряпка».

Если у вас нет времени на длительную поведенческую терапию или ваши собаки непримиримы, вы можете воспользоваться клеткой, установив для собак посменную активность. До обеда одна из собак сидит в клетке, после обеда – наоборот.

При драке громко закричите, схватите одну собаку и отшвырните ее в дальний угол. Так же громко скомандуйте: «Место!» – или накиньте на собак покрывало, одеяло, пальто, так чтобы ослепить их. Облейте, наконец, водой. Если ничего не помогает да и просто нет времени возиться с перевоспитанием, может помочь кастрация, но только в случае агрессии кобелей. Стерилизованная сука может стать более агрессивной.

У меня всегда жили одновременно и кошки, и собаки. В худшем случае они скандалили неделю—две, а затем устанавливали более или менее тесный мир. К последней взрослой кошке (правда, имеющей опыт жизни с немецкой овчаркой) я взял двухлетнего азиата. Дня три она пошипела, а теперь норовит спать на нем.

Если вы заводите одновременно маленького щенка и такого же котенка, есть все основания надеяться на то, что они вырастут прекрасными друзьями и будут любить друг друга. Скорее всего, это произойдет в результате специфической формы научения – импринтинга, свойственного детенышам практически всех птиц и животных. Благодаря импринтингу первое живое существо, встретившееся щенку или котенку, воспринимается ими как родитель или как родной брат.



Ярким примером социального импринтинга у щенков служит такой опыт. После содержания щенков с котятами под кошкой в период с 25–дневного до 16–недельного возраста щенки в тесте «реакция на зеркало», обнаружив собственное отражение, реагировали на него гораздо слабее и непродолжительнее, чем обычные щенки. Это значит, что образ социальных партнеров у щенков, выращенных кошкой, уже сформировался и был «кошачьим». Общаясь со щенками своей породы, «кошачьи пасынки» отличались пассивно—оборонительным поведением и сниженным игровым рефлексом.

Почти то же происходит, если вы в дом ко взрослым животным приносите маленького котенка или щенка – они быстро привязываются ко взрослым животным. Последним труднее привыкнуть к появлению нового члена семьи, но и это возможно. Проблема легче решится, если новый член семьи будет очень маленьким. Во—первых, от детеныша пахнет беспомощностью, а это почти универсальный запах, значительно снижающий агрессию взрослых животных. Во—вторых, юные животные без опыта агрессивного взаимодействия не принимают без толку демонстративных поз и не понимают их значение, когда эти позы принимают другие животные. В—третьих, у взрослых животных возможно проявление материнского инстинкта: очень часто животные, переживающие период ложной беременности, начинают считать появившееся молодое животное собственным «ребенком». Однако столь же часто первой реакцией взрослого животного становится трусость или агрессия. Трусливое поведение скоро пройдет, а агрессивное – более имитационное, чем настоящее. Через пару месяцев кошка с собакой станут большими друзьями, но первую неделю будьте внимательны к своим подопечным – они могут просто случайно травмировать друг друга. При возможных конфликтных ситуациях небесполезно отругать взрослое животное.

Осложнения и непредсказуемая реакция возможны со стороны собак охотничьих пород или собак, которых ранее натравливали на кошек. Поэтому лучше не приводите в дом новое животное, если у вас сука со щенками или кошка с котятами.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:43 | Сообщение # 36
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Собака защищает пищу

С одной стороны, собака права, защищая свою пищу. Это очень естественное поведение, поэтому лучше не мешать собаке во время ее обеда. Тем более что нам тоже не нравится, когда кто—то мешает есть или норовит стянуть лакомый кусок из—под носа. С другой стороны, собака не подпускает к пище только субдоминантов. Лидеру же, напоминаю, позволено все. Значит, наличие пищевой агрессии – признак не очень правильных иерархических взаимоотношений. Этот вид агрессии неприятен еще и потому, что в тесной городской квартире как—то трудно обойти стороной жующую собаку. А наличие бестолковых членов семьи, например маленьких детей, которым законы стаи неведомы, делает эту форму агрессивного поведения просто опасной.

Возможные причины такого поведения: собака обладает высоким иерархическим статусом или у нее выработана инструментальная агрессия. В любом случае еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл занятий. Дней пять делайте вот что. Положите в кастрюльку собачий обед, подойдите к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока она все съест, и еще положите часть. Делайте так, пока не скормите все. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске – вещь чрезвычайно полезная, и даже будет радоваться вашему подходу. После этого измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону, снова подойдите ближе и обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пищи положить с другой стороны. Попробуйте погладить собаку и не молчите, говорите ей что—нибудь приятное. Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если она рычит, можно прикрикнуть и дать команду «Сидеть!» (к этому времени вы уже должны напомнить ей основные принципы послушания). Но можно просто прекратить кормление и повторить попытку минут через тридцать.

Но если все нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого кладите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской, постепенно увеличивая время задержки. Еще через 2–3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест, т. е. пододвиньте к себе миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще неделю делайте то же, но более активно, двигайте чаще и свободнее.

Когда собака будет радостно и спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением.

Можно сразу начать кормить собаку, взяв миску в руки и сидя на стуле. Если она отказывается есть, не настаивайте. Через 1–2 ч повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть при таких условиях.

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.



Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:44 | Сообщение # 37
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).

Заранее приготовьте какую—нибудь лакомую для собаки пищу, причем такую, на которую она могла бы без сожаления поменять свою кость. Дайте ей кость и через минуту, повторяя слово «Дай!», правой рукой (на открытой ладони) предложите собаке кусочек лакомства.



Когда собака оставит кость, возьмите ее левой рукой. Дайте собаке еще кусочек лакомства и верните кость. Пока она грызет кость, делайте 5–6 таких обменов. И все! Постепенно все дольше удерживайте кость и часто подкармливайте собаку, но со временем увеличивайте паузы и между дачей лакомства. Когда собака начнет спокойно относиться к вашим «бартерным сделкам», очень полезно заставить ее немного посидеть. И если вы вначале сразу демонстрировали ей лакомство, то со временем начинайте сначала брать кость и только потом доставать лакомый кусочек. То же можно сделать, используя две кости, время от времени предлагая собаке равноценный обмен.

С некрупной или молодой собакой легче справиться, поэтому можно использовать метод 4 (отрицательное подкрепление). При этом вы так же, как и ранее, подходите к собаке, грызущей кость, произносите: «Дай!» – и пытаетесь забрать кость. Если она рычит или сопротивляется, вы сами грозно начинаете «рычать» на нее, берете за шиворот (лучше за ошейник) и приподнимаете. Если собака того заслуживает, можно ее и потрясти. Забрав кость, успокойте собаку и огладьте. Можно дать ей кусочек лакомства, посадить командой и после небольшой паузы вернуть кость.

В более серьезных случаях вы предварительно надеваете на собаку удавку или строгий ошейник и пристегиваете два поводка – длинный и короткий. Длинным надежно привязываете собаку, а короткий берете в руки. Следите за тем, чтобы длинный поводок был всегда натянут. Встаньте перед собакой и предложите ей кость. Через минуту попробуйте взять кость. Желательно все—таки предупреждать ее о своих намерениях командой «Дай!». Если собака рычит или сопротивляется, совершайте резкие рывки поводком вверх, принуждающие ее выпустить из пасти кость и подчиниться. Если она попытается броситься на вас, длинный поводок не даст ей это сделать, но рывок причинит собаке неприятные ощущения, что тоже может рассматриваться как отрицательное (аверсивное) подкрепление.

Забрав кость, поговорите с собакой спокойно, посадите ее и после небольшой паузы верните кость. Через пару минут еще раз попробуйте забрать ее. Сделайте 3–4 таких подхода и оставьте собаку в покое. Когда она станет спокойнее относиться к вашим притязаниям на кость, попробуйте предлагать ей лакомство. Со временем и другие члены семьи пусть пробуют забирать кость, но под вашим контролем.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:45 | Сообщение # 38
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Собака агрессивно хватает предложенную пищу

Наденьте на собаку удавку или парфорс и пристегните два поводка. Один из них можно привязать к надежному креплению или дать в руки помощнику, а второй возьмите в руки. Покажите собаке пищу на открытой ладони, но так, чтобы она не могла ее достать. Если она кинется к ней, остановите ее рывками поводков. Желательно предварять физическое воздействие какой—нибудь командой, например «Тише!». Пищу надо предлагать, только когда собака успокоится и немного посидит. Важно дать ей понять, что она не сама берет пищу, а ее дают ей, т. е. сиди и жди.

Если, беря лакомство, собака прихватывает пальцы, будьте внимательны. Вовремя ее одергивайте, наказывая за резкие и грубые движения. Добейтесь, чтобы она несколько нерешительно (медленно и осторожно) приближалась к вашей ладони с пищей.

Во время упражнений не отдергивайте руку. Собака инстинктивно попытается ее поймать и опять может наброситься.

Собака охраняет предметы

Собака может довольно агрессивно охранять игрушки, тапочки, носки и другие мелкие предметы, которые обычно могут быть использованы как игровые. Основная причина такого вида агрессии, конечно, – иерархическое превосходство собаки, ведь только доминанты или лидер имеют право на собственность, вернее сказать, на обладание ограниченными ресурсами, которые и должны оберегать. Часто такая агрессия бывает инструментальной и воспитывается в игре. Почти каждому владельцу нравятся игры в «охраняй свое имущество» и «а ну—ка отними». Вот и последствия!

Естественно, пока вы не повторите курс послушания (см. метод 12.) и не сбалансируете иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»), использовать какие—либо другие методы будет проблематично. Однако часто этих двух мероприятий бывает вполне достаточно.

Во многих случаях помогает решить проблему способ бартера, принципы которого описаны выше. В качестве товарообмена можно использовать лакомую пищу или еще одну, более привлекательную для собаки игрушку.

Если собака молодая, некрупная или не очень агрессивная, используйте метод 4 (отрицательное подкрепление). Попробуйте взять у нее игрушку, а если она зарычит, берите ее за шиворот и трясите, как грушу, или пристегните поводок (можно использовать удавку или строгий ошейник) и подергайте как следует. Желательно свои действия предварять какой—либо командой, например «Дай!» или «Плюнь!».

Если собака взрослая, большая и на самом деле может сильно укусить, воспользуйтесь советом канадского дрессировщика Эда Фраули: «Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во—первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во—вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету – «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надеты два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику.

Теперь прикажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким—то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть». А лучше и не ввязываться, пока вы не отрегулировали иерархические взаимоотношения.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:45 | Сообщение # 39
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Агрессия к посторонним собакам

Основными причинами нетерпимого отношения вашей собаки к посторонним собакам могут быть:

– территориальная агрессия;

– половая агрессия;

– иерархическая агрессия;

– оборонительная агрессия (защита себя или членов стаи);

– инструментальная агрессия;

– хищническая агрессия (возможна со стороны крупных собак к мелким).

Несмотря на то что существуют вроде бы объективные биологические законы собачьей агрессии, ее наличие, частота и выраженность зависят от генетических особенностей, условий воспитания и сознательного или бессознательного влияния (дрессировки) со стороны владельца. Например, наличие и выраженность территориального агрессивного поведения определяются породой собаки. Есть породы, которые нетерпимо относятся ко всем собакам, встречающимся на улице. Редко, но встречаются владельцы, которым нравится агрессия их собак по отношению к другим собакам. И они могут подтравливать своих псов.

Однако и без всякого натравливания можно способствовать развитию этого вида агрессии у своей собаки. Как? Относиться безразлично к ее агрессивному поведению. Потому что то, что позволяется – то повторяется, а что повторяется – закрепляется.

Уменьшить количество межсобачьих конфликтов можно, лишь добившись хорошего послушания вашей собаки. Если она не всегда вас слушается, проверьте уровень ваших иерархических взаимоотношений и, если нужно, скорректируйте их и продолжайте дрессировку собаки. Я могу ошибаться, но думаю, что полностью устранить агрессивное поведение собаки к другим собакам не получится. Однако снизить напряженность прогулок можно. Если ваша собака агрессивна, но хорошо управляема, вы всегда можете остановить ее фиксирующей командой, когда она направится к пробегающей мимо собаке.

Что касается территориальной, половой и иерархической агрессии, то вряд ли здесь вам поможет метод 6 (привыкание). Боюсь, что взрослая собака не согласится с вашими пацифистскими настроениями. Тем более что агрессию вашей собаки может с провоцировать поведение чужака. Даже вместе выращенные собаки, часто встречающиеся на прогулках, время от времени тестируют друг друга.

В снятии оборонительной, инструментальной или хищнической агрессии в какой—то мере может помочь социализация. Для этого найдите себе в партнеры по прогулкам игривых, молодых и неагрессивных собак. Позаботьтесь о технике безопасности ваших партнеров и перед знакомством наденьте на свою собаку намордник. Если одновременно использовать метод 11 (устранение мотивации), коррекция поведения будет успешней. Вы должны дать понять своей собаке, что появление на горизонте посторонних собак служит сигналом к наступлению радостных событий. Для начала просто ведите свою собаку на поводке в отдалении от других собак и играйте с ней. Через недельку—другую сократите расстояние вдвое и начинайте подкармливать свою (лучше голодную) собаку, как только к вам приблизится чужая собака. Просто останавливайтесь и кормите. Не нужно, чтобы на этом этапе посторонняя собака подходила слишком близко. Но в дальнейшем ваш «гладиатор» уже не будет агрессивно реагировать на проходящих мимо собак.

Проще, конечно, корректировать поведение собаки методом 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения), т. е. гулять с ней на поводке и в наморднике, а для облегчения управления поведением можно надевать на нее и удавку. А еще лучше использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения). Научите свою собаку носить и никогда (!) не выбрасывать из пасти игровой предмет.

Для молодых собак может оказаться полезным метод 7 (ориентировочное торможение). Приготовьте цепь для метания (ее может заменить строгий ошейник, металлическая удавка и т. п.), металлическую банку с гайками, генератор громкого звука и т. п. На прогулках с собакой на поводке швыряйте в нее все эти гремящие предметы, как только она попытается броситься на проходящую или подходящую (без агрессивных намерений) собаку.

Если ваш кобель неуправляем, его можно кастрировать или обратиться к методу 4 (отрицательное подкрепление). Делайте ему больно при всех попытках агрессии. Наденьте на него удавку, строгий ошейник и останавливайте его очень сильными рывками поводка. Если и это не помогает, используйте электрошоковый ошейник или хлыст.

Считается, что собака, идущая на поводке или без поводка, но рядом с хозяином, более агрессивна. Иногда целесообразно перейти со своей собакой на противоположную сторону улицы, иногда – спустить ее с поводка. Когда собаки, находящиеся без поводков, приблизятся друг к другу, владельцам следует быстро разойтись, отзывая их.

Если началась драка, не пытайтесь прекратить ее, нанося удары по своей или чужой собаке, – это не поможет. Не пытайтесь схватить собаку за ошейник или за шкуру в области холки. И своя, и чужая собака могут вас укусить. Хватайте собаку за хвост (если он у нее есть), приподнимайте и оттаскивайте. Оттащив, дайте какую—нибудь команду, чтобы привести ее в чувство, опустите и перехватите за ошейник. Если собака бесхвостая, хватайте ее за задние ноги.

Описанные выше методы коррекции можно использовать в том случае, если ваша собака излишне агрессивна по отношению к другим животным.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:46 | Сообщение # 40
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Преследование автомобилей, мотоциклов, велосипедов и бегунов

Многие зоопсихологи и дрессировщики считают, что преследование связано с проявлением инстинктов у собаки – охотничьего, сторожевого и пастушьего. Согласитесь с тем, что начальная реакция на самом деле может иметь биологическую причину. Однако в дальнейшем преследование становится навыком, достаточно независимым от базовых потребностей.

Быстрая инструментализация преследования связана с мощным трехступенчатым положительным его подкреплением. Во—первых, если от тебя спасаются бегством, значит, тебя боятся! Во—вторых, факт победы налицо, т. к. противник малодушно покинул поле боя, а чувство победы слаще сахарной кости! И в—третьих, погоня сама по себе приятна, поэтому очень часто собаки превращают преследование просто в игру.

Справиться с преследованием помогают коррекция иерархических взаимоотношений и повторение курса дрессировки по послушанию. Все это повысит управляемость собаки.

Избежать нежелательного поведения можно, прогуливая собаку на поводке (см. метод 2). При необходимости следует переориентировать внимание собаки на игру, пищу или выполнение какой—либо команды (см. метод 11).

Для молодых собак и тех, у которых нежелательное поведение не очень сильно закрепилось, эффективно использование ориентировочного торможения (см. метод 7): прогуливаясь с собакой на длинном поводке, швыряйте в нее, когда это необходимо, гремящие предметы или издавайте громкие неожиданные и необычные звуки.

Чаще для коррекции преследования советуют использовать отрицательное подкрепление (метод 4) в двух вариантах.

В первом случае источником неприятных для собаки последствий становится ее же владелец: он надевает на нее строгий ошейник, удавку, электрошоковый ошейник или вооружается хлыстом. Все это идет в ход, как только его собака бросится вдогонку за кем—нибудь. Сначала тренируют собаку на коротком поводке, а затем и на длинном.

Во втором случае источником неприятностей становится то, за чем гонится собака. И здесь может пригодиться совет из книги М. Хоффмана «Ваш четвероногий питомец»: «Наполните несколько воздушных шаров водой и поместите их на заднем сиденье автомобиля вашего приятеля (для собаки эта машина должна быть незнакомой). Другой ваш приятель должен находиться неподалеку и держать собаку на длинном поводке.

Медленно объезжайте дом. Когда ваш пес помчится за автомобилем и окажется в нескольких шагах от него, попросите приятеля остановиться. В этот момент начинайте кидать шары в сторону собаки. Она будет ошеломлена и в следующий раз дважды подумает, прежде чем броситься вслед автомобилю.

Повторяйте этот прием ежедневно на протяжении недели. Он не всегда срабатывает, но некоторым собакам может пойти на пользу. Только не забывайте вознаграждать вашего питомца угощением, когда он будет сдерживать свои порывы и просто наблюдать за проезжающим мимо автомобилем».

Вы можете также последовать совету Барбары Вудхауз из ее книги «Трудные собаки»: «При самом простом и эффективном способе вам понадобится помощь товарища с автомобилем. Попросите его медленно провезти вас мимо собаки, которая преследует автомобиль. И как только она начнет атаковать, бросьте в нее со всей силой, на которую способны, какую—нибудь толстую книгу в твердой обложке. Обязательно попадите этой книгой в собаку. Шок, который при этом получает собака, пугает ее настолько, что мне никогда не приходилось повторять этот прием более двух раз, даже если до этого она преследовала автомобили годами. Бросая книгу, постарайтесь не высовываться из автомобиля, иначе собака может связать с этим вас, а нужно, чтобы шок ассоциировался с автомобилем.

…Недавно мне удалось отучить корги от преследования мотоциклов тем, что попросила мотоциклиста держать в одной руке кружку с водой и вылить ее на подбежавшую собаку. Это потребовалось сделать три раза, но теперь при приближении мотоцикла собака стремится спрятаться в канаву, а это может спасти ей жизнь».

Следуя этому совету, вы вооружаете жертву и она использует оружие против вашей собаки. На мой взгляд, этот вариант использования отрицательного подкрепления не очень хорош. Совсем не нужно, чтобы собака боялась движущихся объектов. Нужно, чтобы собака относилась к ним безразлично.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:47 | Сообщение # 41
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Чрезмерный лай

Лай очень естественное для собак и очень полезное для нас явление. Если бы собаки не лаяли, они потеряли бы половину своего пользовательского значения. Однако частый и чрезмерно выраженный лай может представлять проблему как для владельца, так и для окружающих. Это можно сравнить с нашей речью. Она, речь, штука очень полезная, но общаться с болтуном никому не нравится.

Считается, что собаки лают по нескольким причинам. Прежде всего лай – это средство коммуникации. Собака может лаять, чтобы привлечь внимание, заявить о себе, предупреждая врага или объявляя, что территория занята. Часто лай отражает функциональное состояние – чем собака более возбуждена, тем она охотней лает. Почти все виды агрессивного поведения тоже сопровождаются лаем, причем особенно он характерен для территориальной агрессии, наиболее ярко проявляющейся у сторожевых собак.

Избыточный лай дома


Причиной чрезмерного лая в квартире или доме может быть территориальная агрессия, которая легко может перейти в инструментальную агрессию: лай быстро становится привычным и возникает по каждому поводу. В таблице 5 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся выраженности сторожевого лая у их питомцев.

Таблица 5



Например, собака дремлет себе в прихожей, а этажом выше открывается дверь и приближаются шаги. Тут поневоле взбрехнешь или со сна, или со страху – разницы нет. Взбрехнул – и шаги стали удаляться. Понятно: неприятель струсил! Несколько таких совпадений – и собака поймет, что надо делать, чтобы избавиться от «страшных» шумов за дверью, а осознав это, может начать лаять на любой шорох.

Другой пример. Вы впервые оставляете щенка одного и уходите. Он провожает вас до двери и лает вам вслед возмущенный и обиженный тем, что его оставили. Но вы быстро возвращаетесь, поскольку выходили только к почтовому ящику. Но попробуйте доказать щенку, что вернул вас в дом вовсе не его лай. Боюсь, что не удастся.

Оставаясь одни, собаки могут лаять от скуки и немного от страха. Эти стайные животные испытывают так называемый социальный стресс, когда их оставляют одних, а лай помогает им снизить беспокойство.

Когда все члены семьи находятся дома, собаки могут лаять и по названным выше причинам, и для привлечения внимания (желая поиграть, требуя открыть дверь, накормить, напоить и т. п.).

Если собака много лает, когда остается дома одна, попробуйте перед уходом прогулять ее до усталости. Интенсивные физические упражнения и игры не исключат, конечно, лай, но значительно снизят возбудимость собаки и, следовательно, вероятность лая. Да к тому же уставшая собака большую часть времени просто будет спать. Можно занять собаку чем—нибудь интересным: оставьте ей побольше игрушек или костей. Если лай провоцируется шумами, попробуйте их замаскировать. Оставьте включенным радио, задрапируйте плотно окна.

Спасением от одиночества может быть только приятель, поэтому по возможности и при желании заведите еще одного щенка или котенка.

Если ваша собака лает для привлечения внимания, то каждый раз, как только она начнет гавкать, вставайте и уходите из комнаты или молча отворачивайтесь от нее. Рано или поздно она поймет, что лай стал бесполезным и, скорее всего, перестанет лаять. Однако это произойдет не сразу.

Обучение ускорится, если вы будете обращать на собаку внимание после молчаливой паузы. Для начала подождите совсем немного и подзовите ее для ласки, игры или удовлетворения других ее просьб. По мере понимания вашей собакой ситуации, время молчания увеличивайте.

Для коррекции избыточного лая может быть полезен и метод 8. Научите собаку несовместимому с лаем поведению. Например, научите ее в ответ на звонок в дверь приносить вам игрушку. В конце концов, уходя, вы можете отключить телефон и звонок.

Если вы уверены, что собака считает, будто лаем возвращает вас домой, попытайтесь изменить ее мировоззрение.

В ближайший выходной сделайте вид, что уходите навсегда. Закрыв дверь (не на ключ) и немного отойдя от нее, остановитесь и подождите. Даже самая брехли—вая собака делает между лаем паузы. Во время очередной паузы быстро войдите в квартиру и устройте веселую встречу.

Через 5—10 мин урок повторите. Чем чаще вы таким образом будете тренировать свою собаку, постепенно увеличивая паузы между уходом и приходом, тем больше надежды, что она поверит в то, что именно ее молчание возвращает вас в дом.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:48 | Сообщение # 42
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Избыточный лай на улице

На улице можно лаять по многим причинам: со страху, со злости, потому что весело и для того, чтобы хозяина заставить сделать то, что нужно.

Значительное влияние на склонность к лаю (т. е. к лаю по любому поводу) оказывают породные особенности собак. В таблице 6 приведены данные опроса владельцев собак разных пород, касающиеся лая их питомцев.



На склонность к лаю оказывают влияние образ жизни собаки (одиночество, недостаток физической и интеллектуальной активности), ранняя сенсорная депривация и связанные с нею страхи, проблемы со здоровьем, непреднамеренное (бессознательное) со стороны владельца научение. К провоцирующим факторам можно отнести враждебно ведущих себя людей, собак и изменение привычного образа жизни.

Прежде чем что—либо предпринимать, оцените еще раз ситуацию. Попытайтесь определить причины избыточного лая и провоцирующие его факторы. Если собака живет во дворе, проверьте, не холодно ли ей, не протекает ли будка, не тесна ли она собаке. Проверьте, есть ли у собаки вода, игрушки или другие предметы, обеспечивающие ее интеллектуальную деятельность.

Еще раз покажите своего пса ветеринарному врачу, чтобы убедиться, что он здоров. Обсудите с ветеринарным врачом диету для собаки.

Начните дрессировать или повторять дрессировочные упражнения. Это не только будет способствовать послушанию собаки, но и наполнит смыслом ее жизнь. Неважно, чем заниматься с собакой, главное заниматься. Перемежайте занятия веселой игрой, требующей мышечного напряжения.

Одновременно проводите занятия по социализации (привыканию) своего пса к другим собакам и людям. Кстати, это поможет не только вашей собаке.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:49 | Сообщение # 43
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Как прекратить лай

Это можно сделать по—разному. Можно после какой—нибудь команды, например «Тише!», осторожно и мягко прикрыть пасть собаки руками. Не сжимайте ладони сильно – это вызовет активное сопротивление и в следующий раз свою морду она вам не доверит. Если вы будете постоянно тренировать собаку таким образом, рано или поздно она начнет закрывать рот по команде. Однако этот способ подходит не для всех собак.

Можно отработать останавливающую команду по—другому. Когда собака пролает нужное вам количество раз, похвалите ее. Затем скажите «Тише!» и покажите ей что—нибудь очень вкусное или интересное (любимую игрушку). Большинство собак при этом немедленно прекращают лаять. Пока собака молчит, повторяйте команду и хвалите ее. Для начала дайте ей то, что показывали, примерно через 5 с, а на следующем уроке потребуйте, чтобы она молчала 7–8 с. Повторите несколько раз это упражнение, закрепляя у собаки понятие, что молчание очень полезно для нее. Затем постепенно увеличивайте время молчания. Если собака залает раньше времени, немедленно ее отругайте. Успешность занятий зависит от того, насколько собака заинтересована в получении того, чем вы ее отвлекаете. Если пища или предмет для нее важны, уже за одно занятие вы можете научить ее молчанию в течение 1–2 мин.

Можно поступить и так: после команды дать собаке чего—нибудь пожевать. Если это не помогает и она, проглотив пищу, опять начинает лаять, воспользуйтесь бытовым водяным разбрызгивателем, водяным пистолетом или пластиковой бутылочкой с водой. Дайте собаке команду и одновременно брызнете водой, стараясь попасть в нос или глаза. Это не причинит вреда, но достаточно неприятно для собаки, и она быстро поймет, что после команды лучше не лаять. Или используйте эффект ориентировочного торможения – воспроизводите какие—нибудь непонятные и необычные для собаки звуки. Лучше делать это после подачи какой—либо команды.

Очень часто собаки начинают и продолжают лаять при возникновении шума, издаваемого собаками или людьми. Если это так, попробуйте применить метод 6 (привыкание), суть которого заключается в том, что реакции (в том числе и лай) на несущественные раздражители, т. е. не несущие какой—либо полезной информации, не имеющие каких—либо значимых последствий для собаки, со временем уменьшаются и исчезают.

Очень часто собаки реагируют бурно на необычные и незнакомые для них раздражители. Поэтому займитесь расширением кругозора собаки. Постарайтесь познакомить ее как можно с большим количеством раздражителей. Обратите внимание на те шумы, которые провоцируют излишний лай. Предлагайте их собаке (сначала меньшей интенсивности и частоты), отвлекая ее внимание игрой, каким—либо занятием или заставляя выполнять какие—нибудь команды.

На приусадебном участке поместите собаку на дальней от оживленной улицы стороне участка – это снизит количество провоцирующих раздражителей. К этому же приведет замена сетчатого, например, забора на глухой.

Не забывайте хвалить собаку, когда она молчит!

Очень часто для коррекции избыточного лая рекомендуют использовать метод 9, согласно которому нежелательное поведение связывается с определенным сигналом. Для начала надо научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, т. е. обучить ее лаять по команде. Для этого необходимо вызвать одно из состояний, когда ваша собака взлаивает, не забывая предварительно подавать команду, например «Голос!».

Чаще всего собаку возбуждают, показывая ей, но не давая схватить кусочек пищи, игрушку, апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При желании можно научить ее лаять определенное количество раз в нужный момент, зажимая рот собаки, занимая его пищей или апортировочным предметом. И все!

Остается только сделать лай привычным в случаях, когда вы считаете, что он необходимым. Для этого придется несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя собаку. После того как у нее выработается эта привычка, следует дать ей понять, когда, где и сколько нужно лаять. Теперь вы можете контролировать поведение собаки, а это будет сделать несложно.

Если собака много и надоедливо гавкает на улице, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировоч—ный предмет или время от времени заставляя ее лаять по команде. Ни в коем случае не поощряйте лай без команды (подкрепление отсутствия нежелательного поведения), и даже поругивайте ее за это, но через минуту снова предложите ей полаять, похвалив (использование и положительного, и отрицательного подкрепления). Попробуйте использовать и метод угашения: приучив собаку лаять, сначала часто, а затем все реже, разрешайте это делать. Иногда помогает.

Часто рекомендуют использовать неприятные или болевые воздействия (аверсивное отрицательное подкрепление) на лающую собаку. Оставьте это на крайний случай. Ведь может случиться, что она начнет сторониться вас, избегая наказания, но продолжать лаять, либо начнет бояться собственного лая и не загавкает даже тогда, когда это будет нужно. А если собака лает от страха, то ваши воздействия его не уменьшат. Но, так или иначе, такой метод существует. Вот что пишет о его использовании Ф. Грандерат в книге «Дрессировка и натаска собак»: «Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое—нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить «нельзя», а потом «на место». Этот метод очень эффективен при его правильном применении».

Существуют ошейники, которые в ответ на лай разбрызгивают какие—либо вещества с неприятным для собаки запахом (например, цитронеллу, обладающую запахом лимона). Если же ничего не помогает, воспользуйтесь радиоуправляемым электрическим ошейником, но лучше, если вы приобретете ультразвуковой или электрический ошейник, которые причиняют собаке неприятные ощущения, включаясь от звука ее лая.

По данным французских дрессировщиков, проводивших сравнительное исследование эффективности ошейников с цитронеллой и электрошоковых ошейников, последние оказались менее эффективны, хотя ошейники с цитронел—лой эффективны не более чем в 80 % случаев. Подавляющее большинство потребителей предпочитает лимонный ошейник с учетом безопасности его применения.

Сложнее бороться с лаем, который вы сами сознательно или бессознательно подкрепляли. Вспомните, не слишком ли часто вы шли на поводу у собаки, когда она лаяла? Разве вы не начинали обращать на нее внимание, не открывали перед ней дверь, не начинали или не продолжали игру, следуя ее «уговорам»? Если вы не исключаете и эту причину, изменить поведение можно, введя паузу с фиксирующей командой. После того как собака залаяла (не давайте ей много лаять!), уложите ее командой – лежа лаять очень трудно, и после небольшой паузы сделайте то, что она просила. Со временем удлиняйте паузы. Надо заметить, что эффективней собачий лай опережать укладкой. Если говорить об устранении нежелательного поведения (метод 2), то можно воспользоваться намордником, который не дает полностью открыть пасть. Говорят, что специальный намордник—антилай не мешает собаке пить, дышать и не исключает лай, но эффективно снижает его интенсивность и продолжительность.

Если уж совсем ничего не помогает и вам на самом деле не нужна лающая собака, воспользуйтесь хирургическим методом: подрезание связок – более гуманно, чем воздействие электрошокового ошейника.

Иногда собаки воют. В общем—то это тоже довольно естественное для них средство коммуникации. Но чаще всего они воют от одиночества и под музыку. Если собаки воют под музыку, на этой основе можно отработать прекрасный цирковой номер, а если от одиночества, попробуйте воспользоваться методами коррекции поведения, описанными выше.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:51 | Сообщение # 44
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Страхи. Природа и причины


Мы часто сталкиваемся с поведением собак, которое называем трусостью, страхом или боязнью. Проявляется оно в том, что идущая рядом собака вдруг перестает подчиняться командам, прижимает уши, поджимает хвост, дрожит, беспокойно оглядывается, жмется к нашим ногам или панически убегает.

Иногда нетрудно понять, что именно вызывает такую реакцию собаки и почему она так реагирует, иногда трудно выяснить причину, но в любом случае это снижает работоспособность собаки, мешает управлению ею, а то и исключает его, приводит к печальным последствиям: панически убегающая собака может потеряться или попасть под машину. А если такая реакция вашей собаки будет зарегистрирована во время тестирования, ее могут не допустить к разведению.

Определения


Зоопсихологи считают, что страх – это специфическая эмоциональная реакция организма, т. е. одна из эмоций. В самом общем смысле эмоциями называют особый класс психических процессов и состояний, отражающих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) значимость действующих на организм явлений и ситуаций.

Часть эмоций связана непосредственно с потребностями и характеризует их возникновение, состояние, вероятность и факт удовлетворения. Однако существуют раздражители и ситуации, которые сами по себе не нарушают гомеостатического равновесия организма, но которые предвосхищают возможные или неизбежные жизненно значимые события.

Предвосхищение – это особый источник эмоциональных процессов. Предвосхищающие сигналы можно классифицировать в зависимости, во—первых, от того, какие события они предвосхищают, и, во—вторых, от того, может ли субъект оказывать влияние на эти события. По первому основанию их подразделяют на:

– сигналы боли, сильной, продолжительной стимуляции, вызывающей страх;

– сигналы возможного неудовлетворения потребности, слабой боли, вызывающие агрессию;

– сигналы удовлетворения потребностей, вызывающие положительные эмоции;

– сигналы, предвосхищающие неопределенное, новое событие, вызывающее любопытство (в других условиях – страх).

Таким образом, страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. В отличие от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действием опасных для существования факторов, страх возникает при их предвосхищении.

В зависимости от характера угрозы интенсивность и специфичность переживания страха варьирует в достаточно широком диапазоне оттенков: тревога, боязнь, испуг, панический страх, ужас.

Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от страха как реакции на конкретную угрозу тревога представляет собой обобщенный (генерализованный), диффузный или беспредметный страх. Это состояние не только предупреждает субъекта о возможной опасности, но и может побуждать к поиску и конкретизации этой опасности, к активному исследованию окружающей действительности с установкой определить угрожающий предмет. Тревога может проявляться как ощущение беспомощности, неуверенности в себе, преувеличения значимости и опасности характера внешних факторов. Поведенческие проявления тревоги, как и страха вообще, заключаются в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и продуктивность.

Психологи считают, что есть все основания для выделения такого свойства темперамента, как тревожность, под которой понимают склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующейся низким порогом возникновения данной реакции.

Под испугом подразумевают внезапный и мгновенный, резко выраженный страх, возникающий при неожиданном и непонятном, но еще не осознанном изменении ситуации. Боязнь, напротив, всегда связана с осознанием определенной, известной опасности, возникает это состояние медленнее, дольше продолжается, но и легче может быть устранено.

Состояние аффекта (панический страх, ужас) – сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое резко выраженными двигательными (паническое бегство, оцепенение, защитная агрессия) и физиологическими проявлениями. Аффекты развиваются в критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно возникающих ситуаций. Обладая свойствами доминанты, аффекты тормозят не связанные с ними психические процессы, навязывают тот или иной стереотипный способ аварийного разрешения ситуации.

Страх и тревога могут соответствовать и не соответствовать степени опасности, быть адекватными или неадекватными ей, но функционально служат предупреждением о предстоящей опасности, позволяют сосредоточить внимание на их источнике, побуждают искать возможности избежать опасности.

Страх – отрицательная эмоция. Она дезорганизует ту деятельность, которая приводит к ее возникновению, но зато организует действия, направленные на уменьшение или устранение вредных воздействий.

Среди инструментальных реакций, сопровождающих эмоциональную реакцию страха, прежде всего выделяют реакцию избегания. Это реакция, которая возникает у индивида в ответ на сигнал опасности и которая призвана устранить опасность (исключить действие отрицательного раздражителя) путем выхода из сферы действия опасного раздражителя. Эта реакция активна по определению, и называть ее пассивно—оборонительной неправомочно. Пассивно—оборонительная реакция, подчеркивающая пассивность животного, которую часто называют реакцией затаивания или оцепенения, выражается в полном прекращении движений. Агрессивно—оборонительная реакция, напротив, направлена на уничтожение источника опасности и имеет все характерные признаки атаки.

Очень часто состояние тревоги, боязни или страха путают с ориентировочной реакцией, под которой понимают комплекс реакций, направленных на лучшее восприятие характеристик раздражителей внешней среды. На поведенческом уровне ориентировочная реакция выражается в прекращении текущей деятельности (стоп—реакция) и ориентации сенсорных систем на источник – причину реакции. Путаница же кроется в отмене текущей деятельности или снижении ее эффективности и в более или менее продолжительном периоде неподчинения командам, что так напоминает реакции, вызванные состоянием тревоги и страха.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 02.09.2011, 18:54 | Сообщение # 45
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Причины

Реакции страха могут быть вызваны различными по силе раздражителями. Из повседневного опыта известно, что сильные, очень сильные или сверхсильные раздражители вызывают одновременно страх и реакцию бегства. При этом сила раздражителя, вызывающего бегство, выше, чем сила раздражителя, вызывающего страх.

Как было показано в лабораторных условиях, уже на ранних этапах развития стимуляция раздражителем меньшей интенсивности вызывает реакцию приближения, а большей – удаления. Вообще для животного важнее именно увеличение интенсивности раздражителя, так как сверхсильный раздражитель с большей долей вероятности может свидетельствовать о наступлении опасных последствий. Не исключено, что сверхсильный сигнал служит «релизером» (сигналом, вызывающим инстинктивную реакцию) для оборонительного поведения. Считается, что реакцию страха может вызвать любой раздражитель непривычно высокой



интенсивности. Такую же реакцию вызывают раздражители, интенсивность которых возрастает слишком быстро, например быстро перемещающиеся или приближающиеся предметы.

Если представить себе организм в виде «сенсорной машины», реагирующей на определенные характеристики раздражителя, то прежде чем поступить в мозг, сигнал должен превысить физиологический порог на уровне рецепторов, а затем – порог восприятия или порог осознанного узнавания (дифференциация раздражителя). После того, как сигнал (раздражитель, стимул, команда) опознан, поведение может строиться следующим образом:

– если сигнал опознан как относительно новый, развивается исследовательское поведение;

– если сигнал, с учетом опыта, опознан как нейтральный (безразличный), продолжается текущая деятельность;

– если сигнал опознан, с учетом опыта, как положительный (условный положительный), он вызывает соответствующее этому поведение;

– если сигнал опознан, с учетом опыта, как отрицательный (условный отрицательный, связанный с болью), поведение приобретает форму оборонительного.

С последующим увеличением силы раздражителя в пределах определенных границ (норма реакции) описанные выше поведенческие реакции развиваются в сторону увеличения их выраженности (интенсивности).

При увеличении силы раздражителя выше верхнего порога нормы реакции (он становится сверхсильным) организм отвечает неадекватными, парадоксальными или оборонительными реакциями.

Следует напомнить и о влиянии внезапности появления раздражителей. Знакомые, но появляющиеся внезапно, они вызывают негативную реакцию. Необходимо отличить внезапность неожиданности появления раздражителя. Неожиданность может характеризовать и новизну раздражителя, играющую значительную роль в развитии реакций страха.

Считают, что степень новизны обратно пропорциональна: частоте появления похожих раздражителей; степени давности (имеется в виду время, прошедшее между появлением похожих раздражителей); степени сходства раздражителей. Различают также новизну абсолютную (раздражитель никогда не встречался животному) и относительную (необычное сочетание знакомых животному раздражителей). Степень новизны зависит от степени неожиданности раздражителя, которая определяется тем, насколько действующий раздражитель отличается от ожидаемого животным. Поэтому появление даже знакомого раздражителя в новой для животного ситуации часто вызывает испуг.

Итак, выраженность реакции животного на раздражитель зависит от степени новизны, силы и внезапности появления последнего. Поэтому к реакциям описанной выше «сенсорной машины» можно добавить:

– если раздражитель появляется внезапно или неожиданно для данной ситуации, отмечается реакция испуга;

– если раздражитель опознан как абсолютно новый, развивается реакция страха (выраженность этой реакции находится в прямой зависимости от степени новизны и силы раздражителя).

Известно, что животные предпочитают раздражители умеренной интенсивности и избегают слишком сильных, новых и необычных. Чем непривычнее и сложнее обстановка, тем чаще проявляются неуверенность, робость и даже реакция избегания – нежелание животного находиться в данной обстановке, неповиновение, побег.

Новизна раздражителя определяется опытом животного и прежде всего ранним опытом, который приобретается в основном благодаря таким формам научения, как привыкание и импринтинг. Среди видов импринтин—га (социальный, экологический, пищевой и инструментальный) в развитии страхов наиболее важен экологический, который обусловливает запечатление основных признаков экологической ниши животного (местность вокруг логова и среда его обитания), в которой ему придется существовать.

Только что родившееся животное или животное, у которого, наконец, начал функционировать зрительный анализатор, не различает «знакомое» и «незнакомое». Но как только оно познакомится с некоторым минимумом раздражителей (минимально необходимым количеством информации, достаточным для выживания в данной среде), экологический импринтинг заканчивается. Животное, уже имеющее отличать одни предметы от других, начинает сторониться вновь появившихся объектов, которые воспринимаются им как незнакомые. В связи с этим, если запечатление произошло, изменить его последствия уже практически невозможно. По окончании чувствительного (иногда его называют критическим) периода новая информация, даже сверхзначимая, не оказывает влияния на психическое развитие животного.

Значение периода импринтирования трудно переоценить по его влиянию на последующую жизнь. Согласно мнению известного физиолога Л. Г. Воронина, по механизму импринтирования устанавливается конечный объем (базовая информация) долговременной памяти, ограниченной именно продолжительностью периода запечатления. Воронин приходит к заключению, что «после окончания этого периода (импринтирования), вероятно, продолжающегося до полового созревания, строение мозга во всех его деталях отражает базовый объем и качественный состав долговременной памяти, т. е. ее алфавит, который на протяжении всей последующей жизни организма будет многократно перекодироваться и перекомбинироваться по условнорефлекторным законам в связи с потребностями организма и изменениями во внешней среде. Тогда в зрелом возрасте в любом обучении мы будем наблюдать лишь различные варианты становления процесса считывания (условного отражения) ранее зафиксированной информации».

Невозможность осуществления адекватного (с точки зрения будущего существования) экологического имприн—тинга приводит к ранней сенсорной депривации, вызывающей часто необратимые изменения структурной и функциональной организации центральной нервной системы и ее анализаторов.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
Форум » Специализированная литература » Статьи » Перевоспитание собак (В. В. Гриценко)
Страница 3 из 6«123456»
Поиск:



Владелец питомника: Мухина Ирина Ивановна, г.Санкт-Петербург
телефон: +7 9522421827 e-mail: svartapim@gmail.com