ФОРУМ О БАССЕТАХ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 5 из 5«12345
Модератор форума: norbar, Каруся, Нэля 
Форум » Наши достижения » Работа, дрессировка » Послушание собак (В.В. Гриценко)
Послушание собак
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:41 | Сообщение # 61
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Способ альтернативного поведения

Напомню, что способ альтернативного поведения заключается в том, что мы во время дрессировки создаем такие условия (иногда с помощью специального реквизита), которые исключают возможность совершения собакой различных форм поведения, кроме нужного нам.

Так же как и способ оборонительного поведения, данный способ – один из старейших в дрессировке. Его рекомендовали и В. И. Лебедев и Г. Оберлендер. А вот как его применение описывает И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав „рядом“, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором – такими же вперед. При наличии робкого щенка старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса.

В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки – тянуть в сторону, подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага, надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом разовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытом месте, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Этот способ дрессировки используют и сегодня. Современные американские дрессировщики Т. А. Нотт и Д. Од. Купер в книге «Домашний настольный справочник по дрессировке собак» описывают его так: «Простое, но эффективное упражнение, которое можно использовать, если собака склонна тянуть в сторону, – ходьба вдоль выступающей бровки тротуара. Идите, держа собаку с левой стороны, между собой и бордюром.

Не толкайте и не пинайте собаку, пусть ее направляет бордюр. Идите с ней быстрым шагом. Вы оба научитесь двигаться по прямой.

У бордюра хорошо также отрабатывать команду «Сидеть», если у вас с ней возникнут проблемы. Собаке трудно сесть как попало – бордюр заставляет ее сесть прямо.

Можно работать и на тротуаре, на краю бровки. Идите с собакой вдоль нее. Потянув в сторону или попытавшись сесть в стороне, она свалится. Этого вполне достаточно, чтобы удержать ее в подобающем при ходьбе рядом положении.

Все это простые, отлично срабатывающие вспомогательные приемы. Однако их, как и любые другие вспомогательные средства, надо использовать только по необходимости и кратковременно. При злоупотреблении они порождают другие проблемы». Эти авторы не только рекомендуют искать ситуации, исключающие альтернативное поведение собаки, но советуют применять специальный реквизит, например «ограждение»: «Ограждение – полезнейшее вспомогательное средство, позволяющее контролировать собаку несколькими способами. Оно удерживает ее в ограниченном пространстве, … и не позволяет убегать. Начиная занятия по хождению без поводка, я рекомендую воспользоваться этим весьма ценным средством.

Ограждение представляет собой довольно-таки простое сооружение, для которого можно использовать два набора вантузов, по шесть в каждом. Их связывают вместе тонкой веревкой и расставляют на расстоянии примерно в 1,2 метра один от другого. Последний вантуз надо укрепить каким-нибудь грузом. В ручках просверливаются отверстия, через них, в три-четыре ряда, пропускается веревка. Каждый набор выходит в длину примерно на 6 метров.

Устанавливая два ряда, оставив между ними пространство в 1,2 метра, получается «коридор». Устанавливая один ряд, поставьте его в 1,2 метрах от стены или забора.

…Точно так же можно использовать простые палки. Просто воткните их в землю. Для этих же целей можно взять металлические трубки на утяжеленной основе.

Обязательно пройдите с собакой по коридору, чтобы она с ним освоилась. Получив представление о нем, можно начинать тренировки в хождении рядом без поводка. На первых занятиях по концам коридора лучше поставить ассистентов, чтобы собака не выскочила. Если у вас нет помощников, поставьте в каждом конце барьеры.

Прежде чем отпускать собаку, войдите в коридор, держа ее на поводке. А уж затем приступайте к предложенному выше способу ходьбы без поводка, постепенно на каждом следующем этапе отстегивая поводок. Работайте в коридоре, пока не убедитесь, что собака идет рядом с вами.

Кроме упражнений в хождении без поводка, в коридоре можно отрабатывать и другие команды, например: «Сидеть и ждать!», «Лежать и ждать!» и «Ко мне!».

Если собака ведет себя правильно во время движения, не забывайте ее хвалить. После остановки сажайте собаку любым из вышеописанных способов и хвалите ее».

Способ альтернативного поведения имеет один недостаток. Во время многократных повторений собака привыкает к определенной обстановке и даже включает некоторые ее элементы в состав пусковой афферентации. Поэтому вам понадобятся дополнительные занятия без вспомогательных ситуаций и реквизита. При этом вы можете пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:43 | Сообщение # 62
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Этап 2. Изменение темпа движения

При движении рядом с дрессировщиком собака должна сохранять заданное положение независимо от темпа движения. Если она хорошо освоила прямолинейное движение в среднем темпе (шагом), ей не сложно будет и изменить темп движения.

Для начала, переходя на бег или укорачивая шаг, не проходите много. Увеличивайте дистанцию постепенно.

Если вы пользуетесь способом наведения, то при переходе ко второму этапу отработки навыка вернитесь «в детский сад», как называет это К. Прайор: снова возьмите в руки мишень – это позволит легко управлять собакой. Не забывайте перед сменой темпа движения подавать команду «Рядом!» и активно управляйте собакой с помощью мишени.

Используя способы пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, вы корректируете поведение собаки соответствующим образом: подтягиваете, поддергиваете или резко дергаете ее. При этом не забывайте хвалить собаку.
Этап 3. Повороты на месте. Изменение направления движения

Повороты на месте как отдельный навык проверяются только в общем курсе дрессировки (ОКД), но освоить их будет полезно всем. Это облегчает не только обучение изменению направления движения, но и управление собакой при сдаче испытаний или участия в соревнованиях по другим курсам дрессировки.

При поворотах собака должна быстро следовать за дрессировщиком и без дополнительной команды садиться параллельно его левой ноге, не заваливаясь, на расстоянии не больше ширины ее крупа.

Поворот направо

Способ наведения

Начните из исходного положения. Возьмите мишень в любую руку. Дайте собаке команду «Рядом!» и поверните вправо, ведя собаку за мишенью, посадите ее и отдайте мишень.

Направо поворачиваются на пятке левой ноги и на носке правой, а после поворота правую ногу приставляют к левой.



Если вы используете пищевую мишень, то сразу же введите кратковременную выдержку, во время которой несколько раз подкормите собаку. Применяя игровую мишень, вначале отдавайте ее сразу, но затем начните делать небольшие паузы, все больше увеличивая время от посадки до игры.

Через 1—2 занятия уберите мишень и работайте с собакой открытой ладонью, а мишень отдавайте ей только после выполнения действия. Если собака не подчиняется, корректируйте ее поведение способом наталкивания.

Постепенно снижайте выраженность вспомогательных жестов, а затем и вовсе откажитесь от них.

Отработайте правильность посадки. Если собака садится неправильно, сделайте еще один поворот. Отдавайте собаке мишень только при правильной посадке.

Не делайте подряд более трех повторов. Если собака и при третьем повороте не села правильно, не отдавайте ей мишень, а пройдите шагов пять по команде «Прямо!» остановитесь и еще раз повторите упражнение на повороты.

Способ наталкивания

Начните из исходного положения. Подайте команду «Рядом!» и через мгновение повернитесь направо, принуждая собаку следовать за собой поддергиванием поводка. После поворота несильным рывком поводка назад усадите собаку и похвалите ее.

Постепенно снижайте интенсивность воздействия поводком, а потом откажитесь от них.

Если собака садится неправильно, дайте команду и повторите поворот, чуть жестче поддергивая собаку. Заметив, что она стремится сесть перед вами, предупреждающим поддергиванием поводка останавливайте ее.

Способ пассивной флексии

При этом способе вы действуете точно так же, как и при способе наталкивания, но при этом не дергаете собаку, а подтягиваете, приостанавливаете ее натяжением поводка или ладонями рук. Не забывайте хвалить собаку.

Способ оборонительного поведения

Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, пристегните поводок и начните упражнение из исходного положения. Для этого подайте команду «Рядом!», повернитесь и рывками поводка заставьте собаку занять нужное положение. Если она запаздывает, можно шлепнуть ее из-за спины хлыстом (он должен быть в правой руке) или ударить пяткой правой ноги. Когда собака садиться перед вами, одерните ее резким рывком поводка или, сделав шаг вперед, ударьте левым коленом, а если она пытается сесть на бедро, слегка наступите на ее подвернутую лапу.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:45 | Сообщение # 63
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Поворот налево

Методика отработки этого навыка определяется прежде всего техникой поворота, которой пользуется дрессировщик.

При повороте на месте, т. е. без подшагиваний, на пятке левой ноги и на носке правой, получается так, что в конечном итоге собака садится перед вами головой к правому плечу. В такой ситуации легче всего научить ее обходить вас справа налево и, обойдя, занять исходное положение. Для этого вы можете воспользоваться способами наведения, пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения.

Если вы выбрали способ наведения, то, взяв мишень в правую, ведите собаку к себе за спину и за спиной перекладывайте мишень в левую руку.

После того как собака примет исходное положение, посадите ее. На следующих стадиях отработки навыка убирайте мишень и снижайте выраженность наводящих жестов.

При использовании способов пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, манипуляции руками практически одинаковы. Разница заключается только в прикладываемой при этом силе.

Правой рукой вы берете собаку за ошейник или за поводок и, подтягивая или поддергивая ее, обводите вокруг себя. За спиной перехватываете ошейник или поводок левой рукой, помогаете собаке занять правильную позицию и сажаете ее.

На следующих стадиях отработки навыка интенсивность воздействия на собаку необходимо снизить, а затем и совсем отказаться от них.

Один из вариантов способа оборонительного поведения – это удар левым коленом по плечу собаки при повороте налево. Как правило, при этом она привстает и занимает исходное положение.

Если вы не хотите, чтобы собака обходила вас, то способами, описанными выше, добивайтесь, чтобы она встала и, пятясь назад, заняла исходное положение. Однако такая техника сложна для собаки.

Ситуация облегчается, если при повороте налево вы сделаете шаг левой ногой влево перед собакой так, чтобы после окончания поворота она была носом к вашему левому бедру. После этого любым из способов дрессировки следует принудить собаку встать, сделать небольшой шаг вперед с одновременным небольшим поворотом и сесть.

Поворот кругом

В отечественных курсах дрессировки поворот кругом с собакой делают через правое плечо, а в международных – через левое. Ситуация от этого не меняется: в обоих случаях вы поворачиваетесь на 180°, а собака оказывается справа от вас.

После подачи команды «Рядом!» вы должны повернуться кругом и способами наведения, пассивной флексии, наталкивания или оборонительного поведения за-ставить собаку обойти вас за спиной справа налево и сесть. Не забывайте, что со временем должны снижать интенсивность вспомогательных манипуляций, а потом и отказаться от них.

Изменение направления движения

Техника поворотов в движении достаточно проста.

При движении вместе с собакой команду «Рядом!» дают ей за шаг до предполагаемого поворота. Это важно для привлечения внимания собаки к действиям дрессировщика, ведь ей трудно предугадать, что вы будете делать: остановитесь, смените темп движения или его направление. Подав команду, делаете еще шаг и поворачиваетесь, заставляя собаку следовать за вами одним из описанных выше способов дрессировки. Для начала, чтобы облегчить задачу собаке, не торопитесь и даже приостанавливайтесь. Только после того, как она будет правильно совершать повороты (т. е. не отставать, не отходить в сторону, не забегать перед вами и т. п.) в медленном темпе, можно увеличить скорость движения.

Как и при отработке других навыков, постоянно снижайте выраженность и частоту вспомогательных воздействий, а затем откажитесь от них. Используйте вероятностное подкрепление. При необходимости корректируйте поведение способом оборонительного поведения.

Этап 4. Введение отвлекающих раздражителей

При условии успешного овладения навыками на предыдущих этапах усложняйте условия тренировки. Начинайте работать на улице.

При работе в группе, на дрессировочной площадке бывают очень полезны занятия, во время которых дрессировщики с собаками движутся навстречу друг другу. При этом возможны самые различные варианты упражнений: движение навстречу друг другу со стороны владельца или со стороны собаки, или просто движение навстречу друг другу, движение зигзагом (восьмеркой) или навстречу друг другу бегом. Возможен вариант, когда одни владельцы с собаками занимают основную позицию, а другие движутся мимо них шагом или бегом. Одним словом, вариантов столько, сколько вы сами можете придумать.

Дело в том, что, независимо от того, каким из способов вы отрабатываете навык, со временем воспроизводимость его ухудшается. В таком случае и надо придумывать самые невообразимые варианты.

Если собака отвлекается, усиливайте базовую ее потребность или используйте оборонительную.



Этап 5. Снижение количества вспомогательных манипуляций и команд

По мере тренированности у собаки формируется множество критериев правильности своего поведения. Она начинает понимать, например, что команда «Рядом!» означает не только принятие исходного положения, но и сохранение его независимо от действий дрессировщика и положения его тела. Однако это происходит не всегда, поэтому проведите дополнительные занятия, специально акцентируя внимание собаки на этом.

Снижайте количество подаваемых собаке команд, а если необходимо, то корректируйте поведение. В итоге вы должны подавать команды только перед началом движения, перед остановкой, во время смены темпа и направления движения.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:46 | Сообщение # 64
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Этап 6. Движение собаки рядом с дрессировщиком без поводка

Для начала необходимо определить готовность собаки к работе без поводка. Если она уже готова работать без поводка, то при движении вам уже не приходится пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить его на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один демонстративно отстегнуть.

Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказа «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние (на поводке и без него).

При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой, коснуться ногой.

Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака – сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону – то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.

Доклад судье испытаний и проход владельца с собакой через группу людей

Научить собаку правильно вести себя, когда вы докладываете судье о готовности к сдаче испытаний, важно не только потому, чтобы создать положительное мнение по отношению к вашей собаке. Этот навык имитирует самую обычную жизненную ситуацию, когда вы, прогуливаясь с собакой, встречаете, например, знакомого или отвечаете на вопрос остановившего вас незнакомца. При вашей остановке собака должна принять основную позицию. И если она уже освоила ее, остается только просить своих знакомых помочь вам моделировать ситуацию. Внимательно следите за своим питомцем, чтобы вовремя корректировать ее поведение. Хвалите его за послушание.

К освоению навыка прохода владельца с собакой через группу людей следует приступать, когда собака уже усвоила навыки посадки и движения рядом с дрессировщиком.

В качестве вспомогательных упражнений полезно, проходя с собакой по людным улицам, время от времени останавливаться и усаживать собаку.

На дрессировочной площадке во время движения по квадрату владельцы могут посадить собак и после поданной им фиксирующей команды двигаться без собак по квадрату, проходя на расстоянии 1—2 м от чужих собак. На следующем этапе владелец с собакой может, двигаясь навстречу 3—4 людям, в спокойном темпе миновать их без остановки или проходить через группу людей (3—4 человека, стоящих по углам треугольника или квадрата со стороной 3—4 м). При этом можно менять направление, обходить одного человека или двух. Если собака все это воспринимает спокойно, попробуйте посадить ее в центре и после небольшой паузы покинуть группу. На следующем этапе можно попросить людей передвинуться, например, вправо, на длину стороны квадрата или треугольника. Постепенно активность членов группы неплохо усилить.

Следует отметить, что упражнение «проход через группу людей» в описании правил испытаний различных курсов дрессировки практически не регламентирован, поэтому старайтесь моделировать те ситуации встречи с группой, которые могут происходить в реальной жизни, на улицах.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:48 | Сообщение # 65
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Подход к дрессировщику и возвращение на место

К отработке навыка приступают, когда собака освоит подход к дрессировщику, укладку и выдержку в различных положениях.

Возвращение на место это сложный навык, включающий следующие действия:

– фиксацию на месте в положении лежать;

– сохранение заданного положения;

– подход к дрессировщику и выдержку около него;

– возвращение на место и принятие заданной позы.

Навык целесообразно отрабатывать, начиная с фиксации собаки на месте и выдержки. Пока навык не доведен до автоматизма, лучше использовать длинный поводок.

Итак, собаку укладывают, кладут перед ее передними лапами предмет (любой с большой поверхностью) и похлопыванием по нему, выкладыванием на него лакомства с одновременной подачей команды голосом «Место!» привлекают ее внимание к предмету. Таким образом формируется так называемая связь с предметом. Затем подают фиксирующую команду с чуть более строгой интонацией и отходят от собаки. Время от времени возвращаются к ней и подкрепляют ее поведение, снова привлекая внимание к предмету, как описано выше. Если собака встает, поведение корректируют – тут же возвращаются к ней и чуть более жестко, чем обычно, укладывают.

На данном этапе работают над выдержкой (увеличением времени пребывания собаки на месте до подхода дрессировщика), увеличивают расстояние отхода и вводят различные усложнения: уходят в укрытие, обходят вокруг собаки и т. п. Используют отвлекающие раздражители: укладывают собаку на виду проходящих людей, собак и т. д. Если собака срывается, то неприятными или болезненными рывками поводка возвращают ее на место или произносят произвольные слова с угрожающей интонацией.

В качестве вспомогательного элемента полезно следующее упражнение: взяв собаку на длинный поводок (но если у дрессировщика при хорошем контакте с собой можно обойтись и без него), надо положить собаку, обозначив место, и поработать над выдержкой, после чего отпустить ее командой «Гуляй!». После непродолжительной прогулки следует подойти к месту и, подав команду «Место!», привлечь к нему внимание собаки, например, присев, похлопать по предмету, а если она не слушается, подтянуть ее к месту поводком, уложить и похвалить.

Как только собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из перечисленных ниже способов дрессировки. Небольшое отступление. Иногда после этапа отработки выдержки у предмета собака с неохотой покидает его даже по команде «Ко мне!». В таком случае 2—3 занятия посвятите отработке этого элемента, поддергивая ее к себе поводком или после подачи команды отбегая назад.

Уложив собаку, обозначив предметом «место» и поработав с выдержкой (30—40 с), дрессировщик встает в 3—5 м от нее (для начала этого достаточно) и после подзыва собаки с места к себе и соответствующей выдержки начинает отрабатывать навык с использованием одного из вариантов наталкивания или другими способами.

Способы наталкивания

Вариант 1. Дрессировщик, взяв собаку на поводок и подав команду, начинает движение к месту сам, принуждая собаку к движению. При подходе к месту укладывает ее и хвалит. Со временем нужно предоставлять собаке больше самостоятельности, отставая от нее все дальше и дальше.

Вариант 2.После подачи команды дрессировщик вместе с собакой (можно без поводка) бегом направляется к месту. Остальное, как в варианте 1.

Вариант 3.В этом случае используют длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.). Одним концом его пристегивают к собаке, а другой конец дрессировщик держит в руке. При подходе собаки он распускает поводок и после посыла собаки на место принуждает ее подойти туда легкими рывками поводка и укладывает собаку, после чего подходит к ней и хвалит. Со временем интенсивность вспомогательных воздействий надо снизить, а затем и вовсе отказаться от них.
Способ наведения на основе пищевой потребности

Командой «Сидеть!» дрессировщик фиксирует собаку и, подойдя к месту, демонстративно кладет несколько кусочков пищи на предмет. По возвращению к собаке, командой разрешает ей подойти к месту и съесть пищу, затем укладывает ее и хвалит. После небольшой паузы упражнение надо повторить и устроить перерыв.



Буквально на следующем занятии уже не следует ходить к месту на глазах собаки. Желательно, чтобы пищу выкладывал ваш помощник в тот момент, когда собака бежит к вам. Еще пару занятий при таких условиях – и можно совсем отказаться от этого приема. Но как только собака подбежит к «месту», тут же надо подойти к ней и дать лакомство, после чего уложить ее и еще раз подкормить. При такой последовательности у собак довольно легко формируется понимание того, что главное – подбежать к предмету.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:48 | Сообщение # 66
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Способ наведения на основе игровой потребности

После подхода собаки дрессировщик фиксирует ее в положении сидеть и на глазах у собаки выкладывает игровой предмет на место или кладет его в сумку. Затем возвращается к собаке и после короткой выдержки, посылает ее на место. Как только она окажется там, дрессировщик приближается к ней, укладывает и после короткой паузы отдает ей игрушку.

На следующих этапах игрушку укладывают на место заранее. Как только собака начнет с готовностью подбегать к месту, начинают отрабатывать выдержку. Перестают подходить к собаке, когда она будет лежать на месте около минуты. После этого используют подзыв с вероятностным подкреплением.

Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, лакомством, телодвижениями), добиваясь ее самостоятельности. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды. В таком случае собака будет «думать», что при команде «Место!» владелец отведет ее к своей сумке.

Для начала расстояние до «места» должно быть не более 3—5 м – при этом легче воздействовать на собаку, помогая ей и тормозя нежелательное поведение, да и собака быстрее поймет требования дрессировщика. Когда на небольшом расстоянии и при использовании крупной вещи она начнет достаточно постоянно воспроизводить требуемые действия, можно будет использовать уже мелкие вещи, даже размером до спичечного коробка, увеличивать расстояние (до 30—50 м) и время выдержки.

На заключительном этапе увеличивают время нахождения собаки на месте и отрабатывают навык при наличии посторонних раздражителей.

Посыл собаки вперед с последующей укладкой

Согласно международному курсу дрессировки IPO, собака по команде дрессировщика «Вперед!» должна пробежать в указанном направлении не менее 25 шагов и по команде «Лежать!» быстро лечь. Дрессировщик после небольшой паузы подходит к собаке, занимает основную стойку и командой «Сидеть!» предлагает и ей присоединиться к нему.

Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна освоить навык укладки в основной стойке и быть управляемой на расстоянии. Если это так, то ей придется освоить всего лишь один элемент – выдвижение вперед.

Основная проблема при освоении данного навыка – объяснить собаке, что она должна отбегать от хозяина по прямой линии и далеко.

Если ваша собака приобрела навык возвращения на место по ОКД, можно воспользоваться следующей методикой. Вы вместе с собакой принимаете основную стойку, командой «Сидеть!» фиксируете ее и, отойдя от собаки по прямой шагов на десять, выкладываете привычный для нее предмет, обозначающий место. После этого возвращаетесь к собаке, выдерживаете небольшую паузу и посылаете ее командами «Вперед!» и «Место!» к предмету. Когда собака ляжет, подходите к ней, хвалите ее и, снова выдержав короткую паузу, отпускаете ее. После короткого перерыва вам необходимо занять позицию на расстоянии 10—15 шагов от уже обозначенного места, подозвать собаку и уже знакомыми для нее командами послать ее туда.

На следующем этапе во время прогулки, когда собака отойдет от вас так далеко или будет занята чем-нибудь интересным, вы незаметно для нее кладете предмет на определенное место, становитесь от него на расстоянии 10—15 шагов, подзываете собаку и после небольшой выдержки посылаете ее к предмету, чаще повторяя команду «Вперед!», чем «Место!». Цель такого упражнения – дать собаке понять, что, несмотря на то что хозяин никуда не ходил и нигде не оставлял места, оно находится там, куда он показывает, а значит нужно бежать именно туда. Вначале могут возникнуть проблемы, но стоит 1—2 раза помочь собаке (проводить ее к предмету), как она начинает понимать, чего вы от нее хотите. Со временем желательно крупный предмет заменить мелким и увеличить расстояние от него до 25 шагов.

Когда собака будет уже с готовностью выполнять требуемые от нее действия, на одном из занятий «забудьте» выложить предмет. Как только она отбежит на достаточное расстояние, положите ее командой и, быстро подойдя, похвалите ее так восторженно, будто случилось что-то уж очень радостное. Вероятно, этот способ можно назвать способом переноса навыка, учитывая, что мы используем и модифицируем уже известные собаке двигательные акты.

И все же чаще для высыла вперед используют способ наведения, применяя в качестве мишени аппортировочный предмет, игрушку или мисочку с кормом.

При использовании в качестве мишени пищи для начала вам следует усадить собаку в исходное положение, после фиксирующей команды отойти на 2—3 шага, поставить на землю розеточку для варенья (или блюдце, можно из кукольного набора) и на глазах у собаки положить в нее 2—3 кусочка лакомства. Для успешного применения этого способа собака должна быть так голодна, чтобы найти в себе силы пройти несколько метров до пищи. После этого нужно вернуться к собаке и, выдержав небольшую паузу, командой «Вперед!» разрешить ей подойти к розетке и съесть лакомство. Некоторые собаки в такой ситуации «ушам своим не верят» и с места не двигаются – таких можно слегка подтолкнуть. Когда собака съест лакомые кусочки, ее нужно уложить, еще раз похвалить и поощрить, но уже большим количеством пищи. Понадобиться совсем немного времени, чтобы она начала с охотой бегать к розетке, которую вы относите уже на 25 шагов.

На следующем этапе, предоставив собаке свободу, вы незаметно для нее выставляете розетку, отходите шагов на 10, подзываете собаку и из основной стойки, после небольшой паузы посылаете ее вперед. Действуя таким образом, постепенно увеличивайте расстояние от розетки до нормативных 25 шагов.

Когда вы решите, что собака выдвигается вперед уверенно и с охотой, можно поступить двояко: либо некоторое время выставлять пустую розетку и после укладки собаки на «место» подбегать к ней и поощрять ее, либо сразу же убрать розетку и также быстро и вовремя подкреплять действия собаки. Но лучше розетку с пищей не убирать: постоянное наличие пищи способствует более быстрой реакции собаки.

Когда и этот этап будет освоен, попробуйте отработать навык в движении, т. е., двигаясь в медленном темпе (для начала этого достаточно), примерно через 10 шагов приостановитесь и пошлите собаку вперед. В следующий раз можно не останавливаться, а лишь замедлять темп движения. Еще немного упражнений и собака будет выполнять навык во время движения в обычном темпе. Вот как описывает подобный способ Р. Блюдау: «Это упражнение, требующее от собаки оставить нас, мы отрабатываем только с применением лакомства. С собакой на поводке мы приходим на место, куда собака должна затем прибежать, и там в ее присутствии и под ее наблюдением размещаем „лакомство“ (колбасу, сыр и т. п.).

Мы позволяем собаке спокойно обнюхать все, но затем забираем ее с собой (иногда против ее воли). Удалившись от лакомства метров на пять, мы занимаем исходное положение и делаем затем с собакой три-четыре шага.

Собака при этом снимается с поводка и по команде «Вперед!» посылается к лакомству. Как только она добежит и съест его, подается команда «Лежать!», а мы при этом сразу же подходим к собаке. Если она ляжет не сразу, то нам необходимо подбежать, чтобы ее уложить.

Если собака не бежит к лакомству, мы идем к нему сами и подзываем ее командой «Вперед!». Здесь мы показываем ей угощение и повторяем так до тех пор, пока она не станет выбегать к нему.

Если это предварительное упражнение получилось, мы постепенно увеличиваем расстояние и прежде всего тренируемся, постоянно изменяя направление посыла. Когда собака нормально выбегает примерно на 40 шагов, мы следующим образом изменяем упражнение: лакомство кладем в отсутствие собаки.

Также и теперь мы посылаем собаку, указывая ей направление рукой. При некоторой тренировке собака начинает понимать игру и в большинстве случаев радуется, заслышав команду «Вперед!».

Никогда не заставляйте бежать вашу собаку вслепую, пока она в совершенстве не освоит это предварительное упражнение. Только после этого посылайте ее без угощения с похвалой и поощрением после успешного его выполнения. Если Ваша собака не ложится, то помочь можно только немедленно подбежав к ней с «разъяснением», что по команде «Лежать!» ей следует занимать положение лежа, но не продолжать рыться у места, где лежало лакомство».

При использовании в качестве мишени аппортировочного предмета или игрушки можно действовать следующим образом. На первом этапе на глазах у собаки вы выбрасываете мишень и командой «Вперед!» посылаете собаку. Когда она подбежит к мишени, уложите ее, сразу же подойдите к ней, похвалите ее и после небольшой паузы разрешите взять мишень.

На втором этапе предмет не выбрасывают, а выкладывают заранее, незаметно для собаки, после чего работают по уже описанной выше методике.

Когда собака с готовностью начет бегать в сторону посыла, постепенно увеличивайте расстояние. Но всегда после укладки отдавайте собаке мишень. Приучите ее отбегать на 35 шагов и еще дальше. Попробуйте укладывать ее на разном расстоянии от мишени. Когда собака все это освоит, используйте вероятностное подкрепление: после укладки подходите к собаке, сажайте, подкрепляйте эти действия и уходите; затем, после небольшой паузы, снова высылайте ее на место, подходите к ней, сажайте, подкрепляйте и отдавайте мишень.

Если у вас есть очень длинная веревка, то можно воспользоваться и ею. Перебросьте веревку через какой-нибудь блок (дерево, столб, столбик и т. д.) на расстоянии 15—20 шагов, пристегните к одному концу собаку, а другой возьмите в руки. Вам остается только после команды «Вперед!» выдернуть собаку на нужное вам расстояние, уложить ее и похвалить (это вариант 3 способа наталкивания). Если же вы – поклонник старых способов дрессировки, возьмите собаку на поводок и бегайте вместе с ней столько, сколько можете, добиваясь, чтобы она в конце концов начала опережать вас и быстро ложилась по команде. Иногда и это бывает полезно (вариант 2 способа наталкивания).

Своеобразный синтез нескольких способов для отработки высыла вперед предлагают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих, авторы книги «Воспитание собаки»: «Самый распространенный метод основан на инстинкте: собака старается возвратиться туда, где она лежала незадолго до этого. Выберем на местности две точки: первую – исходную позицию, с которой будем посылать собаку по команде, и вторую, где будем ее укладывать. Возьмем четвероногого за короткий поводок или похожее вспомогательное средство и отправимся в первую исходную точку. Оттуда – бегом (ни в коем случае шагом!) ко второй, месту укладки собаки.

Уже в начале движения от исходной позиции подается команда «Вперед!», которая образует у собаки в будущем условный рефлекс. Добежав до места укладки собаки, следует повернуться и уложить собаку так, чтобы она видела исходную позицию. Можно побаловать четвероногого лакомством. Теперь начинается тонкая работа. Мы удаляемся метр за метром, постепенно увеличивая расстояние. Повторим весь процесс сначала: берем собаку за поводок (позднее свободно, без поводка), идем к исходной позиции, подаем команду «Вперед!» и бежим к месту укладки собаки, делаем поворот, подаем команду «Место!», хвалим собаку, потом проводник удаляется, делает поворот, подзывает собаку к себе так, как это делалось при проведении упражнения «Подход собаки по команде», т. е. быстрый подход, посадка перед проводником, движение рядом. Когда все это будет происходить без помарок, начнем посылать собаку вперед одну. Воспитатель вместе с четвероногим отправляется на исходную позицию, указывает ему рукой выбранное направление и подает команду «Вперед!». Так нужно в быстром темпе проделать много раз.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:49 | Сообщение # 67
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Если собака бежит медленно, нехотя, то после нескольких поданных команд нужно вновь пробежать вместе с ней несколько метров. Постепенно начинаем увеличивать расстояние между исходными точками до тех пор, пока оно не станет таким, какое требуется на экзаменах.

В этой стадии многие не могут избежать одной кардинальной ошибки. Они думают, что все в порядке, если собака сама бежит вперед. Если вы пойдете на экзамен, возникнет вопрос: где этот отрезок, на котором собака выполняет упражнение? А если экзаменатору вздумается определить другой? Может произойти следующее: собака не только бежит нехотя, медленно, она бежит в неверном направлении.

Тщательно и сознательно это упражнение будет выполнено лишь в том случае, если тренировки будут происходить в разных местах и при меняющихся условиях окружающей среды, если по команде «Вперед!» собака сразу начнет убегать от воспитателя в строго определенном направлении до тех пор, пока ей не будет подана другая команда.

Для этой тонкой работы нужно иметь хорошо спрятанный запас лакомства на месте укладки собаки. Собака не должна его видеть. Многие владельцы, имеющие хороший контакт с собакой, кладут там какую-либо принадлежащую им вещь. В этом случае наилучшим решением будет комбинация этих двух.

Собаку, которая отлично выполнила упражнение, должен ожидать сюрприз в виде кусочка лакомства. Тот, у кого собака хорошо носит аппорт, может воспользоваться следующим методом: четвероногого подводят к первой исходной позиции, где он должен лечь. На месте укладки воспитатель показывает собаке принадлежащий ему предмет и кладет его. Дополнительно рядом с предметом можно положить кусочек лакомства. Затем воспитатель возвращается к четвероногому. Но не посылает его тотчас же, а выдерживает короткую паузу. Затем следует команда: «Вперед! Принеси!» с четким движением рукой в желаемом направлении. Как только собака добежит до предмета, она сразу получает команду «Место!».

При первых тренировках таким способом сначала мы просто отсылаем собаку, затем пробуем, после того как она некоторое время спокойно лежала, подозвать ее к себе. Чтобы добиться того, что собака бежит точно по прямой в нужном направлении, некоторые воспитатели первое время тренируют собаку в узких пространствах. Другие используют веревки с флажками. Но будьте осторожны, четвероногий очень быстро привыкнет к определенным обстоятельствам, и вы можете получить нежелательный результат: животное будет искать флажки, не будет работать на открытой местности.

Соревнования по международным курсам дрессировок проводятся, как правило, на стадионах, поэтому часто для формирования этого навыка используют фиксированную мишень, например ворота, и обучают собаку двигаться только в этом направлении.

Один из вариантов способа наведения – использование в качестве мишени фигуранта, а в качестве поощрения – борьбу с ним. Этот способ позволяет добиться очень высокой скорости движения собаки.

Для начала вы с собакой на поводке подходите шагов на пять к одной из штанг футбольных ворот. Затем к вам приближается фигурант и своими действиями возбуждает собаку. Вы по команде «Вперед!» принуждаете собаку оббежать штангу, после чего позволяете ей вступить в борьбу с фигурантом. Таким образом вы формируете у нее понятие: хочешь побороться – оббеги штангу. Со временем следует увеличить расстояние до штанги.

Легче формировать этот навык, если вашу собаку наводит на нужное действие помощник при помощи длинного поводка, например, а вы остаетесь на месте.

Если в начале отработки навыка фигурант стоит рядом со штангой, то со временем ему следует удаляться от нее, причем в вашу сторону. По мере тренированности надо снижать активность предварительного возбуждения собаки, а затем и прятаться в укрытии, стоящем с противоположной стороны от оббегаемой штанги ворот. Фигурант должен появляться только после того, как собака оббежит штангу.

Наконец ваша собака начала активно оббегать штангу с расстояния около 40 шагов. Теперь начинайте отрабатывать укладку, но учтите, что это будет сопряжено с определенными трудностями, поскольку собака возбуждена. Преодоление этих трудностей – дополнительное условие для собаки, разрешающее борьбу с фигурантом. При этом у собаки формируется новое понятие: хочешь бороться – беги к штанге, ложись перед ней и полежи, после чего оббеги штангу и получай подкрепление. Кстати, замечу, что укладку можно вводить и на более ранних стадиях.

Когда собака будет четко выполнять требуемое, переходите к вероятностному подкреплению.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:50 | Сообщение # 68
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Посыл собаки в указанном направлении, укладка и подзыв

Такой весьма своеобразный навык входит в состав международного курса по послушанию (Обидиенс). Собаку посылают в сторону конуса, установленного на расстоянии 10 м от стартовой точки и в центре круга радиусом 2 м. Ей приказывают остановиться около конуса внутри круга. Через 3 с дрессировщик приказывает собаке двигаться в квадрат 3 х 3 м, отмеченный конусами по углам и расположенный примерно в 25 м от стартовой точки. Когда собака достигнет квадрата, следует приказ «Лежать!». По указанию судьи дрессировщик двигается по направлению к собаке. Примерно за 2 м до нее он получает указание сделать поворот, затем, пройдя примерно 10 м, делает еще один поворот и двигается а направлении стартовой точки. Когда дрессировщик пройдет еще примерно 10 м, ему приказывают подозвать собаку, не прекращая движения.

Прежде чем приступать к отработке этого навыка, собака должна освоить стойку и укладку по командам на расстоянии, выдержку, подход к владельцу по команде и движение рядом с дрессировщиком.

Методика отработки данного навыка схожа с методикой отработки возвращения на место (ОКД) и посыла вперед (IPO). Задача облегчается тем, что конечная точка положения собаки обозначается конусами. По сути дела, цель дрессировки сводится к тому, чтобы дать собаке понять, что двигаться нужно к конусам и принимать соответствующую позу в непосредственной близости от них.

Для начала научите собаку двигаться к одному конусу и стоять рядом с ним, пользуясь техникой, описанной в предыдущем разделе. Когда собака начнет с готовностью и без использования вспомогательных средств приближаться к конусу и стоять рядом с ним, начните выставлять четыре конуса справа или слева от первого, под прямым углом и на расстояние не более 5—7 шагов. Вначале вы должны подходить к собаке как можно ближе и жестом правой или левой руки посылать ее в нужном направлении. По мере усвоения собакой задачи старайтесь управлять ею с большего расстояния, все дальше относя конусы, обозначающие квадрат. Возможно, освоение навыка будет облегчено, если собака сначала освоит заход в квадрат, обозначенный конусами, и укладку там, а затем подход к одному конусу и остановку.

Если у собаки уже отработан навык возвращения на место, дайте ей понять, что конус и есть то самое место, поупражнявшись несколько раз в воспроизведении обычного навыка. После этого посылайте собаку к конусу с разных сторон, не требуя предварительной фиксации ее у места. При этом все чаще используйте команду «Вперед!», заменив ею команду «Место!».

Согласно описанию, касающегося отработки данного навыка, рекомендуется использовать команды «Направо!» и «Налево!». На английском языке начало этих слов звучит по-разному, и для собаки дифференциация команд не представляет труда. Поэтому вполне разумно пользоваться несколько измененными командами, например «Лево!» и «Право!», как это часто делают в зимнем многоборье с собаками и при буксировке лыжника.

Отработка остальных элементов навыка труда не представляет.

Подача предмета

Отработку навыка апортировки одни считают легким делом, другие – очень трудным. Замечено, что собаки отечественных пород осваивают его без особого энтузиазма, а все остальные с трудом отдают предмет дрессировщику или бросают его по дороге.

Отрабатывая этот навык, пользуются, как правило голосовой командой «Апорт!» и жестом: прямая правая рука поднята на уровень плеча и направлена в сторону предмета.

Собака должна хорошо освоить следующие действия:

– побежать за предметом;

– взять предмет в пасть;

– поднести предмет к дрессировщику;

– сесть перед дрессировщиком или занять исходное положение, не выпуская предмета;

– не выпускать предмет из пасти до тех пор, пока дрессировщик не позволит этого сделать.

Навык гораздо легче формируется во время игры, и если ваша собака еще молода, не упускайте времени. Именно в игре можно научить собаку бегать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подавать дрессировщику. Очень важно дать ей понять главное правило: игра продолжится, если она принесет предмет дрессировщику. На этом этапе ни в коем случае не играйте с собакой в догонялки – не бегайте за ней, не пытайтесь поймать, как бы ни было весело. Впоследствии научить такую собаку подходить к вам с предметом будет трудно.

Если играть с собакой на поводке, процесс научения сокращается. Щенка легко научить брать предмет в пасть и отдавать его по команде, носить его при движении рядом с дрессировщиком, садиться и сидеть с предметом в пасти. Предмет для такого способа дрессировки лучше выбирать достаточно большой, чтобы удобно было взять его рукой из пасти собаки. А для того чтобы заинтересовать ее в предмете и вызвать желание взять его, нужно играть предметом самому, повторяя команду «Апорт!». Когда собака возьмет предмет, можно попытаться (только попытаться) отнять его, побегать, походить с собакой и по команде «Дай!» забрать предмет, обменяв его на лакомство, или одной рукой взяться за предмет, раскрыв пасть собаки другой рукой. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят новый элемент – посадку собаки.

Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. Если же он не устраивает собаку, навык осваивают по его отдельным элементам и только затем их объединяют.

Самое, пожалуй, сложное – вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Для начала можно попробовать использовать варианты способа инициации врожденного поведения – хватать то, что убегает, и брать пищевые объекты в пасть. Например, можно привязать к предмету шпагат и сделать игрушку почти живой. Или взять кость (типа «мосол») и сначала поработать с ней в открытом виде, а потом поместить в матерчатый чехол. Можно, отрезав кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а отверстия с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу или нечто подобное.

Вот как иллюстрирует применение этих способов известный французский дрессировщик Р. Домманже в своей книге «Дрессировка Фрама и письма к дядюшке Клодомиру»: «Будем дрессировать с подачей, но подачей разумной. Мы находимся во дворе или в комнате, в руках у нас маленькая поноска, подносим ее Фраму, как игрушку, и бросаем в нескольких шагах, произнося „подай“; если он пойдет за ней и принесет нам ее – отлично; чтобы позабавить щенка, мы потрясем немного поноску, которую он держит в зубах; в момент, когда собака разожмет челюсти, мы вытаскиваем поноску и всовываем ей в рот подачку; помашем снова перед носом щенка поноской и повторим раза два-три ту же операцию; мы знали собак, которые с первого урока соединяли в своем уме идею о поданной вещи с идеей о подачке.

Если щенок не обращает внимания на поноску, мы привязываем ему к ошейнику шнурок, открываем ему тихонько пасть и вкладываем туда поноску, удерживая ее левой рукой; спустя несколько секунд, мы вынимаем правой рукой поноску и награждаем щенка.

В продолжении всего этого урока мы держим подачку между большим пальцем и остальными, вытянутыми и сжатыми, и стараемся просунуть ее снизу поноски прямо в зубы щенку таким образом, чтобы внушить ему, что, положив последнюю нам в руки, он тем самым заставит появиться из поноски лакомство.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:50 | Сообщение # 69
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
По той же причине некоторые дрессировщики превозносят употребление в качестве поноски мешочка, в который вложен ломтик сыра.

Когда мы достигнем того, что щенок будет держать поноску во рту, мы заставим его следовать за нами на сворке, затем неожиданно возьмем от него поноску и наградим его. Если щенок уронит поноску, мы снова вложим ее ему в рот прежде, чем взять ее от него окончательно и наградить его.

Только когда щенок будет охотно нести поноску и проявит даже известное желание отнять ее у нас из рук, мы начнем бросать ее в нескольких шагах, подзадорив предварительно Фрама, помахав ею у него под носом.

Отсутствие успеха всегда является как следствие желания быстро идти вперед. Пока щенок считает работой, а не удовольствием держать поноску, – момент, когда можно будет посылать его за нею, еще не настал».

Можно использовать способ оборонительного поведения, применяя достаточно увесистую деревяшку, привязав ее к ошейнику за концы так, чтобы она висела чуть выше запястных суставов и мешала собаке двигаться, больно стукая по лапам.

Если собака достаточно агрессивна, следует попробовать нападение на нее помощника с предметом. Схватывание предмета собакой означает победу и уход нарушителя (способ агрессивно-оборонительного поведения).

Можно поступить и так. Посадив собаку рядом с собой, левой рукой надо раскрыть ей пасть, подать команду и вложить в пасть предмет. Немного придержав пасть, подать команду «Дай!» и забрать предмет. Постепенно время удержания предмета следует увеличить. В зависимости от прикладываемых усилий, эти действия дрессировщика будут соответствовать способу пассивной флексии или способу наталкивания.

При введении в описываемые манипуляции небольшого, но принципиального изменения можно получить очень эффективный вариант способа оборонительного поведения. Для этого надо открыть собаке рот каким-нибудь болезненным приемом, подать команду и вложить предмет в пасть. Все это нужно делать очень быстро. Смысл этого способа в том, что собака начинает понимать: команда позволяет схватить предлагаемый предмет и тем самым избавиться от возможной боли. Но запомните как правило: бить собаку аппортировочным предметом нельзя ни при каких обстоятельствах.

Если очень голодной собаке вложить предмет в пасть, а затем поменять его на пищу, она после этого станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее. Делать это надо не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Постепенно время выдержки увеличивают. Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, начните опускать ее все ниже, потом положите прямо на землю, затем – рядом с предметом, и наконец, положив предмет, быстро уберите руку. Когда собака освоит и этот этап, начинайте постепенно отбрасывать предмет все дальше.

Другой элемент навыка – научение собаки переноске предмета. После того, как собака научилась брать предмет по команде, с ней пытаются пройти некоторое расстояние на поводке. Если она бросает предмет, применяют отрицательное (условное или натуральное) подкрепление – грозно ее ругают или даже шлепают, после чего вновь привлекают ее внимание к предмету, а когда она возьмет его в пасть, меняют гнев на милость и закрепляют поведение, используя условное положительное подкрепление. Затем собаку приучают к остановке и посадке с предметом в пасти.

Может оказаться полезной отработка подхода собаки с предметом к дрессировщику. Для этого командой фиксируют ее в положении «Сидеть!» (с предметом в пасти), отходят от нее и после небольшой паузы подзывают командами «Апорт!» и «Ко мне!».

Когда составные части навыка подноски предмета будут освоены собакой, их объединяют и отрабатывают навык целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет недалеко, постепенно приближая выполнение навыка к требованиям испытаний. Лучше всего отрабатывать этот навык с использованием длинного поводка.

Несколько слов о самом апортировочном предмете. Он может быть любым, но удобным для взятия собакой с земли и его подноски. Он не должен быть игрушкой, которую можно грызть или трепать. Когда собака начнет безотказно носить один тип предметов, неплохо переключиться и на другие. В итоге можно предложить собаке поискать «потерянный» предмет (без визуального контроля) или выбрать свой предмет из кучи чужих.

При подготовке спортивной собаки особое внимание обращают на отсутствие игры с предметом, перехватывание предмета, его жевание или бросание. В связи с тем, что игра с апортировочным предметом бессознательно закрепляет у собаки игровое поведение с аппортируемым предметом, часто рекомендуют использовать способ наталкивания, например в таком виде, как его описывает Р. Блюдау: «…следует пояснить наше представление о так порицаемом некоторыми принудительном апорте. Традиционно это выражение связывают с мучениями животных и утверждаются в этом мнении, наблюдая за работой того или другого специалиста по натаске. Но их методы давно устарели. Мы не используем ни палок, ни ошейников с шипами или других аналогичных средств. Принудительный апорт в нашем понятии является больше принуждением самого вожатого и предъявляет повышенные требования его нервной системе. Собака, естественно, не безучастна здесь и также получает свою долю принуждения.

В принципе, принудительное аппортирование никогда не отрабатывается на дрессировочной площадке, но всегда где-нибудь на открытой местности. Собака не должна связывать испытываемое ею принуждение с дрессировочной площадкой. Должен присутствовать при этом также опытный инструктор, чтобы помогать нам советами и, возможно, успокаивать наши нервы, когда мы с ними не оправляемся.

Начинаем с того, что берем собаку на поводок, принимаем исходное положение. Апортируемую палочку средних размеров (около 20 см длиной и 5 см в диаметре) бросаем примерно на 2 метра. Одновременно со звуковым сигналом «Апорт!» мы подходим вместе с собакой к деревяшке. Здесь мы заставляем собаку выполнить команду «Лежать!» (предполагается, что она сразу палочку не взяла) и обеими руками открываем ее пасть. Теперь важно, чтобы мы смогли поместить в открытой пасти собаки аппортируемый предмет, не притрагиваясь к ней. Как только палочка окажется в пасти, мы, несильно нажимая, закрываем ее и вместе с собакой идем назад к месту, откуда производился бросок.

При возвращении назад мы держим руку на голове собаки, в то время как другая наша рука располагается под ее пастью, чтобы предотвратить выплевывание находящегося в пасти предмета.

Если же собаке все-таки удалось избавиться от апортируемого предмета, то мы вновь возвращаем ее на место и начинаем сначала проводить описанное выше упражнение.

Находящуюся на месте броска на доводке собаку мы заставляем сесть, гладим и хвалим ее, следя при этом за тем, чтобы она также и в этот момент не бросала предмет. Одновременно с подачей команды «Дай!» мы отнимаем у нее предмет и снова заставляем занять исходное положение слева от нас.

Упражнение продолжают отрабатывать с соответству-ющими перерывами, пока собака не будет самостоятельно брать аппортируемый предмет, удерживать без посторонней помощи и нести его. Отработка этого упражнения может продолжаться очень большое время, но может завершиться довольно быстро. Чрезвычайно важную роль в этом играют чуткость и самообладание вожатого. Кто же наказывает при такой тренировке свою собаку, тот тем самым создает существенные проблемы для последующей отработки этого упражнения.

Когда собака научилась брать апортируемый предмет и носить его, она никогда не будет бросать этот предмет перед ногами вожатого. Если же это все-таки происходит, упражнение снова нужно продолжать отрабатывать описанным выше способом».

Исключение игрового поведения с апортировочным предметом гарантирует использование оборонительного способа дрессировки, издавна используемого дрессировщиками. Вот как его описывают И. Сваровски, М. Отт и Г. Вундерлих в своей книге «Воспитание собаки»: «Сначала проверим чувствительность животного, это нужно для того, чтобы правильно дозировать болевое воздействие строгим ошейником. Собака, сидящая на поводке рядом с воспитателем слева от него, получает рывок поводком такой силы, чтобы открылась пасть и был издан непроизвольный крик от боли.

Так как область шеи животного относительно чувствительна, бывает достаточно воздействия средней силы. Наряду с собаками, совершенно нечувствительными к боли, встречаются такие, которые не переносят воздействия строгого ошейника. Для них нужно взять удавку, закрепленную так, чтобы не удушить собаку.

Сделаем следующий шаг. Собака снова смирно сидит на поводке слева от воспитателя, который держит апорт в своей правой руке так, чтобы собака не могла его видеть. Теперь воспитатель громко и отчетливо произносит команду “Принеси!”, непосредственно за этим делая рывок кверху поводком со строгим ошейником. Собака от боли раскрывает пасть, чтобы издать вопль, этот момент мы используем для того, чтобы успеть вложить ей аппортировочный предмет в раскрытую пасть. Правой рукой мы тотчас же хватаем пасть собаки, не давая ей раскрыться, и начинаем изо всех сил хвалить четвероногого, что ему, конечно же, нравится. Левой рукой воспитатель гладит голову собаки, что способствует образованию у нее приятных ассоциаций.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:51 | Сообщение # 70
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
При этом нужно всегда следить за тем, чтобы собака крепко держала апорт в пасти. После того, как пройдет приблизительно две или три минуты, апорт отбирают у собаки, при этом звучит команда «Дай!». Этот цикл следует повторять до тех пор, пока собака сразу же после команды «Принеси!» и короткого рывка поводком не схватит предмет. Важно при этом с самого начала дифференцировать продолжительность держания предмета в пасти.

Третий шаг начинается опять с того, что собака стоит на поводке слева от воспитателя. Одновременно с командой «Принеси!» и коротким рывком поводком воспитатель делает выпад вперед и поворачивается налево так, чтобы аппортировочный предмет мог находиться примерно в полуметре от пасти собаки.

До сих пор мы вкладывали сами предмет в пасть собаки, теперь же нужно заставить ее при помощи строгого ошейника подойти к предмету и схватить его. И снова в тот момент, когда собака схватит предмет, будем ее усиленно хвалить и гладить. Воспитатель хвалит собаку, следит за тем, чтобы она крепко держала предмет, а сам задом начинает удаляться от нее метра на три-четыре. Собака должна следовать за ним так, чтобы она и воспитатель всегда были строго напротив друг друга. Наконец подается команда «Сиди!» или «Сидеть!», и начинаем следить за тем, чтобы собака села так, как полагается, перед воспитателем. По команде «Дай!» апорт берется из пасти, после чего собака должна по команде «К ноге!» отправиться к левому боку воспитателя. Только теперь ее можно будет щедро похвалить.

Эту часть упражнения можно считать усвоенной тогда, когда собака по команде «Принеси!», при легком рывке строгим ошейником, выпаде вперед и повороте воспитателя налево быстро бежит вперед и хватает предмет.

Четвертый шаг в освоении упражнения состоит в том, что выпад становится больше, можно сделать даже два шага вперед. Апорт нужно держать как можно ближе к поверхности земли. Так мы приучаем собаку брать предмет уже совсем близко к земле.

Пятый шаг начинается вновь с занятия исходного положения, т. е. собака сидит на поводке слева от воспитателя. Проделываем все, что делали до сих пор, но апортировочный предмет одним шаром касается земли, второй же продолжает оставаться слегка приподнятым над ней, что должно облегчить собаке поднятие предмета непосредственно с земли. Это нужно тренировать до тех пор, пока собака не будет после команды и рывка охотно бежать к предмету и брать его. На этом этапе тоже нужно почесывать собаку правой рукой под пастью, бежать задом наперед, приказывать садиться и через некоторое, всегда различное, время по команде «Дай!» забирать предмет. Упражнение заканчивается командой «К ноге!». Как только собака усаживается слева, можно приступить к любым поощрениям.

Шестой шаг тоже начинается с исходного положения. Собака находится на более длинном поводке. Аппортировочный предмет бросается вперед метра на полтора. По команде «Принеси!» собака должна проделать все то, что она делала на предыдущих пяти этапах. Длинный поводок, который служит в данном случае удлинением руки, используется в случае необходимости, для коррекции. Конечно, можно бежать вместе с собакой к предмету, но это не должно становиться правилом. Если на любом из этапов была сделана малейшая ошибка, лучше всего начать весь цикл сначала, но ни в коем случае не с середины.

Седьмой и последний шаг состоит в том, чтобы все более и более удлинять поводок. Для нерадивых учеников через раз можно использовать прикрепленный к ошейнику длинный отрезок веревочной петли. Собака как будто чувствует полную свободу, однако при первой же попытке непослушания ей дают понять, что это далеко не так. Обучение приему можно считать законченным лишь тогда, когда собака начнет правильно реагировать на условный раздражитель – команду голосом. Это значит, что по команде «Принеси!» она бежит к брошенному предмету, берет его, садится перед проводником, которому отдает предмет по команде «Дай!». Упражнение «Подноска предметов на ровной местности» заканчивается командой «К ноге!„, по которой собака садится у левого бока воспитателя“.

И все-таки лучшим способом формирования навыка аппортировки предмета следует признать игровой. Только он позволяет добиться высокой скорости и радостной работы собаки. Выше был описан вариант игрового способа дрессировки, при котором игра представляла собой модель для отработки навыка. Но есть еще один вариант этого способа, при котором игра становится только подкреплением, а игровой и апортируемый предметы различаются как по форме, так и по функциональному предназначению.



Для начала дайте понять собаке, что существуют просто игровые предметы (мячик, игрушка, валик) и предметы для аппортировки, с которыми играть запрещено.

На первом этапе научите собаку, находящуюся в исходном положении, брать апортировочный предмет в пасть по команде любым из вышеописанных способов, кроме игрового. Подкреплением этому должна послужить игра с игровым предметом.

На втором этапе дайте ей понять, что апортируемый предмет надо взять с земли и подержать – только тогда последует веселая игра с игрушкой, которая всегда находится в кармане у дрессировщика.

На третьем этапе научите собаку бегать за апортируемым предметом, приносить его вам и обменивать на игрушку.

Четвертый этап – посадка собаки перед дрессировщиком, занятие исходного положения. После этого играйте с собакой.

Одновременно работайте над выдержкой и вводите вероятный режим подкрепления: на различных этапах меняйте апортируемый предмет на игрушку.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:52 | Сообщение # 71
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Апортировка с преодолением барьера

По условиям испытаний курса послушания IPO-1 апортировка предмета осуществляется в двух вариантах: без усложнения и с преодолением барьера.

Апортировка без усложнения отличается от подачи предмета по условиям ОКД только тем, что собака с предметом садится перед дрессировщиком и в этом положении (после небольшой паузы) тот забирает предмет, а затем командой «Рядом!», предлагает собаке занять исходное положение.

К отработке этого варианта навыка следует приступать, когда собака освоит подход к дрессировщику по правилам IPO (см. подход собаки). Одновременно вы должны готовить собаку и к апортировке с преодолением барьера. Для этого прежде всего нужно научить собаку преодолевать барьер высотой 1 м.

Как только вы научили собаку носить апортировочный предмет, находясь рядом с вами, вводите следующее упражнение: с собакой на поводке, удерживающей предмет, начинайте прямолинейное движение и, переходя на легкий бег, вместе с ней преодолевайте препятствие минимальной высоты. Для начала достаточной будет высота 20—50 см.

Затем нужно научить собаку преодолевать барьер, следуя за брошенным предметом. Для этого дрессировщик с собакой на поводке должен останавливаться перед препятствием (для начала ну очень небольшой высоты, чтобы собака видела упавший предмет), выбрасывать предмет и посылать за ним собаку, предотвращая с помощью поводка ее попытки обежать барьер. После того, как собака возьмет предмет в пасть, с ним нужно вернуться обратно, тоже прыгая через барьер.

Убедившись в том, что собака уже хорошо держит предмет в пасти, полезно перейти к следующему упражнению. Вы усаживаете собаку, удерживающую предмет, с одной стороны барьера, а сами становитесь с другой стороны (напротив) и подзываете собаку. Вначале желательно делать это с использованием поводка, предотвращая стремление собаки оббежать снаряд; можно использовать вспомогательные команды («Ко мне!», «Барьер!»), не забывая чаще повторять команду «Аппорт!».



Познакомив собаку с элементами навыка, путем многократного повторения закрепляя характерное поведение, можно переходить к воспроизведению навыка по требованиям испытаний. Не торопитесь и используйте для начала поводок.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:53 | Сообщение # 72
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Апортировка в заданном направлении (по международному курсу послушания Обидиенс)

К освоению этого навыка следует приступать, когда собака будет стабильно аппортировать один предмет. Теперь надо ее научить приносить предмет, положенный на место заранее (прятать его не обязательно). После освоения этого этапа переходите к освоению аппортировки в заданном направлении с использованием команд: «Налево!» («Лево!»), «Направо!» («Право!»). При этом моделируйте условия полного навыка: двигайтесь с собакой на поводке к конусу, обозначающему стартовую точку, удерживайте ее рядом с конусом командой «Стоять!», оставив собаку, выходите вперед и раскладывайте предметы (после 2—3 занятий их должен выкладывать другой человек). Вернувшись к собаке, после небольшой паузы посылайте ее к правому или левому предмету голосом и жестом и контролируйте послушание при помощи поводка.

Как всегда, для начала работайте на минимальном расстоянии, увеличивая его по мере усвоения собакой задачи.

Желательно, чтобы перед переходом к следующему этапу ваша собака освоила самостоятельный подход к стартовому конусу и остановку рядом с ним – этот этап служит упрощенным вариантом навыка: с расстояния 5—7 шагов, под контролем поводка вы посылаете собаку к стартовому конусу, фиксируете ее командой «Стоять!», подходите к ней и посылаете ее на аппортировку нужного предмета.

Остается лишь постепенно увеличивать расстояние посыла собаки предмету и путь от стартового конуса до предметов.

Демонстрация прикуса

Зубы собака должна показывать, например, на выставках или ветеринарному врачу. Кроме того, этот прием общего курса дрессировки отражает, насколько хорошо налажены взаимоотношения дрессировщика со своей собакой. Нормативных команд для этого приема нет, поэтому дрессировщик может пользоваться произвольной, придуманной им самим, например «Зубы!» или «Покажи зубы!».

Для того чтобы продемонстрировать зубы у своей собаки, ее усаживают слева от себя, поворачиваются к ней вполоборота и, наклонившись к ней, левую руку накладывают на верхнюю челюсть, а правую – на нижнюю. Если пасть собаки открыта, ее осторожно прикрывают, так чтобы собака не прикусила язык или брыли, после чего большим и указательным пальцами левой руки поднимают брыли верхней челюсти, а правой рукой опускают брыли нижней челюсти, обнажая зубы на 5—10 с.

Некоторые собаки сопротивляются при выполнении этого приема. Не боритесь со своей собакой, не пытайтесь удержать ее при этом. Доставляя ей неприятные ощущения, вы совсем отобьете у нее желание показывать зубы. В такой ситуации лучше сначала приучить ее к присутствию рук на морде. Для этого голодной собаке буквально на мгновение накладывают руки и тут же ее подкармливают. Постепенно руки держат на морде дольше, а поощряют в том случае, если она не сопротивляется. После того как собака привыкнет к рукам, начинают осторожно приподнимать брыли.

Запомните главное: ваши манипуляции не должны причинять собаке неприятных или болевых ощущений. Собака должна понять, что они целесообразны, т. е. полезны. Если добиться этого, то уже не составит труда открывать у собаки пасть, демонстрируя ее коренные зубы.

Когда собака перестанет сопротивляться полностью, переходите к моделированию ситуации выставки. Усаживайте своего питомца перед знакомыми людьми и демонстрируйте им прикус и состояние его зубов. Когда и этот этап будет освоен, попробуйте предоставить право постороннему забраться рукой в пасть собаки. После таких уроков будет гораздо легче побеждать на выставках.

В случае если собака будет проявлять агрессию на занятиях, воздействуйте на нее с такой же силой и интенсивностью, с какой она ее демонстрирует. Можно вернуться к началу и еще раз пройти курс, но уже с более голодной собакой. Кстати, чем моложе собака, тем легче она усваивает описанный прием.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:53 | Сообщение # 73
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Отработка навыков «прекращение нежелательных действий» и «отношение к корму»

В рамках курса общей дрессировки выполнение этих двух навыков обязательно.

Освоение навыка «прекращение нежелательных действий» можно проверить одним из двух способов: запрещением собаке взять корм из рук дрессировщика или запрещением брать какой-либо предмет. Для многих собак отработка навыка аппортировки дается нелегко, поэтому большая часть дрессировщиков, не желая рисковать, отрабатывает навык, запрещая брать корм. По условиям испытаний дрессировщик сажает собаку рядом с собой в исходное положение и предлагает ей несколько раз взять с ладони правой руки по одному кусочку пищи. При даче одного из кусочков следует команда «Фу!». Через 5—10 с пищу убирают. Собака по команде должна прекратить действие, не проявляя при этом боязни.

Научить такому поведению собаку несложно. Первый, самый простой способ пригоден для щенков. Он заключается в том, что собаке дают понять: после команды «Фу!» пищу она, как бы ни хотела, не получит. Для этого достаточно просто сжимать ладонь в кулак, когда щенок тянется за пищей. Можно придержать его поводком или слегка отдернуть. После небольшой выдержки (для начала достаточно 3—5 с), пищу демонстративно убирают, но тотчас столь же демонстративно достают и поощряют щенка.

Суть второго способа в том, что попытки взять пищу после команды «Фу!» должны приводить к неприятному или болезненному результату. К этому способу прибегают, когда первый оказывается неэффективным или когда уже достаточно взрослая собака, не прекращает попыток схватить пищу или сопровождает свои попытки агрессивной реакций по отношению к владельцу. Во время попытки можно схватить пищу, спрятать ее в ладони, прихватить собаку за брыли или нос, или остановить ее сильными рывками поводка. Иногда применяют удавку или парфорс. Очень важно учитывать реакцию собаки, соизмеряя с ней свои воздействия. Они не должны вызывать панического страха и желания убежать от предлагаемой пищи, но в то же время должны предотвращать попытки схватить ее.

Навык «отношение к корму» проверяется на испытаниях следующим образом. На участке 3 х 4 м раскладывают известное количество кусочков привлекательной для собаки пищи. Дрессировщик с собакой без поводка подходит к участку, командой «Гуляй!» и жестом предоставляет ей свободу и двигается в направлении корма. После прохождения участка с разбросанной пищей он подзывает собаку и берет ее на поводок. После этого корм подбрасывает посторонний человек (нельзя бросать корм в пасть собаке!). Собака не должна съедать пищу, лежащую на земле или подброшенную посторонним человеком, и не должна проявлять трусость.

При отработке этого навыка используют несколько способов. Например, можно сделать так, чтобы собака поняла, что взять пищу с земли просто невозможно. При этом дрессировщик может любым способом, кроме болевого, мешать собаке ее подобрать. Можно превратить пищу на земле в сигнал получения пищи от дрессировщика. Для этого попытки подобрать пищу пресекают несильными рывками поводка и тут же предлагают взять пищу из рук дрессировщика.

Попытки подобрать пищу с земли приводят к неприятным или болевым последствиям. В этом случае используют сильный рывок поводка, надевают на собаку строгий ошейник или удавку, применяют рогатку, прут, индуктор, электрический ошейник или закладывают пищу в мышеловку. Пользоваться этим способом надо очень осторожно, чтобы не вызвать у собаки трусость по отношению к лежащей на земле пище.

Ярко выраженная агрессивная реакция на постороннего, подбрасывающего или предлагающего корм, нежелательна для собак живущих в больших населенных пунктах и регулярно прогуливающихся без поводка, поскольку любовь к животным у наших соотечественников, выражается прежде всего в том, чтобы их накормить. Другое дело, если ваша собака постоянно на привязи или на огороженном участке – в этом случае такая агрессия поощряется.

Одним из описанных выше способов можно научить собаку не брать пищу и у посторонних.

Преодоление препятствий

Наиболее ответственен и труден в преодолении препятствий первый этап, в течение которого имеют место физическая тренировка, наработка техники и привыкание к снаряду. В этот период необходимо быть максимально осторожным, ни в коем случае не допуская травмирования или падения собаки со снарядов.

Другой важный момент, влияющий на скорость научения и желание собаки работать на снарядах – создание у нее потребности в этом. Для этого чаще всего используют способом альтернативного поведения, пресекая попытки собаки обойти снаряд или преодолеть его не так, как нужно, и оставляя ей единственно возможный путь, необходимый дрессировщику. Такой способ иногда называют принуждением. Оставим его на крайний случай и попробуем более щадящие способы. Для того, чтобы получить пищу, собака должна преодолеть препятствие, следуя за кусочком пищи. При этом она должна быть и очень голодна (способ наведения). Она преодолевает препятствие, чтобы присоединиться к любимому хозяину (способ, основанный на основе социальной потребности), или вместе со знакомой собакой, просто за компанию (способ инстинктивного подражания), или играя с удовольствием (способ игрового поведения). Может быть получится не сразу, но не торопитесь. В тех случаях, когда перечисленные способы не помогают, приходится прибегать к способу оборонительного поведения – при сопротивлении собаки взять препятствие применяют болевые или неприятные воздействия, избавляясь от которых, она и совершает требуемые нам действия.

Очень легко научить собаку преодолевать снаряды, если ее познакомили с ними в нежном возрасте. Не тренировали, не дрессировали, а именно познакомили с их видом, чтобы она их не боялась уже к 10-месячному возрасту.

Не забывайте также, что собакам, как и нам, свойственно утомление, а однообразие надоедает, тем более, что вначале преодоление препятствия вызывает негативные эмоции. В связи с этим не рекомендуется подходить к снаряду более двух раз подряд.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:55 | Сообщение # 74
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Преодоление легкоатлетического барьера

Как ни странно, научить собаку перепрыгивать безопорным прыжком, не касаясь, невысокий легкоатлетический барьер не так-то просто. Похоже, только лень заставляет ее проходить или подлезать под планкой. Существует много ухищрений в попытке преодолеть этот трюк. Самый простой и эффективный – не закреплять барьер. Тогда его можно будет наклонять так низко, что собака не сможет пройти под планкой и будет легко перепрыгивать его «ласточкой». Однако постепенно, от занятия к занятию, барьер надо приподнимать.

Хорошо, если у вас барьер с подвижной планкой. Опустите ее вначале очень низко, а потом постепенно поднимайте все выше, чтобы сформировать у собаки навык преодоления барьера. Если же вы располагаете фиксированным барьером с закрепленной планкой, можно набросить на него кусок плотной ткани, имитируя глухой забор, а затем постепенно приподнимать ткань.

Преодоление глухого забора

Глухой забор собаки могут преодолевать по-разному – карабкаясь на него, подпрыгивая и цепляясь передними лапами за верхнюю доску, или подпрыгивая до середины и уже оттуда достигать верхней доски. То же касается и спрыгивания со снаряда. Выбор собакой техники зависит как от ее собственных размеров, так и от вспомогательных приемов и приспособлений, имеющихся на дрессировочной площадке.

Во избежание боязни собакой снаряда и ее травмирования нужно, как минимум, иметь разборный забор. Наличие приставного настила облегчит вашу задачу, а совсем простой сделает ее глухой забор в виде раздвижного шалаша (горки). Остается, не торопясь, лишь увеличивать высоту снаряда, с учетом того, что тренированность мышц и связок, а также техника прыжка (координированность) развиваются постепенно.

Преодоление наклонной стены (горки)

Для многих собак преодоление горки не представляет трудности и даже вызывает положительные эмоции.

Техника отработки преодоления горки несложна: собаке нужно только забежать на снаряд и сбежать с него, а это гораздо легче, чем совершить прыжок.

Начинайте отработку навыка с собакой на поводке. Если у вас раздвижная горка (такую не трудно сделать, соединив две стенки при посредстве шарниров), установите минимальную высоту и заставьте собаку, разогнавшись метров с пяти, пробежать по горке. После этого похвалите собаку или поиграйте с ней. Теперь вам остается только постепенно увеличивать высоту, сближая стенки.

При фиксированной высоте горки, могут возникнуть трудности. Для начала попробуйте преодолеть горку с разбега, если это не удалось с первой попытки, сделайте еще одну попытку, помогая собаке активными поддергиваниями. Ни в коем случае не нужно тащить или тянуть собаку – тем самым вы вызовите у нее только активное сопротивление. А вот при помощи быстрых резких поддергиваний вы предотвратите активное оборонительное поведение, и когда она опомнится, то будет уже находиться на достаточной высоте, чтобы двигаться дальше, а не сползать вниз. Если у вас недостаточно сил, обратитесь за помощью к инструктору, в этом случае можно работать на двух поводках.
Преодоление снарядов прыжком в длину

Готовность собаки к прыжку в длину можно проверить как на специальном снаряде для прыжка в длину, так и на снаряде, называемом окопом.

Техника обучения преодолению снарядов прыжком в длину несложна. Сначала надо собаку научить преодолевать очень неширокое расстояние, а затем постепенно увеличивать ширину окопа, раздвигая помосты, или ширину соответствующего снаряда.

Преодоление бума

Преодоление бума требует от собаки не только специфической, сближенной постановки лап, но и умения сохранять равновесие и не бояться высоты. Хорошо бы иметь на площадке, где вы дрессируете собаку, учебный бум с широкой поверхностью и такими же трапами. Когда собака начнет преодолевать этот снаряд уверенно, можно будет перейти к занятиям на рабочем буме.

Только несмышленые щенки могут сами зайти на снаряд. Большинство же собак приходится заводить на него. Для этого встаньте справа от собаки, правой рукой возьмите за ошейник, а левой, поддерживая под живот, заводите собаку.

Желательно, чтобы у вас был помощник, который встал бы с другой стороны, чтобы подстраховать собаку.



Преодоление лестницы


Проблемы нередко возникают и с преодолением лестницы: многие собаки панически боятся высоты. Поэтому лучше начинать с помощником. Вы первым заходите на лестницу, поддергивая собаку поводком за собой, а помощник замыкает шествие, страхуя собаку сзади. Обычно после 2—3 занятий собаки уже самостоятельно преодолевают лестницу.


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
SvartaДата: Пятница, 19.08.2011, 14:56 | Сообщение # 75
Бессмертный
Группа: Администраторы
Сообщений: 7824
Репутация: 14
Статус: Offline
Отношение к выстрелу

В рамках общего курса дрессировки, отношение к выстрелу может проверяться при выполнении любого навыка, кроме движения рядом с дрессировщиком и подачи предмета, но чаще его проверяют при выполнении собакой посадки. Для этого дрессировщик усаживает собаку и отходит от нее на 10—15 м. Пока она сидит, выстреливают из стартового пистолета, с расстояния 15 м. После выстрела собака не должна изменять своего положения.

В международном курсе дрессировки IPO отношение к выстрелу проверяется в тот момент, когда одна собака демонстрирует движение по команде «Рядом!» без поводка, а другая – выдержку, совмещенную с укладкой. При этом производят два выстрела.

Для того, чтобы избежать ошибок, прием «отношение к выстрелу» лучше отрабатывать на дрессировочной площадке под руководством специалиста. В домашних же условиях можно приучить собаку к сильному и неожиданному звуку, соблюдая следующие правила:

– начинаем занятия подальше от источника звука, постепенно к нему приближаясь;

– силу раздражителя (громкость) увеличиваем от занятия к занятию;

– если собака в момент действия раздражителя занята чем-нибудь приятным и полезным для себя, привыкание будет происходить быстрее;

– внимательно следим за поведением собаки, в случае испуга уменьшаем силу раздражителя и увеличиваем расстояние от источника звука, а то и делаем перерыв в занятиях;

– главное условие успеха – не торопиться, приучать собаку постепенно.
Примечания
1

Кликер (от англ. Click – щелканье, щелчок, трещетка) – устройство, генерирующее щелчок.

отсюда


Друг это тот , кто все про тебя знает , и все равно любит .

ВСЕ ЧТО ГОВОРЯТ ОБО МНЕ ЗА МОЕЙ СПИНОЙ, СЛУШАЕТ ТОЛЬКО МОЯ ЖОПА.......!!!!!!! Ф. Раневская
 
Форум » Наши достижения » Работа, дрессировка » Послушание собак (В.В. Гриценко)
Страница 5 из 5«12345
Поиск:



Владелец питомника: Мухина Ирина Ивановна, г.Санкт-Петербург
телефон: +7 9522421827 e-mail: svartapim@gmail.com