Дрессировка для начинающих

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:29 | Сообщение # 31

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Как стать лидером стаи

Ваша собака постоянно наблюдает за вами, читает и понимает язык вашей мимики, жестов и интонаций. Если вы ведете себя не по-собачьи, она быстро поймет, что вы не подходите на роль лидера и перестанет вам подчиняться. Так что научитесь держаться и вести себя как лидер по отношению к собаке.

Будьте доброжелательны, но покажите ей свое интеллектуальное превосходство, требовательность и властность. Собака почувствует изменения отношений почти сразу же.

Понаблюдайте за тем, как ведут себя профессиональные дрессировщики. Чтобы добиться от собаки послушания, они держатся прямо, обращаются с собакой мягко, но настойчиво, с любовью, но жестко. Большинство собак немедленно подчиняется им, потому что они видят в них лидеров.

Попробуйте перед зеркалом вести себя как лидер. Стойте прямо, плечи развернуты. Пройдите по дому, сохраняя эту осанку. Попрактикуйтесь отдавать команды с новой интонацией — уверенно и немного понизив голос. Не просите свою собаку сделать что-либо — приказывайте ей. Вы имеете право устанавливать свои порядки. И ваша собака инстинктивно тоже это понимает.

Для большинства собак такое простое изменение в вашем поведении и дрессировка по какому-нибудь курсу послушания будет достаточным аргументом.

Однако с собакой, которая уже стала лидером — рычала на вас или кусалась, — придется повозиться. Прирожденные лидеры и социальные карьеристы сами никогда не откажутся от своего «трона».

Внезапные изменения в вашем поведении они воспримут с недовольством, как реальную угрозу своему положению, и могут повести себя более агрессивно. Собака-лидер инстинктивно будет бороться против переворота.

Собака-лидер уже знает, что может победить вас c помощью, например, острых зубов, поэтому нажим с вашей стороны вызовет только усиление ее агрессивности. Пока вы не стали лидером, попытки изменить поведение собаки встряхиванием, толчками, ударами, рывками будут неэффективными и, возможно, даже опасными для вас. Собака-лидер ответит на ваше насилие тоже насилием!

Человек намного разумнее животного, поэтому используйте свой интеллект! Вы и более настойчивы, чем ваша собака. Поэтому для начала попробуйте довольно эффективный и без болевых воздействий способ изменения иерархического статуса вашей собаки. Но при этом все члены вашей семьи должны изменить свое отношение к собаке.

Вам предстоит серьезная работа. Пес, который уже кусал или угрожал людям, опасен независимо от того, насколько вы его любите.

Детский сад для лидера стаи

Итак, вы решили доказать вашей собаке, что она собака, а не маленький человек в шубе из натурального меха. Мать пса учила его когда-то, как быть собакой и как подчиняться лидеру. Но в результате неправильного воспитания эти уроки были забыты. Вы должны ему напомнить о них.

Собака-лидер не просит вас, когда ей что-нибудь нужно, она этого требует. Она сообщает вам, что хочет есть, что хочет выйти погулять или играть и баловаться и что хочет это прямо сейчас. А вы должны разъяснить ей, что с этого момента она должна заработать все то, что хочет. Конечно, это будет ударом по самолюбию пса, но он быстро поймет, что нужно делать. Например, если ваша собака не знает команды «Сидеть!», научите ее этому. И только после того, как она выполнит команду, похвалите ее и дайте лакомый кусочек. Но не переборщите с похвалой.

Теперь каждый раз, как только собака захочет чего-нибудь (поесть, проехаться на машине, прогуляться, поиграть, привлечь ваше внимание), дайте ей команду «Сидеть!»

в приказном тоне. Если собака подчинится, похвалите ее немного и после небольшой паузы дайте ей то, что она хочет, — это будет положительным подкреплением. Бывает, что собака отказывается сидеть. В этом случае отойдите от нее и перестаньте обращать на нее внимание. Помните, непослушание не должно приводить к положительному воздействию на собаку — она удовлетворяет желания, только когда подчиняется. Если вы считаете, что ваш пес не подчиняется, потому что не понимает команды, потренируйтесь еще немного. Почувствуйте разницу между тем, когда он не знает чего-нибудь или не умеет и когда просто игнорирует вас, упрямится или не подчиняется из «гордости».

Заставляйте собаку посидеть, прежде чем поставите перед ней миску с кормом или перед дверью, прежде чем отправитесь на прогулку, или перед собой, прежде чем начнете с ней играть и дадите ей игрушку. Если, уходя из дома, вы оставляете собаке корм в миске, перестаньте это делать. Перейдите на двухразовое кормление и только сами решайте, когда вам ее покормить. Перед началом обеда заставьте ее сидеть, а если она не подчиняется команде, то никакого обеда. Просто отойдите и не обращайте на нее внимания. Принесите миску позже и снова дайте команду «Сидеть!» низким твердым голосом.

Если собака уважительно относится к одним членам семьи и игнорирует других, пусть те, другие, начнут кормить собаку и делать все то, что было описано. Научите их, как вести себя с собакой, и помогите им, если нужно. Важно, чтобы все члены вашей семьи вели себя одинаково доминантно по отношению к собаке. Желательно, чтобы она находилась на нижней ступени иерархической лестницы вашей семьи — это исключит агрессивно-конфликтные ситуации.

Зная свою собаку, вы можете предугадать ее поведение в различных ситуациях. В начале воспитательной «терапии» избегайте конфликтов и принимайте должные меры, если собака ведет себя как лидер. Например, если она лазает в мусорное ведро и рычит на вас, когда вы ругаете ее за это, поставьте ведро в недоступное для нее место. Если она любит выходить в дверь впереди вас, возьмите ее на поводок, посадите перед дверью, после небольшой паузы откройте дверь и только по команде позвольте ей выйти. Если ваша собака не подходит к вам по команде, не позволяйте ей гулять без поводка, иначе вы не сможете контролировать ее поведение.

Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:29 | Сообщение # 32

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Ласка и внимание

Лидеры хотят, чтобы их любили. В реальной стае подчиненные собаки (субдоминанты) всегда касаются, облизывают и всячески ухаживают за лидером. Так они подчеркивают свое отношение к нему и подчинение. Если вы перевоспитываете свою собаку, но ее поведение еще не улучшилось, сократите количество ласки и внимания. Когда она требует внимания, заставьте ее посидеть (или полежать) и только после этого немного похвалите. Затем вернитесь к своим делам и не обращайте на нее внимания. Если собака пристает к вам, скажите ей: «Нет!» — и еще некоторое время игнорируйте ее. Обращайте внимание на собаку, ласкайте и гладьте ее, когда вы считаете это нужным, а не тогда, когда этого хочет она сама. Не ложитесь и не становитесь на колени, когда ласкаете собаку — это тоже признак субдоминантности (подчинения).

Старайтесь находиться всегда выше собаки в прямом и переносном смысле этого слова.

Игры

Прекратите с собакой все силовые игры. Они создают у нее впечатление, что можно доминировать над человеком физически, используя зубы. В собачьей стае эти игры — более чем просто игры, они помогают установлению иерархической структуры, которая базируется на физической силе. Если вы — владелец крупной собаки, то она, вероятно, сильнее вас. Грубые игры с использованием силы еще раз покажут ей это, что нежелательно, если вы пытаетесь ее перевоспитать.

Найдите новые формы игр: прячьтесь и предлагайте собаке найти вас (или членов семьи), разыскивайте предметы и игрушки, займитесь фрисби (игрой в летающую тарелку) и т. п. Помните, игру начинаете и заканчиваете вы, а не собака. Прекращайте игру, прежде чем ей надоест.

Пока щенок мал, не позволяйте ему становится хозяином игрушек. Пусть каждый член семьи в любое время забирает у щенка игрушку, а через 10—15 с снова предлагает ему поиграть с ней. Если щенок рычит, встряхните его за шиворот и отругайте. Однако у подросшей собаки забрать игрушку не так-то легко. В этом случае последуйте совету Эда Фраули: «Нужно пристегнуть поводок и скорректировать (сделать серию резких рывков) за поводок возле игрушки. Если в этот момент собака еще рычит, ее нужно отругать строгим низким голосом. Как только пес бросит игрушку, хозяин должен увести его подальше до того, как поднять игрушку. До тех пор пока доминантная ситуация не будет под контролем, эту игрушку нельзя давать собаке снова. Только хозяин управляет миром собаки, и собака должна это понять. Один из пунктов этого сценария таков: вы определяете, с какими игрушками играть и как долго.

Бывает, что собака не отдает игрушку даже после коррекции поводком, и хозяин не уверен в том, что сможет безопасно вытащить ее из пасти. На этот случай есть варианты дальнейших действий. Проигнорируйте сложившуюся ситуацию. Вступайте в схватку только тогда, когда сможете выиграть. А когда, наконец, собака выпустит игрушку, поднимите ее, уберите и больше никогда не давайте.

Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть «войну» за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте на пса второй строгий ошейник, а лучше — удавку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету — «посту» (который бы не сдвигался), например к батарее центрального отопления. Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к «посту», и пристегните его ко второму строгому ошейнику. Теперь на собаке два поводка, каждый из которых присоединен к своему ошейнику. Прикажите собаке отдать игрушку и, отойдя, потяните так, чтобы собака оказалась между «постом» и вами. Для этого вам придется приложить некоторую силу, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы не опасаетесь укуса собаки, подойдите к ней и успокаивающе похвалите. Но она снова может попытаться схватить игрушку в этот момент. В этом случае опять отойдите назад и потяните.

Этот процесс не должен быть для вас излишне лихорадочным. Контролируйте себя, оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку каждый раз, когда она попытается вернуть игрушку во время вашего подхода. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку лучше тогда, когда вы можете ее выиграть.

Описанная процедура применима только для большой собаки. Маленькую нужно просто поднять от земли и держать в подвешенном состоянии до тех пор, пока она не выпустит игрушку. Некоторым мягкосердечным хозяевам это может показаться ужасным, но это не более ужасно, чем собака, кусающая ребенка за лицо».

Полезными советами Эда Фраули следует воспользоваться.

Где ваша собака спит?

Собака не должна спать в вашей спальне и на вашей кровати. Спальня — это ваше «логово» как лидера. Собака-лидер, спящая в нем, начинает считать себя равной вам. Но, возможно, ваш пес уже спит на вашей кровати и рычит или кусается, когда вы пытаетесь согнать его оттуда? Придется его перевоспитывать — не разрешать заходить ему в спальню. То же касается диванов и кресел — исключите доступ собаки к ним, пока ее поведение не улучшится.

Один из лучших способов перевоспитания лидирующей собаки — посадить ее в клетку. Там она должна спать, есть и оставаться достаточно долго, если вы хотите, чтобы она успокоилась и запомнила, что она собака.

Кормление

Если вы не хотите вырастить доминирующего щенка, не пускайте его на кухню и не кормите со стола. Стол — это большая миска, из которой едят только доминирующие члены стаи, причем сначала — доминанты, а потом все остальные. На время обеда семьи отправляйте собаку в другую комнату, на место или в клетку. На худой конец кормите ее в то же время, когда обедает вся ваша семья, но в другом помещении.

Если щенок рычит во время еды, кормите его, держа миску в руках, или кладите в нее понемногу пищи и, пока щенок ест, подкладывайте еще. Когда он уткнется носом в миску, предложите ему что-нибудь вкусное с руки, держа ее непосредственно над миской.

После того как собака смирится с вышеописанными процедурами, забирайте у нее миску во время еды, подкладывайте туда пищу на глазах у собаки и снова возвращайте миску ей. Если вы упустили время и ваша подросшая собака внушает некоторые опасения, не торопитесь. Для начала осуществите все другие воспитательные мероприятия, не связанные с кормлением, после чего попробуйте, например, следующее: наполните миску, поставьте на край стола, чтобы собака ее видела, сядьте рядом на стул и подзовите пса. Когда он подойдет, начните кормить его с руки, каждый раз демонстративно набирая пищу из миски. После 3—4 упражнений поставьте миску себе на колени и повторите урок. Затем кормите собаку, держа миску в руках. Действуйте при этом осторожно и не позволяйте другим членам семьи провоцировать собаку во время ее обеда.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:31 | Сообщение # 33

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Прогулки

Лидер ведет за собой стаю — это его право и обязанность. Таким образом, если вы хотите быть лидером, то первым выходите в дверь, первым спускайтесь по лестнице, а на улице не идите за щенком и не тащитесь за ним на натянутом поводке. Чаще меняйте направление движения, заставляя собаку двигаться за вами. Используйте как можно полнее свои права. Только вы должны решить, что можно обнюхать, к кому следует подойти и с кем поиграть. Мелочь? Но она очень важна при установлении взаимоотношений с собакой.

Мало стать лидером, надо им быть

Итак, через некоторое время (очень разное для разных собак) вы стали генералом, но это не значит, что вы останетесь им навсегда. Основной вопрос решен — собака перестала использовать физическую силу в разрешении конфликтных ситуаций. Но успокаиваться рано. Да, есть собаки, которым одного цикла перевоспитания бывает достаточно на всю оставшуюся жизнь, но врожденным лидерам нужно постоянно напоминать об их действительном месте в семье-стае. Собакам-«карьеристам» тоже иногда придется напоминать о том, кто в доме хозяин, потому что они не оставят надежду пробраться поближе к лидеру.

Обучение послушанию

Как только ваша собака начала изменять свое поведение (не надо ждать окончательной победы), вам необходимо пройти вместе с ней на дрессировочной площадке курс послушания. Все собаки должны быть выдрессированы, но особенно собаки, склонные к лидерству.

Курс послушания научит вас управлять вашей собакой. В процессе дрессировки вы станете лидером, научитесь, как правильно устанавить правила и командовать, как завоевать уважение собаки и поддержать его. Вам необходимо будет познакомить и всех членов своей семьи с правилами формирования поведения собаки.

Должен вас огорчить: обучение послушанию не закончится посещением дрессировочных занятий. Команды послушания должны отрабатываться ежедневно в процессе всей жизни.

В собачьей стае лидер использует любую возможность для напоминания о своем статусе, чтобы усилить его. Некоторые навыки, например укладки, позволяют особенно эффективно и без применения насилия напомнить собаке о ее месте в иерархической структуре семьи.

Хорошо выдрессированная собака — счастливая собака. Для полного счастья нашим четвероногим друзьям нужно работать в составе стаи, взаимодействовать с ее членами. Дрессировка удовлетворяет эти потребности. Хорошо воспитанная собака позволит вам быть более свободным. Вы можете бывать с ней в разных местах и делать больше разнообразных дел, если она знает, как себя вести. Воспитанная собака безопасна для членов семьи и случайных прохожих.

Если собака вас кусает

Иерархическая агрессия — не единственная причина, по которой собаки кусают членов семьи. Укус, как одна из форм общения, может быть результатом нормы поведения из-за неправильного воспитания.

Для щенков кусаться естественно, тем более во время смены зубов, когда чешутся десны. Многие владельцы и домочадцы не находят ничего плохого в том, что щеночек прихватывает своими слабенькими челюстями их руки или ноги. Более того, нередко они сами предлагают ему такие игры. Но повторяюсь, такое поведение становится привычным (как при дрессировке!), и у щенка формируется понятие: хочешь пообщаться или поиграть — иди и кусай. Но вот он подрастает, зубки его растут, жевательная мускулатура крепнет, и со временем даже дружеское покусывание уже вызывает боль. А много ли надо детям или пожилым членам семьи? Все начинают обижаться на такое поведение собаки. А собака? А она в страшном недоумении — так весело было кусаться, а теперь, выходит, это плохо? Перевоспитывать собак, как и людей, сложнее, чем воспитывать. Не упустите время, не формируйте у собаки привычку кусаться. Справиться с годовалым ротвейлером труднее, чем с 2-месячным щенком.

Что же делать, чтобы отучить пса от дурной привычки? Игрушки! Игрушки и игры! Внушите собаке, что общаться с домочадцами можно только посредством игрушек. Играйте с собакой как можно чаще. Если она пытается укусить вас, тут же переориентируйте ее поведение на игрушку и поиграйте с ней. И когда, наконец, щенок принесет вам игрушку и будет пихать ее вам, предлагая поиграть, поставьте себе оценку «5» за то, что с одним из подводных камней работы кинолога вы успешно справились.

Существует и более «собачий» подход. Как ведет себя собачья мамаша? Когда веселый сынок с острыми, как иголки, зубами впивается ей в ухо, она с негодованием визжит. Щенок на секунду замирает, озадаченный этим воплем, но затем снова впивается в мягкое и вкусное ухо. Мамаша визжит еще громче, ощеривается, рычит и толкает сынка носом. Не имеющий опыта щенок принимает это за игру — и следует еще одна атака. Наконец это выводит мамашу из себя, она хватает сыночка за загривок и встряхивает его или ударяет зубами. Заметьте, хотя щенок и вопит, каких-либо повреждений мать ему не наносит. Как правило, такого урока бывает достаточно, и песик отправляется искать для игры партнера с более развитым чувством юмора.

Нам не нужно рычать на щенка или кусать его, но мы можем говорить на понятном ему языке, по-собачьи, слегка изменив технику мамаши-суки. Когда щенок в следующий раз вцепится вам в лодыжку, завопите погромче, даже если вам не очень больно. Оттолкните щенка, и, не принимая предлагаемую вам игру, отойдите от него. Несколько минут не обращайте внимания на собаку, а затем сами возьмите игрушку и предложите поиграть. Если такой урок не подействовал, возьмите щенка за шиворот, приподнимите слегка и потрясите, выговаривая ему низким (рычащим с точки зрения собаки) голосом. Трясите его, пока он не перестанет сопротивляться.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:34 | Сообщение # 34

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Вашей собаке уже год

Еще раз вернемся к советам Эда Фраули. Чтобы ничего не упустить, я процитирую: «Я не сторонник Альфа-роли. Я могу быть не прав в этом. Но скажу, что если кто-то пытается установить Альфа-роль над большой собакой, лучше бы надеть на собаку намордник и быть достаточно большим и сильным, чтобы выиграть схватку. Всегда помните, что если вы собираетесь драться с доминантной собакой, лучше всего делать это только тогда, когда вы уверены, что сможете победить. Мое мнение, что в большинстве случаев, с очень сильными, упрямыми доминантными собаками лучше как можно больше применять тонкий язык тела и словесные команды.

Другими словами, чем создавать ситуации, когда я вынужден буду взять собаку на поводок (и нарушить хорошие отношения между нами), я стану просто избегать таких ситуаций или просто отругаю собаку суровым голосом и уже возвышусь над ней.

Иногда можно “дать пинок по зад” доминантной собаке, даже не прибегая к помощи силы в таких ситуациях, поскольку прямое возвышение может спровоцировать нападение.

Я устанавливаю Альфа-позицию, ругая собаку или уводя ее прочь, или, подзывая идти рядом, и ухожу от ситуации.

Мы должны знать наших собак. Вы можете знать, что по-настоящему сильная упрямая собака может вступить с вами в схватку, если вы попытаетесь заставить ее принять лежачее положение после вашей стычки. Я твердо верю, что не следует вступать в схватку со своими собаками (до тех пор, пока этого можно избежать). Я уверен, что потеряете намного больше, чем приобретете в результате того, что ударите животное. Всегда лучше контролировать ее другим путем. Например, если вам нужно остановить и “согнуть” собаку после того, как произошло что-то, не пытайтесь уложить собаку для установления контроля, просто уведите ее и посадите в собачью клетку. Сделайте что-нибудь подобное, чтобы показать собаке, что только вы один контролируете собаку и ее окружение.

Когда хозяин создает ситуацию, что собака нападает, он уже сделал ошибку. Он не распознал назревающий конфликт и теперь получает проблемы. Цель — распознать потенциальную схватку до того, как она произойдет, и избежать ее, не теряя лица перед собакой. Например, я использую электрошоковый ошейник для того, чтобы заставить моих полицейских собак выпустить их игрушки для перетягивания. В результате действия ошейника собака выплевывает игрушку по команде, но у нее настолько сильный рефлекс к этой конкретной игрушке, что собака начинает охранять ее. Я могу наклониться и поднять игрушку, но в этом случае есть реальная возможность, что меня укусят, — так зачем же это делать? Я просто уведу собаку, или брошу ей другую игрушку, а когда она отойдет от первой, возьму на поводок. Хочу повторить для запоминания: вступайте в схватку с собакой только тогда, когда можете победить. Но, все равно, в большинстве случаев вы потеряете больше, чем приобретете, если деретесь со своей собакой. Даже если победите вы».

Иными словами — не лезьте в драку, уже поздно! Эту болезнь взрослой собаки самостоятельно не излечить. Срочно надевайте на нее поводок и отправляйтесь на ближайшую дрессировочную площадку.

Чужие в доме

Реакция собак на посторонних людей зависит от условий, в которых происходит встреча с ними. На чужой территории, в незнакомых собаке местах, она относится к посторонним безразлично, а часто даже боязливо. В более или менее знакомых местах, в собственной квартире или во дворе, реакция собаки зависит уже от породных особенностей, ее предшествующего воспитания и опыта и от поведения постороннего, хотя изначально по собачьим законам, появление последнего на территории, принадлежащей собаке, расценивается как безобразие, поскольку противоречит законам территориальности.

Давайте представим себе несколько вариантов поведения вашей собаки в отношении посторонних, и вы выберете для себя самый подходящий, который и определит направленность ее воспитания.

Вариант первый. Всех, кто появляется в ваше доме, ваша собака считает своими лучшими друзьями, лезет на колени, пристает с нежностями и попрошайничает. Собака счастлива — есть на кого любовь выплеснуть, хозяева довольны, проблем с собакой никаких, только гости ворчат, что она то брюки обслюнявит, то колготки затянет (но каждому гостю приятно иметь вроде как свою собаку на чужой территории и очень удобно: пришел, «козу» сделал, поиграл, поласкал, ни кормить, ни прогуливать не нужно, да и грязи в доме никакой). Так себя ведут собаки практически всех пород, если с раннего детства вы разрешаете своим гостям (или посторонним) ласкать щенка, играть с ним или подкармливать. В этом случае у собаки складывается своеобразный образ постороннего: он — источник радостных, положительных ощущений, а часто и вкусной пищи. Если вашим гостям нравится, что при встрече на них прыгают ваши собаки, то… проблем никаких.

Вариант второй. Всех посторонних, в том числе и родственников, собака встречает агрессивно и в любой момент может цапнуть (при таких встречах количество визитеров постепенно уменьшается — они обижаются и на хозяев, и на собаку). Так часто ведут себя собаки крупных пород, обладающие врожденной территориальной агрессией, имеющие в семье высокий иерархический ранг, или же специально выдрессированные собаки.

Подобную реакцию можно выработать у щенка, если резко ограничить приход на его территорию посторонних до тех пор, пока он не подрос, и вместе с ним агрессивно встречать каждого гостя. Такая собака — идеальный сторож или охранник, но она несколько неудобна в быту.

Вариант третий. Собака внимательно и настороженно обнюхивает каждого, кого впускает хозяин в дом, при этом не возбраняется и порычать. Она не пристает к гостю с любовью и нежностями, но и не набрасывается, как на лютого врага, а укладывается в сторонке и внимательно следит за посторонним, в любой момент готовая к атаке при нежелательном с ее точки зрения поведении гостя.

Такое поведение иногда бывает врожденным, но чаще достигается направленным воспитанием и дрессировкой. При этом желательно сократить количество посторонних до достижении щенком возраста 10—12 мес.

Посторонним не следует обращать внимания на щенка, они не должны становиться для него источником ни положительных, ни отрицательных ощущений. На отношении безразличия (отсутствие боязни или выраженной потребности в положительном контакте) легко сформировать у собак любое поведение по отношению к чужим, однако без участия инструктора лучше этого не делать. Довольно часто собака сама начинает проявлять подозрительность и агрессивность к таким «безразличным» посторонним.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:35 | Сообщение # 35

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Чужие на улице

Требования, которые предъявляет владелец собаки, — его личное дело. Но на улице она должна вести себя так, чтобы не мешать людям. Лишь в случае нападения на хозяина она должна ему помочь.

Оказать помощь своему владельцу при нападении может любая собака, независимо от породы, даже декоративная. Кокер-спаниель, например, прекрасно пользуется своими челюстями и доказывает это в драках с другими собаками. Некрупная собака может привлечь внимание прохожих к возникшему конфликту своим лаем. Забежав сзади, она может схватить за ногу нападающего, чем вызовет у него естественное оборонительное поведение. Это отвлечет внимание нападающего от хозяина и даст тому возможность отбежать и отозвать собаку.

Воспитанная собака не должна на улице обращать внимания на прохожих, необычно одетых людей (охотников, рыбаков), спортсменов, бегущих трусцой, велосипедистов, пьяных или хромых, на кричащих детей, короче — на всех тех, кто не предпринимает агрессивных действий по отношению к ней или ее хозяину.

Для достижения этого нужно прежде всего не упустить период социализации (раннего воспитания) и внимательно следить за тем, чтобы уличные посторонние не стали для собаки источником приятных или неприятных воздействий. Если собака поймет, что прохожие могут удовлетворить ее потребности в игре или положительных ощущениях, она сама начнет приставать к ним с такими требованиями. Такая собака может запросто напугать кого-нибудь.

Представьте себе, что навстречу старушке несется какой-нибудь колли (а с какими намерениями, может понять по выражению морды и положению хвоста только специалист). Естественно, старушка обмирает от страха. А колли, подскочив, облизывает ее и начинает приставать, скача вокруг с предложением поиграть. Такое поведение собаки недопустимо. Во-первых, она может довести слабонервных до инфаркта или инсульта. Во-вторых, навязывать общество своей собаки другим неэтично. В-третьих, для такой собаки все — друзья, врагов у нее нет, поэтому защищать вас, если это понадобится, она не будет.

Слишком агрессивная собака часто устраивает драки с другими собаками и кидается на всех мало-мальски подозрительных людей. Так что приходиться водить ее в наморднике и на поводке. Это тоже не выход. Такую собаку хорошо иметь на приусадебном участке.

Лучше всего, чтобы прохожие на улице воспринимались вашей собакой как деревья или столбы (да простят меня прохожие). Пока щенок мал, гуляйте с ним в малолюдных местах, избегайте ситуаций, при которых посторонние привлекают внимание щенка, ласкают его, играют с ним или подкармливают. Сами отвлекайте его от чужих игрой и лаской. Если это уже не удается, прогуливайте щенка на поводке, пока у него не пройдет период любви ко всем сразу. В то же время избегайте моментов, когда прохожие доставляют щенку неприятные ощущения или боль. Если ему будет очень больно, он начнет бояться людей на улице, но если не очень больно, то со временем может стать чересчур агрессивным. Лучше, если прохожие вовсе не будут реагировать на вашего щенка.

На улице у собаки может проявиться к посторонним любой из видов инстинктивной агрессии. Поэтому отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения с собакой, ведь только лидер решает, кого и когда атаковать. А лидер — это вы!

Помимо инстинктивной, существует оперантная (условная, инструментальная) агрессия, основанная на научении, и просто опыт животного, о характере которого мы часто имеем неверное представление. Ведь каждый видит то, что знает.

И несмотря на то что мы и наши собаки живем в одном и том же мире, он совершенно разный для нас и для них. Мы живем в разных измерениях. Но вряд ли, встав на четвереньки, вам удастся увидеть собачий мир. Он не только выглядит по-другому, он еще и пахнет иначе.

Человек, на которого бросилась ваша собака, но который, с вашей точки зрения, вполне добропорядочен и ничем не отличается от других прохожих, может пахнуть невыносимо для собаки. Известно, что каждый из нас пахнет по-разному, причем запах может меняться, например, при болезни или если человек испытывает чувство страха.

Человек, испугавшийся вашей собаки, может бессознательно спровоцировать ее агрессию, причем не только изменением своего запаха, но и поведением. Например, когда мы чего-нибудь боимся, то с повышенным вниманием следим за предметом, который, по нашему мнению, представляет повышенную опасность. А с точки зрения животного, если на тебя глядят уставившись, то это неспроста: или нападут, и тогда нужно убегать, или бросятся от тебя в сторону, и тогда, хочешь не хочешь, придется догонять. Иначе говоря, пристальный взгляд предвещает какие-либо последствия, и в зависимости от особенностей нервной системы и опыта собака будет реагировать на него по-разному.

Мы можем и не заметить, что идущий навстречу нашей собаке человек изменил темп движения, ритм размахивания руками, поменял выражение лица, а то и внезапно остановился или встал за дерево. Мы не заметим, но собака обязательно сделает для себя какие-то выводы и иногда не в пользу человека. Она может решить, что все это — подготовка к атаке или засада.

Привыкая к определенным внешним условиям, собаки обязательно регистрируют все появляющиеся вокруг изменения. А во всем новом может таиться опасность. Вот почему наши питомцы иногда бурно реагируют на необычно одетых людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде) или, например, на неритмично двигающихся (в том числе и пьяных). Вполне вероятно, что вид, запах или походка человека могли напомнить вашей собаке врага ее хозяина или виновника неприятного события. Кто знает? Но, несмотря ни на что, беспричинной агрессии не бывает.

Случается, конечно, и у собак плохое настроение, и тогда они реагируют более выраженно, чем всегда, на казалось бы привычные для них раздражители. Но бывает и другое. Зоопсихологи установили, что агрессивное поведение сильно подкрепляется фактом победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных их братьев больших. Они получают от этого удовольствие.

Если вам удастся устранить причины агрессивного поведения, ваша собака станет более миролюбивой, но в любом случае ее желательно водить в наморднике или на коротком поводке.

Чаще всего, однако, рекомендуют метод отрицательного подкрепления. Для этого у собаки вырабатывают ассоциацию попыток агрессии по отношению к спокойно проходящим людям с неприятными или болевыми ощущениями для нее за счет очень сильного рывка поводком. При этом собака должна быть на строгом ошейнике или удавке. Очень эффективны бывают уроки с использованием электрошокового ошейника, но только при участии инструктора по дрессировке. Если вы хотите пользоваться условным отрицательным подкреплением, не используйте команду «Фу!». Придумайте какое-нибудь другое слово и основательно свяжите его с жесткими воздействиями на собаку.

Часто наряду с отрицательным подкреплением рекомендуют использовать метод ориентировочного торможения, швыряя в собаку, находящуюся в состоянии агрессии, гремящие предметы. Но, может быть, в такой ситуации лучше использовать метод выработки замещающего поведения? Он не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Отработайте с собакой любую фиксирующую команду, например «Стоять!» или «Рядом!». Сначала отрабатывайте в спокойной обстановке, а затем начинайте добавлять провоцирующие раздражители, постепенно приближаясь к условиям улицы. Это легче и гуманней по отношению к собаке — она не сможет одновременно выполнять вашу команду и кого-то кусать.

Как ни странно, снизить агрессивность собаки на улице помогает метод, при котором ее поведение связывается с определенными сигналами. Пройдите с собакой курс дрессировки по защитно-караульной службе — это поможет ей понять, в каких ситуациях агрессия возможна и поощряется. В обычной обстановке такая собака будет вести себя спокойнее. К тому же это повысит ваш иерархический ранг.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:36 | Сообщение # 36

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Преследование автомобилей, велосипедистов и бегунов

Зоопсихологи полагают, что для любого животного в конфликтной ситуации характерны два типа поведения: более агрессивное, тогда животное готово к атаке, и свидетельствующее о страхе, что заставляет его отступать. Вы наверное замечали, как многие собаки, сделав выпад в сторону противника, тут же отступают чуть назад при условии, если противник неподвижен (т. е. не убегает, испугавшись).

Такое поведение очень важно с точки зрения выживания, ведь если ты считаешь себя очень злым, сильным и позволяешь себе, не задумываясь, бросаться на любого встречного, то рано или поздно встретишь такого, который сильнее тебя. Слишком агрессивные (бездумно агрессивные), как правило, не выживают, как не выживают и слишком трусливые, которые заранее боятся любого. Таким не достается ни пищи для поддержания здоровья, ни самки для продолжения рода.

С точки зрения выживания разумнее, прежде чем драться или убегать, выяснить, насколько твой противник силен. Поэтому и следует ложная атака (проверочная, тестиру-ющая), во время которой нападающее животное тщательно оценивает реакцию противника. И если тот струсил, развернулся и побежал, то может получиться увлекательная и азартная погоня.

Такое небольшое вступление нам понадобилось для того, чтобы легче было понять поведение собак, в генах которых записана оптимальная стратегия поведения в конфликтной ситуации.

Когда мы выводим щенка первый раз на улицу, то все, что он видит, кажется ему опасным, но особенно опасными ему могут казаться бегущие или едущие в его сторону велосипеды, мотоциклы, автомобили.

Представьте себе такую ситуацию: щенок идет с вами спокойно по тротуару и вдруг видит, как на него надвигается что-то большое, ревущее и рычащее. Испуганный, он прижимается к ногам хозяина — это придает ему силу и смелость. Пес гавкает, иногда взлаивает от страха — и чудище, испугавшись, удаляется прочь от него.

По крайней мере так кажется щенку. Побег врага — это всегда победа, и трудно удержаться от того, чтобы хоть чуть-чуть не пробежаться за поверженным, что щенок и пытается сделать.

Достаточно 3—4 таких совпадений, чтобы пес решил, что машина убежала от того, что он грозно на нее зарычал. Такое поведение, свойственное, кстати, и человеку, имеет в своей основе феномен «суеверного подкрепления» и закрепляется, как любой другой навык.

А подкреплением в данном случае служит победа — вид убегающего противника. По сходной схеме развивается погоня за бегунами, велосипедистами и мотоциклистами. Если вовремя не обратить внимания на такое поведение, оно закрепляется, и бороться с ним становится все труднее.

Знакомьте щенка со всем тем, что вызывает у него испуг, успокаивая и давая понять, что и машина, и велосипед не опасны. Наказывать за страх не следует, как не следует тащить упирающегося щенка к предмету его страха. Пес с хорошей нервной системой выдержит, а с чуть более слабой испугается еще сильнее. Если щенок стремится в погоню, остановите его, не давая возможности произвести нежелательное действие. Помните правило: что позволяется, то и закрепляется.

Если ваша собака уже «хулиганит», вам придется воспользоваться удавкой, строгим или электрическим ошейником, а то и хлыстом. Необходимо сделать так, чтобы при нежелательном поведении следовало наказание.

Возьмите собаку на поводок и подождите, когда мимо проедет, например, машина. Как только собака попытается броситься на нее, сильно рваните поводок. Если это не поможет, придется воспользоваться ударом хлыста или тока. После прекращения нежелательного поведения необходимо прекратить действие отрицательного подкрепления и использовать положительное (дать лакомство, погладить собаку, поиграть с ней). Не будьте особенно жесткими по отношению к своему питомцу, часто преследование не является проявлением агрессии, а лишь формой игры «А ну-ка догони». Поэтому лучше потратьте чуть больше времени и просто отработайте с собакой любую останавливающую команду. Будьте чуть более внимательны на прогулках и вовремя отвлекайте ее, чтобы она переключила свое внимание на что-нибудь другое, более интересное. Со временем нежелательное поведение исчезнет.

Как съесть то, что есть

О том, чем и когда кормить собаку, сколько давать ей пищи, написано много, но единого критерия здесь нет — это индивидуально. А вот быть воспитанными одинаково важно для всех — больших и мелких, молодых и старых, толстых и худых.

Дрессировать свою собаку вы можете начать с понедельника, а можете вообще не заниматься этим тягостным делом, но воспитываете вы ее всегда, даже тогда, когда очень не хотите этого делать. Что-то вам нравится, чего-то вы не любите, вчера отшлепали, завтра похвалили… Глядишь, и накопилось у собаки достаточно информации о том, что можно, а чего нельзя, как себя вести в одной ситуации и как — в другой.

Бессознательное воспитание — штука приятная, потому что ненавязчивая. Но в результате вы вдруг обнаруживаете на противоположном конце поводка существо, готовое всех облизать, или трусливое, или жрущее с земли все подряд и игнорирующее своего хозяина так откровенно, что становится стыдно перед прохожими. Исправить такое поведение подросшей собаки очень трудно! Значит, его следует предотвратить воспитательными мерами. Для этого потребуется соблюдать ряд правил, причем это должны делать все члены вашей семьи и ваши гости.

Правило первое. Есть собака может и должна только из своей миски или из рук. Никогда (!) не давайте собаке есть в других ситуациях. Со временем один только вид миски будет вызывать у нее желание есть. Все, что вы хотите дать собаке, кладите в миску.

Правило второе. Собака должна есть только по команде (она может быть произвольной). Если щенок совсем маленький, придерживайте его, не давая уткнуться в миску, 15—30 с, после чего по команде разрешите ему есть. Когда он подрастет, усаживайте его перед полной миской и постепенно увеличивайте выдержку перед едой. Никогда (!) не позволяйте собаке есть без команды.

Правило третье. Никогда не допускайте возможность подбора собакой пищи с пола или земли. Если кусочек выпал из миски, упал с руки, вывалился из пасти собаки — он становится табу для щенка. Бить при этом малыша не обязательно. Достаточно придерживать его или отталкивать, тут же предлагая ему пищу с руки и по команде. Упавший кусочек лучше так и оставить на земле. Ни в коем случае не скармливайте собаке только что поднятый кусочек.

С 2—3-месячного возраста можно проводить специальные занятия. Давая собаке лакомство, нарочно роняйте отдельные кусочки. Если щенок потянется за одним из них, слегка отдерните его и тут же предложите пищу с руки и по команде. С возрастом тренируйте щенка все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда щенок, увидев, что упал кусочек, бросится не за ним, а к вам и будет требовать свое, поставьте себе оценку «отлично» и переходите к следующему уроку.

Двигаясь с собакой на поводке, бросайте перед собой по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы собака тянулась не к нему, а к вашей руке.

Правило четвертое. Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку — она не должна брать у них пищу. Однако при этом она не должна бояться протянутой руки с кормом и быть неагрессивной. Это особенно важно в условиях большого города, когда в любой момент вашему псу может протянуть конфету или пряник влюбленный в животных ребенок или сердобольная старушка.

Сформировать такое поведение не так трудно, как кажется. Главное — дать понять собаке, что человек, даже протянув лакомство, никогда (!) не даст его съесть. При этом не надо делать больно щенку или делать вид, что его бояться. Напомню: и агрессия, и трусость одинаково нежелательны.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, приятелей или просто знакомых предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы посторонних для собаки людей было побольше. Если же их будет не более двух-трех, все пойдет коту под хвост. После такой тренировки надо похвалить и дать ему несколько кусочков из своего кармана.

Воспитательное значение таких приемов заключается в том, что хозяин не отменяет, а переориентирует поведение щенка. Попытка отмены такого поведения, а оно у собаки доминирующее, приведет только к тому, что она начнет искать новые способы и пути удовлетворения потребности в пище, невзирая на источники.

Правило пятое. Суть его заключается в постоянстве соблюдения всех предыдущих правил, и дело вот в чем. Оказывается, затормозить какое-то поведение, т. е. сделать его невоспроизводимым в будущем, можно только исключив все то, что его подкрепляет. В нашем случае собака перестанет наклоняться к пище на земле или тянуться к ладони постороннего, если это не будет приводить к получению пищи. Такое поведение теряет целесообразность! Но если иногда, время от времени, вашей собаке удастся съесть в таких ситуациях кусочек, то, как это ни странно, поведение не только не исчезнет, а наоборот, бороться с ним станет еще сложнее.

Лабораторные исследования показали, что условно-рефлекторные реакции можно выработать при 25%-ной вероятности подкрепления. Конечно, такие реакции вырабатываются труднее, чем при 100%-ном подкреплении, но отучить от них еще сложнее. Животные становятся готовыми к тому, что подкрепляется не каждое выполнение требуемого действия, что нужно воспроизвести реакцию 3—4 раза, чтобы достигнуть нужного результата (получить подкрепление). В этом и заключается эффект так называемого вероятностного, или вариационного подкрепления.

Так что, если вы халатно относитесь к обязанностям воспитателя, т. е. допускаете вероятностный режим подкрепления, то поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится. В такой ситуации останется только одно — сделать подбор пищи с земли или с ладони постороннего предвестником боли. Но это, конечно, не подходит для щенков.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:38 | Сообщение # 37

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Отучите собаку воровать со стола

Очень жаль, если у вас возникла проблема воровства пищи, тем более если ваша собака уже достаточно взрослая. Вам будет трудно изменить ее поведение.

Собаки, как и мы с вами, едят тогда, когда ощущают голод — это не секрет. Но накопленный опыт многих поколений может им подсказывать, что получение пи-щи — дело нерегулярное, и возникнет желание съесть про запас.

Желание воровать пищу, так же как и подбирать ее с земли, часто появляется в результате неполноценного кормления, т. е. при недостатке тех или иных питательных веществ. К тому же молодые собаки обладают повышенным аппетитом — им нужно строить свой организм. И прежде чем начать отучать от этого безобразия свою собаку, следует устранить причины, провоцирующие воровство.

Важный фактор — научение. Действие или ситуация, сопровождаемые получением пищи, запоминаются очень быстро, с одного-двух раз, и остаются в памяти надолго.

Стол никогда не должен быть источником пищи для собаки. Стоит только один раз дать ей возможность взять кусочек со стола или самому взять кусочек и дать его собаке, как вы уже усложните себе жизнь.

Запомните: если собака стянет что-нибудь, шлепать надо не ее, а себя.

Более сложна причина психологическая. На глазах собаки вся семья, т. е. все остальные «порядочные собаки», берут пищу со стола — и ничего. Вид жующих членов стаи всегда вызывает у нее если не чувство зависти, то, как минимум, сожаление о том, что ей поесть так и не дали. Так что гуманней обедать всем вместе, но каждый должен есть из своей миски. Или прежде, чем садиться за стол, надо покормить собаку.

Лучше всего, если кухня станет для собаки табу. Кстати, это и гигиеничней. Вот сидит она на пороге, ей дают кусочек, а шаг в кухню — окрик, толчок, выталкивание.

За порогом — снова кусочек. И так до тех пор, пока собака не поймет. Одни обучаются быстро, другие — с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации, посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.

Молодой собаке полезно дать несколько уроков. Положив на край стола привлекательную для собаки пищу, остановите окриком, а то и шлепком попытки ее стащить. Положите пищу в ее миску. Постепенно увеличивайте время между появлением пищи на столе и подкормкой из миски. Предотвращение воровства запрещающей командой неэффективно. Собака быстро научиться не брать по команде, но в ваше отсутствие что-нибудь, да стащит. Мало помогает и наказание за сворованную и съеденную пищу. В таком случае собака идет на хитрость — быстро и незаметно съедает и делает невинный вид или прячется, избегая наказания. Воздействие на собаку, после того как проступок совершен, оказывает на нее незначительное влияние.

Если собака ворует со стола, она уже закрепила свое поведение получением пищевого подкрепления, как в дрессировке. В таком случае эффективней сделать пищу на столе и попытки взять ее источником неприятных или болевых ощущений. Если эти ощущения возникают у собаки только в присутствии человека или при его непосредственном участии, собака быстро перестает совершать «непристойные» поступки при наличии хозяина и членов его семьи. Но без них будет делать это с удовольствием.

Очень полезны мышеловки, заряженные привлекательной для собаки пищей и расставленные на столе. Не волнуйтесь — они не причинят ей вреда. Можно подсоединить к куску источник тока 9—12 В (индуктор, батарейку). Можно начинить пищу горькими веществами (горчицей, перцем, аджикой). Можно стрелять в собаку из рогатки, находясь в соседней комнате, но так, чтобы она этого не видела. Отлично помогает решить проблему электрический ошейник с дистанционным управлением. Можно придумать и другие способы.

О клетке для собаки

После того как вы познакомились с перечнем возможных собачьих злодейств и, возможно, уже не раз пожалели о своем решении завести собаку, вы, наконец, наткнулись на «оазис». И это не что иное, как клетка для собаки. Прежде чем читать дальше, ответьте себе на несколько вопросов.

1. У вас нет времени воспитывать собаку?

2. Вы оставляете щенка почти на весь день одного?

3. У вас маленькие дети и вам нужно обезопасить и тех и других от тех и других?

4. Ваш щенок грызет вещи и мебель?

5. Его лужицы портят ваши ковры?

6. После вашего ухода собака начинает тиранить домочадцев?

7. Вам надо куда-нибудь поехать с собакой?

Если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили утвердительно, то дальнейшее повествование — для вас.
Как мы относимся к клетке для своей собаки

Когда рекомендуешь какому-нибудь владельцу, жалу-ющемуся на разрушительное поведение своей собаки, оставлять ее на время ухода в клетке, в ответ часто слышишь: «Да вы что?! Это бесчеловечно! Я никогда не посажу в клетку свою собаку!».

Мы почему-то забываем, что квартира для собаки — это та же самая клетка, только побольше. Собака, находящаяся в квартире, получает так же мало раздражителей (испытывает информационную, двигательную, игровую недостаточность), как и в клетке. Квартира для нее должна выполнять роль будки (как и клетка): собака приходит туда отдыхать. Но так бывает только при правильном содержании, когда собака на прогулках устает. А поскольку гуляем мы чаще всего для себя, а не для собаки («лишь бы она делишки сделала»), то превращаем квартиру в стадион или сквер. Это я к тому, что при правильном содержании собаки клетка ничем не страшнее квартиры или поводка, которым мы, уходя, привязываем собаку к батарее, или балкона, на который ее выдворяем. Клетка — это будка в будке.

Если вы против клетки, значит, вам нравится наказывать свою собаку.

Когда очень хочется иметь собаку, мы заводим ее, невзирая ни на что. И даже на то, что у нас нет времени заниматься ее воспитанием. Мы приносим щенка домой и уходим на работу, предоставляя его самому себе, давая ему карт-бланш на самовоспитание, чем он и занимается. Не тешьте себя надеждой, что, дрессируя щенка по 15—20 мин в день, вы через неделю получите воспитанную собаку. Хотя бы потому, что оставшиеся 23 ч он будет делать то, что ему нравится и хочется.

В случае когда хозяин возвращается домой и застает следы буйного пиршества, веселья, раздрая и разгрома, он «дерет» своего «любимого» щенка «аки сидорову козу».

А поскольку разгромы могут происходить часто, то прежде чем заводить щенка, ответьте себе на такие вопросы: Вам хочется, чтобы собака портила ваши вещи? Вам нравится наказывать свою собаку? Если на оба вопроса вы ответите «нет», приобретите сначала клетку, а потом щенка.

Кстати, «драть» щенка более бесчеловечно, чем содержать его в клетке.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:40 | Сообщение # 38

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Нравится ли собаке клетка

Давайте вернемся к истокам и вспомним, что волки рождаются и живут в сооружениях, которые называются логовом. Размеры логова, или логовища, могут варьироваться — от углубления в земле до просторной и глубокой норы.

И собаки как ближайшие родственники волков тоже хотят иметь логово.

Вы, наверное, обращали внимание, что ваша собака любит отдыхать там, где есть какие-нибудь стенки или крыша? Логовом для нее может быть угол рядом с диваном, кресло, пространство под столом или кроватью или другое сравнительно небольшое место с безопасными, с точки зрения собаки, стенами. Клетка как раз и помогает удовлетворить этот «инстинкт логова». Если вы правильно содержите собаку и приучили ее к клетке, она будет относиться к ней, как к собственной отдельной квартире — логову.

Дети и клетка

Если у вас есть дети, то клетка это то самое место, где щенок может спастись от них. Помещая собаку в клетку, вы избавите и детей от ее излишнего внимания к ним, а возможно, и агрессии. Это место, где никто не помешает собаке и она не помешает никому.

Автомобиль и клетка

В машине желательно перевозить собаку в клетке. Это ограничивает свободу ее передвижения, исключает возможность помех управлению с ее стороны, и, кроме того, сохранится чистота в салоне машины, поскольку при длительных переездах собаку может стошнить или у нее начнется обильное слюнотечение. Так что здесь клетка просто необходима.

Очень удобна клетка и на случай отпуска. Многие отели принимают домашних животных только в клетках. То же — и в мотелях.

Самолет и клетка

Полеты и связанные с ними процедуры (ожидание, погрузка и разгрузка, таможенный контроль и т. д.) очень утомительны для собаки и вызывают у нее состояние стресса, который так и называют — «транспортный стресс». Клетка же помогает снять стрессовое напряжение, если, конечно, служит для собаки привычным и приятным местом. По сути дела она путешествует в «своей комнате», т. е. в удобных для себя условиях.

Какую клетку выбрать

Есть два типа клеток для собак: одни — из проволочной сетки, другие — из пластмассы. Все они крепкие и очень практичные.

Пластиковую клетку лучше использовать для воздушных перелетов, а проволочную, которая хорошо вентилируется и обеспечивает хороший обзор, можно поставить в комнате. Щенок будет наблюдать за всем, что в ней происходит, и таким образом участвовать в жизни стаи, не чувствуя себя одиноким.

Размер клетки

Клетка должна быть достаточно высокой, чтобы позволить собаке вставать во весь рост, широкой, чтобы она могла развернуться, и достаточно длинной, чтобы собака могла лечь, вытянувшись.

Если вы приобретете очень просторную клетку, что называется на вырост, щенок может в одном углу спать, а в другом делать свои «делишки». Одни хозяева воспринимают это спокойно, а другим такое не нравится, особенно если клетка не имеет поддона или когда хозяева не хотят, чтобы собака и в будущем пачкала в клетке. Инстинктивно собаки не оправляются в непосредственной близости от места, где спят и едят. Поэтому клетка должна быть собаке по росту. Если ваш щенок должен вырасти в большую собаку, то вы можете приобрести две клетки или одну большую, но с разделителем, и увеличивать жилую площадь щенка по мере его роста.

Поставить клетку лучше всего в тихом углу наиболее часто посещаемой комнаты, но только не рядом с батарей центрального отопления и не на сквозняке. Вечером можно перенести клетку в спальню хозяина.

Содержимое клетки

Положите в клетку одеяльце с запахом владельца и предмет, который собака любит грызть (сухожильную кость, игрушку и т. п.). Нужно иметь в запасе и что-нибудь для собаки особо привлекательное, например натуральную косточку, чтобы можно было дать собаке, когда она находится в клетке.

Если вы уже оставляете щенка в клетке на несколько часов, позаботьтесь о том, чтобы там были поилка и кормушка.

Как приучить собаку к клетке

Сначала прогуляйте собаку. Затем снимите с нее ошейник, чтобы избежать неприятных случайностей в клетке. Привлеките внимание щенка игрушкой и дайте команду возбужденным и радостным тоном: «Домой!» (можете придумать и другую). Чтобы заманить его в клетку, бросьте, например, в дальний угол клетки игрушку или просуньте ее в клетку. Когда собака войдет в клетку, похвалите ее и отдайте игрушку. То же можно сделать, используя косточку или собачью галету. Бросьте косточку к задней стенке клетки и дайте возможность щенку найти ее. Помните, клетка должна вызывать только положительные эмоции.

Превратите занятия по приучению щенка в игру. Посвятите этому пару дней и повторяйте упражнение 10—20 раз в день. Для начала оставляйте дверцу открытой.

Не оставляйте собаку в клетке сразу на длительный срок. Когда она начнет без боязни, смело и весело заходить в свое логово, попробуйте оставлять ее там ненадолго. Если, находясь в клетке, собака ведет себя тихо и спокойно, похвалите ее, а если лает или скулит, не обращайте внимания на нее (!) до тех пор, пока она не успокоится. После этого обязательно похвалите. Если щенок продолжает скулить, попробуйте накрыть чем-нибудь клетку (покрывалом и т. п.). Помните, что на этом этапе скуление и лай свидетельствуют не о том, что щенку не нравится клетка, а о том, что он хочет быть с вами. Никогда не идите у него на поводу!

После того как собака начнет себя вести спокойно в течение коротких отрезков времени (а это рано или поздно случится), увеличивайте «клеточное» время. Не забывайте время от времени ее хвалить, когда она ведет себя спокойно. Промежутки между похвалами также увеличивайте. И обязательно прогуляйте собаку, когда выпускаете ее из клетки.

Подобных результатов можно достичь, поступив и по-другому. После того как закроете дверцу клетки, побудьте рядом со щенком и поговорите с ним о чем-нибудь. Если он начинает хныкать, отвлеките его, например дайте ему понюхать ваши пальцы. Оставайтесь рядом со щенком, пока он не прекратит хныканье, и только после этого откройте дверцу. Обычно это упражнение занимает 5—10 мин. Будет хорошо, если во время урока щенок заснет. Не будите его. Когда же он проснется, выпустите его, но не обращайте на него внимания несколько минут. Пусть он решит, что его любят гораздо больше, когда он находится в клетке. И не выпускайте щенка из клетки, пока он не посидит тихо, хотя бы с полминуты.

Освоив с собакой описанный выше урок днем, вы сможете оставить ее в клетке на ночь. Если же вы этого не сделали, поставьте клетку рядом со своей кроватью, утомите щенка (это очень важно!) игрой и заманите его в клетку одним из указанных способов. Если он скулит, положите ладонь на клетку или просуньте сквозь прутья пальцы и поговорите с ним ласково и успокаивающе. Потерпите одну ночь, ваше счастливое будущее стоит того. Не выпускайте щенка из клетки, не сердитесь на него и не кричите.

Как правило, уставший двухмесячный щенок может проспать часа четыре. Если он проснется среди ночи и разбудит вас, требуя, чтобы его выпустили оправиться, позвольте ему это сделать и отведите или отнесите в предназначенное для этого место.

Если вы хотите вывести его на улицу, сначала оденьтесь сами, а потом уже открывайте клетку. После выгула водворите щенка в клетку без всякой игры, погасите свет и снова ложитесь спать. Если он опять начнет скулить, дайте ему свою ладонь и ласково с ним поговорите.

Для полного привыкания потребуются 2—3 ночи. Через неделю-другую попробуйте оставлять клетку в другом месте вашей квартиры.

Если ваш пес освоил описанные выше упражнения, вам нетрудно будет приучить его оставаться в клетке, когда вы уходите из дома. Оставляя щенка одного, позаботьтесь, чтобы он был выгулен до усталости — так ему будет легче переносить одиночество и ограничение движения. Сняв с собаки ошейник, пригласите ее в клетку. Избегайте насилия! Закройте дверцу клетки и, ничего не сказав псу, уйдите. Он может немного пошуметь, но это нестрашно. Если шум будет громким, предупредите соседей, что это долго не продлится. Будем надеяться, что они поймут вас.

Для начала не уходите надолго. В первый раз желательно отсутствовать 1—2 ч, не более. Если вы находитесь в безвыходном положении и должны идти на работу, попросите кого-нибудь покормить и прогулять щенка в ваше отсутствие. Если клетка лишена решетчатого пола и поддона, необходимость в прогулке возрастает. Очень трудно будет отучить щенка пачкать в клетке, если он к этому привыкнет.

Если вы постоянны в своем требовании к щенку оставаться в клетке, когда вы уходите из дома или отправляетесь спать, то через некоторое время обнаружите, что он часто сам забирается туда. Это происходит, когда он устает или ему хочется немного побыть одному (кстати, когда щенок сам уходит в клетку, не разрешайте детям мешать ему), или просто хочется поспать. Когда вы дома, держите дверцу клетки всегда открытой.

Считается, что время, которое щенок без прогулки может провести в клетке, можно высчитать по формуле: возраст (в месяцах) + 1 = количество часов. Например, 2-месячный щенок может просидеть в клетке 3 ч.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:41 | Сообщение # 39

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Клетка для взрослой собаки

Можно приучить к клетке и взрослую собаку. Для начала используйте ту же методику, что и для щенков. Не закрывая дверцы клетки, добейтесь, чтобы собака уверенно заходила туда за игрушкой или кормом. Это сделать нетрудно, если кормить собаку только (!) в клетке. Через 2—3 дня таких занятий предложите ей зайти в клетку, ничего не бросая туда и не показывая ничего в руке, пища или игрушка должны появиться только тогда, когда собака зайдет в клетку. Еще через пару дней, после того как собака зайдет в клетку, уложите ее там командой и покормите или дайте игрушку. Посидите рядом, не закрывая дверцу. В течение недели таких упражнений постепенно увеличивайте время пребывания собаки в клетке. На следующем этапе попробуйте закрыть дверцу на 1—2 мин. Если пес ведет себя тихо, откройте дверцу, а если лает и скулит, не обращайте на него внимания. Можно похвалить собаку, когда она ведет себя тихо. Важно, чтобы она не подумала, что лай приводит к открыванию дверцы. Так же важно дать понять собаке, что вы любите ее, когда она находится в клетке. Поэтому не обращайте на нее внимания несколько минут, когда выйдет оттуда. Продолжайте занятия, увеличивая время нахождения собаки в клетке. Избегайте отрицательных (болевых или неприятных) воздействий.

Наберитесь терпения — для приучения взрослой собаки к клетке может понадобиться 1—2 месяца.

Никогда не делайте следующее:

— не используйте посыл в клетку в качестве наказания;

— не злоупотребляйте содержанием собаки в клетке;

— не оставляйте собаку в клетке с ошейником и поводком;

— не запихивайте щенка насильно в клетку;

— не используйте клетку как альтернативу воспитанию и дрессировке.

Прогулка

Прогулка собаки — святая обязанность ее владельца.

С одной стороны это дает возможность отдохнуть, пообщаться с другими «особаченными» гражданами, поиграть или позаниматься с собакой, уклониться от домашних суетных дел. Но, с другой стороны, это и скучная необходимость. Представьте себе, каждый день мы обязаны таскаться, держась за поводок, то под палящим солнцем, то шлепая по грязи, то шмыгая носом в колючий мороз.

Как только вы приобрели щенка, ваше спокойствие нарушается и душу начинают терзать вопросы — когда, где и сколько времени с ним надо гулять.

На «когда» ответить легче всего: всегда, в любое время года и суток. И, пожалуйста, ничего на них не надевайте. Пусть они закаляются. Лучшая одежда для собаки — двигательная активность. Тапочки, галошки и ботиночки целесообразны только в случаях ранений лап или зимой, когда все тротуары вокруг усыпаны солью. Тысячелетиями собаки ходили босиком. Их лапы созданы специально для того, чтобы стираться о грунт, намокать в лужах, утопать в снегу и заживать от мелких порезов. Поверьте, наши собаки обуты гораздо лучше нас.

Выгуливать щенка надо сразу же после того, как вы его приобрели. Пока он не привит или сразу после прививки избегайте мест, где обычно прогуливают собак, и не допускайте его контактов с ними.

Некоторые собаки могут иметь здоровый вид, но быть вирусоносителями. Можете даже большую часть прогулки носить щенка на руках, но выводить его на улицу нужно обязательно.

Учитывая опасность заражения, заболевания и гибели непривитой собаки, некоторые владельцы не выводят ее на улицу до тех пор, пока не будут сделаны все прививки, а лишь через 2 нед после последней. Но так лучше не делать, поскольку это приводит к ухудшению психического и физического здоровья собаки, нежелательному изменению ее экстерьера.

На вопрос, где прогуливать собаку, отвечает обычно городская администрация. Но не всегда места, удобные для администрации, удобны для собак. Поэтому вам повезло, если рядом с вами есть парк или сквер. За неимением последних можно обойтись пустырем.

Хуже, если доступны только придорожные газоны. Старайтесь не приучать щенка оправляться на тротуарах, и, конечно же, детская площадка — не место для порядочного пса. Очень полезно вывозить щенка за город и регулярно менять места прогулок.

Со стороны может показаться, что прогулка — дело легкомысленное и безответственное, но это не так. Прежде всего она обеспечивает необходимую физическую нагрузку собаке, предоставляет возможность удовлетворить гигиенические потребности и позволяет контактировать с себе подобными, что также очень важно. Во время прогулки с собакой можно проводить воспитательные и дрессировочные занятия. Кроме всего прочего, прогулка — единственный для собаки источник получения новой информации, крайне необходимой для развития и жизни любого организма.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 19:42 | Сообщение # 40

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Страшнее гиподинамии зверя нет!

Этот раздел написан мною для того, чтобы «напугать» тех, кто гулять с собакой не хочет (сделал «делишки» — и привет!) и убедить тех, кто ленится или не понимает, что творит.

Семейство собачьих создано движением. И это не преувеличение. Почти все из них добывает живую добычу открытым преследованием, хотя некоторые могут охотиться скрадом, устраивать засады и облавы. Например, родители-волки, выкармливая своих детенышей, иногда уходят за пищей на расстояние 15—25 км, а когда ее достаточно много, их охотничий маршрут составляет 5—10 км. Суточные переходы шакалов часто составляют 8—12 км, а при недостатке корма увеличиваются даже до 40—50 км.

Способность к большим физическим нагрузкам — условие сохранения жизни и выкармливания потомства у собачьих. За многие тысячи лет она стала и потребностью, неудовлетворение которой приводит к печальным для животного последствиям.

Дикие родственники собаки начинают активные физические тренировки с самого нежного возраста. Уже двухнедельные волчата, вылезая из гнезда, затевают игры и потасовки, а с 2-месячные редко находятся на одном месте. В отсутствие строгих родителей они начинают разгуливать и обследовать прилегающий к логову лес, а с принесенной полуживой добычей долго и играют сообща. У шакалят младенчество заканчивается в возрасте 2,5 мес. Как правило, в этом возрасте они покидают гнездо и вместе с самкой начинают вести бродячий образ жизни.

В 3—4 месяца волчата переходят уже к длинным дистанциям, совершая вначале походы к добыче под руководством родителей. Если добыча далеко от логова, они могут и заночевать там.

Вместе с этим волчата постепенно приучаются к совместной охоте. Когда молочные зубы у них сменяются постоянными, вся волчья стая начинает охотиться сообща.

В течение суток волки проходят обычно по 15—30 км, но известны их переходы на расстояние до 60—70 км, а для тундрового волка — более чем на 150 км. В спокойном состоянии обычная скорость быстро передвигающегося волка составляет 20—30 км/ч. Преследуемый или преследующий, он бежит со скоростью 40—50 км/ч, а при рывке развивает скорость 60—65 км/ч. Спасаясь от вертолета или самолета, волк может бежать со скоростью 85 км/ч в течение 4—5 мин. Этот зверь считается хорошим пловцом — его трудно догнать на весельной лодке.

При изучении поведения диких зверей в неволе ученые выяснили, что у шакала ходьба и бег занимают 7,9 ч, у волка — 6,8, а у домашней собаки — 2,7 ч суточного времени. За 24 ч шакал пробегал в среднем 54 км, волк — 39 и собака — 13 км.

Некоторые специалисты-биологи считают, что у собаки, по сравнению с волком, изменились лишь психика и гормональная система. Может быть, это и крайняя точка зрения, но все мы знаем, как любят прогулки наши собаки. Похоже они лучше нас знают, что недостаток движения (гиподинамия) приводит к изменению обмена веществ в организме, нарушению формирования скелета, снижению работоспособности сердца и кровеносных сосудов, ухудшению свойств нервной системы и снижению устойчивости к заболеваниям.

Более того, ограничение движения пагубно влияет на репродуктивную функцию, что приводит к рождению слабого потомства со сниженной жизненной способностью или даже к бесплодию.

Заметнее всего двигательные нагрузки влияют на мышечную систему. Движение, как скульптор, лепит экстерьер животного, впрочем, как и внешний вид человека. Каждая мышца имеет кровеносные и лимфатические сосуды. Окончания нервных волокон соединяют ее с центральной нервной системой. Только работающие мышцы усиленно снабжаются кровью, а значит, и питательными веществами, необходимыми не только для сокращения мышечных волокон, но и для их роста. В мышечных волокнах работающих мышц увеличивается количество сократительных белков, специальных органелл, больше накапливается питательных веществ. В связи с этим мышечные волокна увеличиваются в диаметре, а их количество у молодых животных возрастает. Причем ткань мышцы может увеличиваться за счет прироста числа волокон в 4—5 раз, а в результате утолщения — в 20—25 раз. В работающих мышцах выделяется вещество, обладающее сосудорасширяющими свойствами, и увеличивается количество капилляров. В результате всего этого мышцы увеличиваются в объеме, т. е. улучшается их рельефность, повышаются их сила и работоспособность. Сокращаясь, они оказывают периодическое давление на внутренние органы (печень, кишечник, матку и др.), проводя как бы массаж органов, усиливая тем самым их кровоснабжение и деятельность. Замечено, что собаки, которые много двигаются, не страдают запорами.

Так как мышцы крепятся к костям, кости раньше, чем все другие органы, начинают «ощущать» как недостаток, так и избыток движения. При сокращении мышцы в костях происходит так называемая упругая деформация — кости изгибаются и вновь возвращаются к исходному состоянию, что улучшает их кровоснабжение. Особенно это свойственно для молодых животных, у которых кости еще недостаточно твердые.

При снижении двигательной нагрузки обмен веществ в костях нарушается, что приводит к неправильному их росту и формированию, и служит одним из факторов возникновения рахита, а у взрослых животных может вызывать размягчение костей — их деминерализацию.

При большой двигательной нагрузке кости становятся более массивными, их толщина и рельефность увеличиваются. Однако чрезмерные физические нагрузки у молодых животных могут привести к искривлению костей, а при неполноценном кормлении — к нарушению процесса минерализации и замене хрящевой ткани на костную.

Даже не очень интенсивная мышечная деятельность вызывает значительные изменения в кровоснабжении всех органов тела животного. Кровь приносит питательные вещества и кислород и удаляет продукты обмена — «отходы». В связи с этим резко возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему: усиливается количество сердечных сокращений, повышается кровяное давление, увеличивается скорость кровотока. Мышцы сердца не только становятся более сильными и работоспособными, но и начинают работать более экономично. Тренированное сердце более эффективно удовлетворяет возросшие потребности работающих органов и быстро возвращается к нормальному состоянию. Кровеносные сосуды тренированного организма более эластичны, без выраженной «одышки», и легко увеличиваются в диаметре, когда это нужно.

Благодаря работе мышц кровь к сердцу возвращается в основном движением всего тела. А при хроническом недостатке движения сердечно-сосудистая система не в силах обеспечить ускорение обмена веществ в работа-ющих органах и не может поддерживать их длительную работоспособность. Более того, при гиподинамии может нарушаться процесс кроветворения — образования новых кровяных клеток.

Такое же тренирующее воздействие оказывает двигательная нагрузка и на дыхательную систему. При этом увеличивается объем легких, улучшается эффективность газообмена, грудная клетка становится глубже и шире. После окончания физической нагрузки дыхание быстрее нормализуется и становится более экономичным.

Физическая усталость и изменения в организме, сопровождающие двигательные нагрузки, играют роль так называемого физиологического стресса. Такую же функцию несут и климатические факторы, сопровождающие прогулки: перепады температуры, низкие и высокие ее значения, ветер, дождь и т. д. Физиологический стресс заставляет организм изменяться, совершенствовать свои компенсаторные механизмы, повышать устойчивость к физическим и другим неблагоприятным факторам, в том числе и к инфекционным заболеваниям. Недаром говорят: «В здоровом теле — здоровый дух».

Конечно, в дикой природе взрослые животные не двигаются без необходимости. Найдя жертву и догнав ее, нормальный зверь с удовольствием устроит себе тайм-аут недалеко от добычи, где отоспится впрок. Но молодые животные имеют непосредственную потребность в движении.

Движение положительно влияет и на нервную деятельность. Считается, что процесс физической тренировки — это прежде всего тренинг нервной системы. Систематические физические нагрузки служат даже профилактикой неврозов.

Замечено, что при недостатке движения наши собаки становятся раздражительными и излишне агрессивными. Двигательная активность увеличивает количество сигналов, поступающих в центральную нервную систему, оказывая тем самым на нее стимулирующее действие и улучшая ее работоспособность.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:26 | Сообщение # 41

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Режим прогулки

Пока вы не воспитали собаку, а для этого вам понадобится (сядьте на стул, чтобы не упасть) не менее года, прогулка — это сплошной урок воспитания. За это время вы обязаны научить свою собаку правильно вести себя на улице.

Понятие «правильное поведение» включает объективный и субъективный компоненты. Объективный подразумевает, что собака не должна мешать всем окружающим ее существам, независимо от того, летают они, ползают, ходят на четырех лапах или на двух ногах. Субъективный компонент включает в себя всякие поведенческие действия, которые хочет воспитать у собаки ее владелец. Например, не брать пищу у посторонних, не подбирать ее с земли, не убегать далеко и т. п.

Ниже приведен перечень составляющих правильного поведения собаки за дверью своей квартиры. Каждый владелец может выработать их у своей собаки.

Воспитанная собака:

— носит намордник непринужденно;

— не терроризирует встречных на лестнице;

— если идет на поводке, не тянет хозяина на лестнице и на улице;

— не бегает за кошками, бегущими трусцой, велосипедистами, мотоциклистами и за машинами;

— если гуляет без поводка, подходит по первой команде;

— умеет сидеть (лежать) и ждать, пока хозяин болтает с приятелем (приятельницей) или совершает покупки в магазине;

— не ест что ни попадя на улице и не берет пищу у посторонних;

— не пристает к прохожим;

— не дерется с собаками, но и не боится их;

— не боится громких звуков, шума трамваев, машин и электричек;

— спокойно ведет себя при поездке в автомобиле или общественном транспорте;

— не лает назойливо и без причины;

— умеет стоять, когда ее вычесывают, причесывают, моют ей лапы и живот;

— не выбегает на проезжую часть;

— ведет на себя улице уверенно, спокойно и доброжелательно.

Для отправления естественных надобностей собаке отводят на прогулке первые 15—20 мин, а затем в течение прогулки для этой же цели регулярно устраивают перерывы. Уроки воспитательной дрессировки должны быть кратковременными, но их следует постоянно повторять, иначе они не приведут к должному результату. Не менее важны для воспитания и переменки. В отведенное для этого время хозяин-дрессировщик не должен оставлять щенка без внимания. Играя с ним, он продолжает замыкать внимание щенка на себя, что очень важно: в результате хозяин становится для щенка самым интересным объектом на улице.

В будущем собака будет внимательно следить за хозяином, что облегчит управление ею. Перемены обязательно должны быть веселыми, чтобы снять возможную усталость собаки от занятий и поддержать ее положительное эмоциональное состояние, так как доказано, что при положительном состоянии обучение происходит легче и быстрее, чем при отрицательном.

Прогулку, однако, следует строить так, чтобы к концу ее щенок чувствовал себя уставшим. Поскольку собаки очень разные и по породе, и по возрасту, интенсивность и продолжительность прогулки очень индивидуальны и определяются владельцем.

По завершении прогулки щенку полезно минут пятнадцать пообщаться с себе подобными. Во время таких контактов молодые собаки учатся понимать язык мимических и пантомимических поз и движений своих собратьев, в играх обучаются правилам и технике самообороны, а иногда и подражают более взрослым собакам. Если исключить контакты щенка с себе подобными, то, взрослея, такая собака станет либо очень агрессивной, либо трусливой, в зависимости от особенностей ее нервной системы и иерархического положения в семье. Даже если таких крайних вариантов поведения и не отмечается, она все-таки с трудом понимает общепринятый собачий язык.

И последнее: воспитывать собаку нужно так, чтобы она не создавала неудобств на прогулке не только владельцу, но и окружающим.

По дороге во двор

Итак, мы впервые пересекли порог нашей квартиры, чтобы вывести щенка «в свет». Но прежде, чем попасть на улицу, надо преодолеть лестницу, лифт и подъезд. Что его ждет на этих рубежах? Прежде всего, робость. Живя в квартире, щенок освоился с ней и уже считает ее своей территорией — там все известно, нет ничего страшного и опасного. Но на лестнице и в подъезде много нового, а новое может быть опасным. В общем, как бы чего не вышло, поэтому лучше не рисковать. Учитывая такую логику щенка, вы должны подбодрить его, доказать ему, что ничего страшного на лестнице нет — ступеньки не опасны, встречные и обгоняющие доброжелательны. Если вы не хотите иметь собаку, трусливо или агрессивно ведущую себя в подъезде, исключите ситуации, которые травмируют щенка. Позвольте людям погладить его, поговорить с ним ласково, дайте лакомство. Особенно будьте осторожны при встрече с посторонними собаками: некоторые из них, возможно, уже считают лестницу своей территорией и могут сильно напугать, а то и травмировать щенка. Если щенок очень осторожен, выносите его на руках, пока он не освоится.

При выходе на «чужую» территорию ваш песик может решить, что лестничная площадка это как раз то место, где удобно сделать свои «делишки». Заметив такое его желание, выносите его на руках до тех пор, пока он не поймет, что полянка лучше лестничной площадки, отвлекайте его игрушками, игрой или постарайтесь сбежать по лестнице во двор. Последний вариант самый легкий, но он может закрепиться у щенка и тот всегда будет нестись на прогулку галопом, с чем потом придется бороться. Помня об этом, чередуйте способы отвлечения собаки при движении по лестнице.

Если вы заметили, что ваша подрастающая собака начинает порыкивать на соседей по подъезду, не прячьтесь от них. Уход от проблемы проблемы не решит. Часто бывает так: владельцы крупных пород, заметив агрессию своей собаки на лестнице, просто переносят прогулки на более позднее, а то и на ночное время. Тем самым мы помогаем собаке увериться, что подъезд и лифт — только ее территория, а значит, усиливаем территориальную агрессию. Рано или поздно, но мы вполне можем встретить в подъезде ошалелого влюбленного или подвыпившего юбиляра, на которого собака нападет. Конечно, легче всего ее научить носить намордник, но надежней все же приучить собаку спокойно относиться к посторонним.

Пока щенок мал, мы мало обращаем внимание на то, что он тянет нас в разные стороны. С ним еще легко справиться, но часто мы идем туда, куда он нас ведет. При этом мы не придаем значения двум законам научения: что позволяется, то и повторяется; что повторяется, то и закрепляется. В итоге через 6—7 мес мы уже имеем собаку, привыкшую к ошейнику и научившуюся вас тянуть. Такое поведение становится нормой и часто бывает трудно перевоспитать собаку.

На лестнице сопротивляться псу труднее, чем на ровной поверхности, поэтому начинайте его воспитывать на улице. Для начала научите команде «Тише!». Для этого наденьте на собаку строгий ошейник или удавку и, как только она начнет тянуть, дайте команду и сделайте резкий рывок назад. Рывок должен быть очень сильным. Если собака уже тяжела для вас, сделайте несколько несильных рывков. Как только она замедлит темп движения, похвалите ее и продолжайте идти. Со временем собака обязательно поймет смысл команды. Бывает полезным одновременно научить ее двигаться бегом — это облегчит задачу. После нескольких повторений упражнения по замедлению темпа движения дайте собаке команду «Вперед!» и сами перейдите на бег. Метров через десять скомандуйте: «Тише!» и замедлите движение.

Можно обойтись и без команд, но тогда каждый раз при натягивании поводка производите рывки, пока собака не поймет, что быстрый темп обернется для нее неприятными последствиями — давлением ошейника на шею — и не станет сама замедлять движение.

Даже если собака и не очень тянет вас за собой, полезно научить ее двигаться рядом с вашей левой ногой. Чтобы научить этому щенка, достаточно взять кусочек пищи в левую руку и после подачи команды «Рядом!» движением руки с кусочком предложить ему занять нужное положение. Если в начале вы будете сразу скармливать пищу, то в дальнейшем увеличьте паузу, заставляя его подольше следовать за вами в нужном темпе и заданном направлении.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:26 | Сообщение # 42

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

На подросшую собаку уже можно воздействовать рывками поводка, принуждая ее занимать правильное положение и сохранять нужным темп движения. По команде «Рядом!» она должна встать с левой стороны от владельца, на расстоянии от левой ноги, не превышающем ширины ее крупа, так, чтобы ее правая лопатка находилась на уровне колена вашей ноги. Обязательно хвалите собаку, если она вам подчинилась. Чтобы отработать этот навык у собаки, потребуется немало времени. Скорость отработки во многом зависит от величины отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение. Однако если сила такого подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной реакции собаки.

И все-таки основная проблема связана с недостаточной силой воздействия на собаку. Поэтому, если вы не можете достаточно сильно рвануть собаку за поводок или удавку, помогите себе хлыстом, прутом или электрическим ошейником. Попробуйте накинуть петлю поводка на переднюю лапу собаки, пропустите его через намордник — это поможет сделать рывок более чувствительным.

Наконец ваша собака усвоила уроки и стала вести себя на улице должным образом. Теперь можно перейти к занятиям на лестнице. Воспользуйтесь уже отработанными командами. Первое время вам придется нелегко. Стремясь как можно быстрее попасть на прогулку, собака очень возбуждается. Снять возбуждение помогают остановки. Вначале останавливайте ее как можно чаще командой «Стоять!», а лучше — «Сидеть!». Конечно, эти команды тоже должны быть отработаны до навыка, и выполнение их собакой на лестнице необходимо подкреплять так же, как и на улице, — похвалой. Будьте настойчивы. Когда собака поймет, что на лестнице ей предстоят частые посадки, она будет ждать их и сама замедлит темп движения.

Некоторые собаки, особенно с легко возбудимой нервной системой, очень шумят, выходя на прогулку. Вряд ли это способствует спокойному сну соседей в 6 ч утра или в 12 ч ночи. Если вы уважаете своих соседей, воспользуйтесь методом несовместимого поведения и научите собаку выходить на прогулку с апортировочным предметов в пасти. Можете воспользоваться и способом, рекомендованным для замедления скорости движения: отработав команды «Сидеть!» или «Стоять!», почаще останавливайте собаку. Этот прием снижает общее возбуждение и должен помочь заставить его замолчать.

Перекресток для собаки

Для многих владельцев собак, даже воспитанных, дорога с оживленным движением далеко не безопасна. Легко можно отвлечься и не подать вовремя останавливающую команду, а в этот момент на противоположной стороне вдруг появится собака или кошка. Идущая навстречу собака вдруг решит перебежать через дорогу. Так же может себя повести и убегающая от кого-то кошка. Да мало ли что может случиться! Ваша собака может погнаться за ними — это окажется для нее важнее, чем выполнение команды хозяина. Потребность пересечь дорогу для собаки оказывается в этом случае более важной, чем последствия невыполнения команды, тем более что ее прошлый опыт зачастую не связывает выход на дорогу с чем-нибудь особенным.

Нередко мы сами приучаем нашу собаку неправильно вести себя при переходе через дорогу: переходим ее внезапно, не дав собаке нужную команду, разрешаем ей тянуть нас на поводке, часто перебегаем через дорогу. Бывает, что мы не реагируем на самостоятельный выход собаки на проезжую часть, а иногда и переходим за ней, что случается ранним утром и поздним вечером, когда машин еще мало.

Пока ваша собака молода, делайте все наоборот: выходите на дорогу, только дав псу предварительную команду и только первым, держите ее на поводке так, чтобы она была рядом с вами. Если собака выскакивает вперед вас, верните ее и повторите все сначала. Это необходимо делать до тех пор, пока она не перестанет выскакивать на дорогу. Очень полезно делать остановки перед тем, как перейти улицу: вы останавливайтесь, а собака садится рядом. Чем дольше длится пауза, тем лучше. Таким же полезным упражнением будет ложная остановка: подошли к дороге, постояли… и пошли в другую сторону.

Такие упражнения полезны для щенка. Если же собака уже имеет опыт нарушения правил дорожного движения или «ну очень упряма», нужно сделать так, чтобы сама дорога, а не команда стала для нее очень важным стоп-сигналом. Для этого эффективнее всего воспользоваться ее собственным инстинктом самосохранения. Наденьте на собаку строгий ошейник, возьмите на поводок и выберите тихий переулок. Для начала нужно двигаться по краю тротуара (или газона, если он есть), так, чтобы во время прогулки собака время от времени могла выскакивать на проезжую часть без вас. В тот момент, когда она выскочит, нужно ее вернуть обратно очень сильным рывком, который заставит собаку взвизгнуть или даже опрокинуться. Это очень важное условие, — только при его соблюдении можно добиться успеха. Рвануть за поводок с такой силой бывает нелегко. Во-первых, собака может быть очень тяжелой. В этом случае попробуйте удавку или электрический ошейник. Во-вторых, некоторые владельцы чисто психологически не могут сделать своему питомцу очень больно. Тогда бывает полезно представить себя хирургом, который делает больно лишь для того, чтобы помочь.

Когда собака, прогуливаясь вдоль дороги, перестанет выскакивать на проезжую часть, нужно провоцировать ее на это. Сделайте вид, что вы собираетесь выйти на дорогу, попросите знакомого, ведущего свою собаку, пройтись с ней по противоположной стороне, подгадайте появление там кошки и т. д. Как заключительное действие, смените переулок на улицу и повторите все упражнения. Продолжать уроки с использованием поводка необходимо до тех пор, пока собака не перестанет поддаваться на провокации.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:27 | Сообщение # 43

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Игра, как форма существования

Мы уже отмечали, что у всех животных существует потребность в игре и неудовлетворение ее приводит к печальным последствиям. Так что, приобретая собаку, одновременно вы приобретаете наряду с другими обязанностями одну из очень важных — играть с ней.

Игра — это единственный метод для установления дружественных и добрых взаимоотношений с собакой, а кроме того, прекрасный способ дрессировки, особенно щенков и молодых собак.

Если вы не хотите, чтобы ваша собака «гуляла сама по себе», не хотите гоняться за ней часами, отпустив ее с поводка, а предпочитаете, быть для нее самым главным и самым лучшим, — играйте с ней.

Играйте со щенком, не давайте ему самому искать себе развлечения. Тем самым вы воспитаете преданную собаку и не дадите сформироваться уже нежелательному поведению. Привыкнув следить за вами в ожидании чего-нибудь интересного, такая собака, повзрослев, легко и быстро придет вам на помощь в конфликтной ситуации.

Щенки и молодые собаки предпочитают подвижные игры, поэтому с удовольствием играют в догонялки. Даже просто бег — веселая игра, а если он к тому же еще и с препятствиями или по пересеченной местности, это становится еще интересней.

Бег за предметами нравится всем собакам, при этом предметы можно и не бросать, а просто отбегать с ними от щенка. Когда он догонит вас, можно, приподнимая предмет, заставить его попрыгать. Игровые предметы лучше иметь постоянные, а не пользоваться случайными. Постепенно они становятся так важны для собаки, что ей можно предложить и другую увлекательную игру — поиск «потерянного» предмета.

Очень увлекательна борьба с использованием жгута или большой достаточно упругой игрушки (жгут можно изготовить самому из старой штанины).

Манипулируя игрушкой, вы вызываете у щенка желание ее схватить, а потом остается только затеять борьбу за ее обладание. Такая игра научит собаку желанию и умению бороться и хватать. Но только не нужно использовать для этой цели рукава своей одежды.

Что может быть веселее для щенка, чем преодоление с хозяином всяких препятствий на детской площадке? Веселее могут быть только прятки, которые, кстати, заставят вашу собаку всегда следить за тем, чтобы вы не «потерялись». Некоторым собакам, особенно крупных пород, очень нравятся «потолкашки». Если такого щенка потолкать из стороны в сторону открытыми ладонями, получается довольно весело. Все это можно использовать при воспитательной дрессировке.

Догонялки и прятки — лучший способ отработать у щенка не просто подход, а подбег к вам по команде «Ко мне!». В игре легко научить апортировке, только бегать при этом надо не за щенком, а от него. Поиск потерянной игрушки приучит вашу собаку даже к следовой работе.

C помощью игровой борьбы можно научить щенка перехвату, уходу за спину и многому другому.

Чем раньше вы познакомите щенка со спортивными снарядами, тем он будет крепче физически и тем легче вам будет в будущем научить его преодолевать настоящие препятствия. Но не переутомляйте щенка, хотя играть с ним нужно до усталости.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:29 | Сообщение # 44

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Брать пищу с земли не положено

Тысячи лет собаки и другие их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Для них это естественно, поэтому нелегко будет доказать вашему питомцу обратное за его короткую жизнь. И это — трудность первая.

Трудность вторая заключается в том, что молодые животные обучаются с помощью импринтинга (запечатления). Они запечатлевают, т. е. запоминают практически с одного раза, то, что встречают, тем более если оно полезно с их точки зрения. Стоит матери щенка поднять с пола выпавший из миски кусок, как он решит, что так и надо. А если еще и повторит это сам в квартире и незаметно для вас на улице, то всю оставшуюся жизнь будет рассматривать кусок на земле как нормальную пищу.

Когда мы начинаем отучать собаку от свойственного ей пищедобывающего поведения, то думаем обычно так: если каким-либо способом препятствовать этому, то «это» исчезнет. Думаем, конечно, правильно, но практически обеспечить положительный результат можем не всегда. Здесь вступает в силу закон вариационного (вероятностного) подкрепления, которое, хотим мы того или нет, закрепляет нежелательные действия. Поэтому трудность третья– исключить положительное подкрепление этих действий.

Трудность четвертая, и, вероятно, не последняя, связана с тем, что мы зачастую неправильно кормим собак, принимая их порой за всеядных или за диетиков. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет молодой организм собаки восполнять недоданное ему и бороться с нами за удовлетворение своей потребности.

Исключить нежелательное поведение собаки можно несколькими способами:

1. Необходимо правильно кормить собаку. Если она не истощена и рацион составлен в соответствии с ее хищниче-скими запросами, то у нее отпадает необходимость в дополнительных источниках белка, минеральных веществ и витаминов.

2. Этот способ связан с исключением импринтинга на куски пищи, валяющиеся на полу или земле. Роняйте, бросайте кусочки на глазах у щенка и не давайте ему возможности подобрать их (при этом достаточно легких рывков поводком), тут же предлагая взять пищу с руки.

3. Научите собаку есть только по команде и с паузами между предоставлением пищи и разрешением ее съесть.

4. Научите собаку есть только из миски, закрепляя ее правильное поведение. Отрицательным подкреплением предотвращайте попытки поднять кусочки с пола или земли.

5. Это самый бесхитростный способ: наденьте на собаку намордник или возьмите ее на поводок — и проблема решена.

6. Научите собаку носить аппортировочный предмет всю прогулку и отдавать его только по команде. Кстати, этот способ может снизить количество собачьих драк, поможет избавиться от лая и сделает ненужным намордник в людных местах, особенно если собака будет носить в пасти яркую большую игрушку.

7. Сделайте так, чтобы куски пищи на земле связывались у собаки с источником боли. Для этого можно использовать индуктор, батарейку, мышеловку. Этого же можно достичь с помощью хлыста, прута, рогатки, метательной цепи или электрического ошейника. Но всегда помните: если болевые воздействия будут чрезвычайно сильными для собаки, она станет бояться пищи не земле, а если недостаточно сильными — скоро снова начнет подбирать.

8. Восьмой способ. Можно провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами. Некоторые это делают и говорят, что помогает.

Остальные способы придумайте сами. Мне кто-то рассказывал, что отучил свою собаку подбирать с земли с помощью живой рыбы. Она так сопротивляясь и так отшлепала хвостом собаку, что у той навсегда пропала охота это делать.

Извращенный аппетит

Извращенный аппетит — поедание непищевых объектов, например конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и других предметов. Такое поведение негигиенично и представляет серьезную опасность для собачьего здоровья. Вкратце рассмотрим возможные его причины.

Медицинские причины

К ним можно отнести неправильное кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозы, а также заболевания желудка и кишечника. Медицинские проблемы должен исключать ветеринарный врач.

Привлечение внимания

С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь несъедобный предмет, она тем самым привлечет к себе внимание владельца, а оно всегда играет роль положительного подкрепления, даже если это внимание, с точки зрения хозяина, негативно. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда ее слегка шлепает, она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

Скука и ограниченность движений

Именно эти признаки обуславливают внимание собаки к несъедобным предметам.

Привычки детства

Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго.

Случайность

Рот собаки является органом. С помощью рта собака ест, а так же изучает и переносит различные предметы. При этом бывает, что она проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита. Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулки, больше играть с собакой. Активность поможет расходовать ту энергию, которая собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки, кости — натуральные или изготовленные из костной крошки, сухожилий, кожи). Приобретите «правильные» предметы и больше играйте ими с собакой. Вряд ли собака проглотит игрушку из искусственного материала.

В случае когда ваш пес берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята им как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станет ваше опережающее пристальное внимание к собаке, т. е. вы должны привлечь ее внимание к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите лакомством или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Чтобы предотвратить поедание собакой предметов, можно сделать следующее:

— устроить субботник и убрать опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

— разложить «мины-ловушки» (предметы с сюрпризом, например мышеловки), привязать к «опасному» предмету шнурок, использовать аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы в тот момент, когда собака потянется к предмету;

— чаще кормить собаку, но меньшими порциями, добавлять в пищу растительные волокна (например, отруби), что вызовет у нее чувство сытости.

Советы тем, у кого собака еще не выросла: не приучайте щенка играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлекайте его внимание от нежелательных объектов, прогуливайте щенка до усталости — это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом.

Svarta

Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:29 | Сообщение # 45

Бессмертный

Группа: Администраторы

Сообщений: 7824

Репутация: 14

Статус: Offline

Копрофагия

Копрофагией называют поедание экскрементов. Вы можете не поверить, но это очень естественно для всех представителей семейства собачьих. Начнем с того, что нормальное поведение мамы-суки предусматривает поедание ею кала своих детенышей. Патологией считается как раз отсутствие данного поведения.

Если говорить о щенках, то некоторые зоопсихологи считают, что каловые массы могут напомнить щенку первую твердую пищу, которую он ел: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты.

В естественных условиях хищники, убив крупное животное, часто поедают сначала кишечник и его содержимое. Почему они так делают? Во-первых, потому, что пищевые массы, содержащиеся там, уже готовы к всасыванию из кишечника в кровь. Во-вторых, микроорганизмы кишечника убитого животного используются хищником как источник легкоусвояемого белка и витаминов. В-третьих, полупереваренные растительные частицы, механически раздражая кишечник хищника, стимулируют его деятельность — так некоторые считают. По этим же причинам, вероятно, а чаще от недостатка белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ в рационе, а может быть, и каких-то других веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится от 10 до 20% протеина (белка), 5% — жира, 40% — клетчатки, 35% растворимых углеводов. От 35 до 55% экскрементов составляют микроорганизмы. Так что прежде чем наказывать собаку за эту неприятную для вас особенность, подумайте лучше над тем, правильно ли вы его кормите.

Копрофагия — проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождать это явление. Измените режим кормления собаки — кормите ее чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные добавки, витамины группы В. Очень помогает непотрошеная рыба: содержимое ее кишечника до некоторой степени заменяет вещества, имеющиеся в кишечнике млекопитающих. Увеличите в рационе и количество белка.

Если говорить о «воспитательной терапии», то, заметив у щенка первые признаки такого поведения, начните прогуливать его на поводке. Провоцируйте ситуации, т. е. находите кучки экскрементов и резко отдергивайте от них собаку, предотвращая любые ее попытки дотронуться до них. Можно использовать какую-либо предварительную команду. Послушную собаку обязательно похвалите.

Не торопитесь гулять без поводка. Все проблемы, связанные с изменением обмена веществ, решаются очень медленно.


	Владелец питомника: Мухина Ирина Ивановна, г.Санкт-Петербург телефон: +7 9522421827 e-mail: svartapim@gmail.com